נעילה אשקרופט

גם בדיסקברי 2 במהירויות נמוכות מצאתי את עצמי עם סרן שנפתח לחלוטין במהירויות של עמך ולא איזה באחה, הרצועות זה ממש גרושים וההתקנה עוד יותר פשוטה.
לגבי מוטות ה watt מי שמייצר לדיסקברי וחזק בחו״ל הם RTE, אבל קצת יקר עבור מוט מכופף [emoji13]
ממה שאני מבין עד 3״ בדיסקברי אתה עם רכיבים מקוריים פלוס מינוס, אבל מעבר לזה כבר צריך התאמות רציניות יותר עם גלי הינע של Tom woods ודומיו, המאפשרים זוויות חריגות של הצלבים

ברנרד, מי שמבין מה עשית עם הריינג יודע להעריך..
כשאתה משנה את המוטות של ה Watts links זה צריך להיעשות סימטרית/נכון כדי לשמור את הסרן פחות או יותר במרכז כשהוא נע.... אבדוק את הנושא ...וכן, אם אני נכנס לפרויקט הכוונה להגדיל את המהלך..

לא עשיתי כלום - ככה קניתי.


עמית.
אם אתה מתכוון לשנות את המוט, השיטה לקחת מידות היא פשוטה מאוד - אני לוקח בחשבון שהתושבת המרכזית של המוט, נשארת כמות שהיא.
פשוט עשיתי את זה, כשתכנתי מוט וואטס לריינג', במקום הפנהארד, על מנת לשמור את הכריות "ישרות" בכל מהלך תנועת המתלה. בגלל הפנהארד, הסרן זז לצדדים וגורם לבעיות בכריות הארוכות.. בגלל מהלך המתלה הגדול.

אז ככה:

1. מרימים את הרכב מהשילדה.
2. שמים ג'ק מתחת לסרן, לתמוך בו, ומשחררים את זרועות הוואטס, מהחיבורים לשילדה (קל יותר מאשר באמצע).
3. מרימים את הסרן עד הבאמפ סטופס.
4. מטים את המוט המרכזי - כל חיבור לצד ההפוך, כלומר את העליון הרחק מהחיבור שלו לשילדה, עד לסוף המהלך שלו ואז מחזירים קצת (שלא יהיה מגע בתושבת המוט המרכזי.
5. לכל מוט "צד", מודדים את המרחק בין נקודת החיבור במוט המרכזי, לזו המתאימה לו בשילדה (או כמה חסר למוט המקורי, שעדיין מחובר למרכזי).
6. מורידים את הסרן לנקודה הנמוכה ביותר הרצוייה.
7. מסובבים את המוט המרכזי לצד ההפוך מהמדידה הקודמת. שוב, עד שנוגע בתושבת ואז מחזירים טיפה.
8. מודדים שוב.
9. המידה הקצרה ביותר, משתי המדידות, היא המקסימלית האפשרית להארכה.
10. כמובן שהמוט התחתון "יפריע" יותר ולכן יש את הכיפוף.

זה בגדול..
צריך שתי מדידות, משום שתושבת המוט המרכזי אינה סימטרית ולכן צריך לראות איפה המגבלה (אני לא זוכר).

אני הייתי משנה רק את המוט התחתון, באופן ששומר על מרחק עין-לעין + כיפוף.
פחות מסובך ופחות מדידות ושיפצורים.

כמו שאמרתי, חברים עם מהלך מוגדל, משתמשים יפה מאוד במוט המקורי..

אז רגע תנו לי להבין. ניתקנו מייצבים התאמנו את הwatts link למהלך מקסימלי. מה שמגביל אותנו כרגע אלו בולמי 8" לרכב לא מוגבה ו 10" או כריות שבזה אין לי מושג לרכב בעל הגבהה של 2". מהו מקסימום הבולם שניתן להכניס לאחר שינויים אלו זתומרת מהו מהלך המתלה המתקבל לאחר שינוי ה watts link ? והאם הדבר מצריך הארכה של הבאמפ סטופס ?

רגע. רוורס קטן.
דיסקברי 2 כמו שהוא מהחנות נותן מהלך מרשים למדי והוא גם מאוזן קדימה אחורה.
אנחנו מדברים על בולם 8״ למיטב זכרוני ולרכב טיולים זה ממש בסדר.
גם בכלים עם צמיג 32 ללא הגבהה או עם הגבהה מינימלית לא צריך שינויים משמעותיים.
עכשיו הלאה.. המהלך לא מספיק. תשנה את הזרועות. הרכב הופך קודם כל להיות לא מאוזן. המהלך מלפנים מוגבל גם על ידי גאומטריית הזרועות אבל גם על ידי הגשר הקדמי שהדרייבשפט נתקל בו.
אז יהיה מהלך גדול מאחור וקטן מלפנים... כמו בפראדו דו או טרופר? בשביל זה קנית לנדרובר?
אוקיי לא שכנעתי ואתה בכל זאת רוצה זרועות ארוכות.
השיטה הנכונה למדוד כוללת להתאמץ קצת יותר, לפרק את הקפיצים ולמדוד עם הבולמים ארוכי המהלך במצב סגור לחלוטין ובמצב פתוח לחלוטין. השיטה של ברנרד בסדר אבל לא מספיק מדוייק - ההבדל הוא פירוק הקפיצים ומדידה לא עד הבאמפסטופ אלא עד שמשקל הכלי מועך אותו.

אסף.

אני לגמרי עם אסף בזה.
לא הייתי מתחיל שינויי משמעותי בדיסקברי 2.
המדידות שהצעתי, הן רק לשיפור מצב הווטאס לינק, עם אותם בולמים וקפיצים.

אנחנו מתפזרים ומאבדים מירכוז.. בוא רגע ניישר קו.

אופיר.
איזה רכב בדיוק יש לך ומה מותקן בו (קפיצי ברזל או כריות) ומה אתה רוצה להשיג?

הגבהה 2 " קפיצים טאף דוג בולמים קוני. מעוניין להשיג עבירות ונוחות בנסיעת שטח. הרעיון נבע ממבט בדיסקברי 1 של חברים להם מהלך מתלה וגמישות יתרה על הדיסקברי 2 כאמור לאחר ניתוק המייצבים . להבנתי גם ללא החלפת בולמים ובהשקעה מינימלית של מנתקים פלוס שינוי בזרועות איזו תוצאה תתקבל מהלך מתלה גמישות שווה עבירות ונוחות מזוית מחשבתי לפחות.

אה... אין בכלל כריות אויר - סתם אוטו:rolleyes:.


אז ככה.

קודם כל צריך לקחת בחשבון, שדיסקברי 2 (TD5), לא יכול לתת מהלך אחורי כמו דיסקברי 1, בגלל המבנה השונה של המתלה, כולל הוואטס לינק (אבל לא רק) - רד מזה.

דבר שני.
לא הבנתי אם יש לך הגבהה או שאתה רוצה להשיג הגבהה.

שלישי.
לנתק מוטות מייצבים, ולהשיג יותר גמישומ ונוחות לא דורש הגבהה או שינוי אחר - נשארים עם אותו מהלך פוטנציאלי (ניתוק המייצב עצמו, יתן לך שינויי קטן במהלך).

רביעי.
אם אתה מגביה (ספייסר או קפיץ ארוך יותר), אתה חייב לטפל בבולם, אחרת את המקטין את מהלך העבודה שלו ומעמיס עליו יותר, במיוחד בפתיחה.
צריך ספייסר לבולם (נשאר אותו מהלך) או להחליף לבולם ארוך יותר (ורצוי עם מהלך ארוך יותר).

חמישי.
כמו שאמרתי, אני עם אסף.
אם אתה מגביה רק את האחורי, אתה משנה את הדינמיות של הרכב.
אם אתה מגביהה גם את הקדמי באותן מידות יש עוד דברים שאתה צריך לקחת בחשבון.

שישי.
במקום לנסות דברים "חדשים", אני ממליץ לך לדבר עם רמי 052-2740203. יש לו המון נסיון והוא בחור הוגן ורציני (יש עוד כאלה אבל אני ממליץ עליו).

- - - Updated - - -

ודרך אגב.
הסתייגות קלה, לגבי מה שאמרתי ונטייה קלה (מאוד) לדעתו של אסף ד.

אני לא יודע מה המצב היום, עם בולמי קוני אבל בזמנו, לאחי ולכמה חברים שלו (בדיסקברי ובדיפנדר) ועוד כמה שאני מכיר, היתה בעייה של שבר/התפרקות התושבת/עין העליונה של הבולם, ששימש כגובל מהלך פתיחה.
ה"עניין" טופל מיד והבולמים הניזוקים הוחלפו בלי שאלות מיותרות אבל ...

שוב.
זה היה לפני שנים ואני לא יודע מה המצב כעת..
לא היו בעיות שכאלה עם אף בולם אחר, שאני מכיר.

- - - Updated - - -

ועוד דבר אחרון.. אני מקווה.
כשמגדילים מהלך בדיסקברי 2, יש לצפות/לקחת בחשבון שהבושינגים של ה-WATTS LINK, בחלק המרכזי, נשחקים/נגמרים מהר יותר.
פשוט הפטנט הזה, ששומר על מירכוז הסרן בצורה יעילה, לא בנוי למהלך מתלה גדולים ולזויות עבודה מורכבות.
הבושינגים נשחקים וכל העסק מתחיל לנקוש ולהיות פחות "מהודק" - לא אסון גדול אבל.. לקחת בחשבון.