חנן,ציטוט:
נכתב במקור על ידי ד ו ר ו ן
אין בעיה לנג׳ס כשמגיע.. אבל נכתב.
Printable View
חנן,ציטוט:
נכתב במקור על ידי ד ו ר ו ן
אין בעיה לנג׳ס כשמגיע.. אבל נכתב.
אז כנראה שאני מפספס משהו. עדיין לא מבין.
תוכל לתאר איך הגעת לתוצאה הזו (שהיא
מאוד לא פשוטה למדידה באמצעים ביתיים)? מדדת עם רב מודד 2.5 אמפר? אם כן, אז אתה מדבר על אמפרים ולא על אמפר שעה.
Sent from my SAMSUNG-SGH-I537 using Tapatalk
דורון קצת מתבלבל עם המונחים... נסלח לו.
שאלה אחרת - כתבת בזמנו:
"ההבדל בין ״0״ ל4-5 הוא ההבדל בין לשמור על משהו קפוא ל״קר״.
הבדל גדול מאד."
אם אני מבין נכון 4 מעלות אתה כבר מקבל בלי המוצר... אז למה לא כיוונת ל0 או פחות?
לא נשארתי ער כל הלילה השביל הניסוי הזה, אבל ב-3 שעות בערב, היו מעט הפעלות של המדחס חוץ מה-15-20 דקות של עבודה רציפה של המדחס.
אני מניח שבשאר הלילה ההתנהגות הייתה דומה.
בבוקר, בשביל התחכמות הורדתי את הטמפ למינוס 1-, זה כבר היה יותר מידי אחרי 12 שעות.
המדחס נכנס לעבודה רציפה ואחרי 10 דקות המצברון הזה התרוקן לגמרי.
נראה לי שהמוצר מוכיח את עצמו למטרה הספציפית של לשמור טמפ בלילה.
מניח שביום, עם הרבה עבודת מדחס זה לא יהיה כזה יעיל.
ננסה בהמשך.
תסלחו-תסלחו ותשאלו, בסוף נבין.ציטוט:
נכתב במקור על ידי חנן-ג'יפולוג
אני מעדיף לפרק סרן מאשר להתעסק עם חשמל..
מדדתי עם רב מודד אמיתי.
המדידה הראתה 2.5-3 אמפר.
האינטרוול הראשוני של עבודה רציפה היה כמו שכתבתי, 15-20 דקות.
אחרי זה, המקרר נכנס לעבודה לפרקי זמן קצרים (לא מדדתי.. ישנתי..).
לירן,
הורדתי את הטמפ בצורה מלאכותית, ובכוונה לא הורדתי אותו עד4, כדי לתת עומס עבודה ראשוני.
מנסיון, בלי עבודת המדחס הטמפ עולה לאט, ומנק פתיחה של 6 מ״צ בערב, בבוקר אתה כבר עם 9-10 ולבשר וחלב זה כבר לא טוב.
OK
2.5 אמפרים נשמעים הגיוניים.
אז אם נניח שהמדחס עבד בסה"כ במשך הלילה, שעה או שעתיים עד שהמוצר קרס, אז זה אומר שקיבול המוצר הוא 2.5-5 אמפר שעה.
והסיניים הצהירו שהוא 68.8 אמפר שעה?
זה נותן משמעות חדשה למושג "שקר" .
Sent from my SAMSUNG-SGH-I537 using Tapatalk
עוד משהו, וברצינות לגמרי, לא בציניות.
הנתונים של המוצרים האלה מאז ומתמיד נראו על פניו פיקטיביים, ואתה הוכחת את זה מעל לכל ספק, ובכך עשית שירות מצוין לקהילה.
שאפו.
Sent from my SAMSUNG-SGH-I537 using Tapatalk
אני אשאל אחרת ותסביר לא מה לא הבנתי. כתבת שהמצב ההתחלתי הוא מינוס 10 שאליו אתה מכוון ולאחר מכן מכבה ובבוקר מקבל 5-4.
זה כבר יש לך בכיס עוד לפני המוצר ואתה רוצה לשפר תנאים.
אז אם אני מבין נכון הבדיקה צריכה להיות - כיוון ראשוני של מינוס 10 כמו שעשית עד היום, מעבר למארז הסוללות וכיוון המקרר לאותה מעלה שהיית רוצה לראות בבוקר. זה דווקא נראה לי מבחן קל יותר למארז.
אני לא מאמין שהמארז נותן כל כך מעט AH... אני מנחש שהוא יכול לתת ~10.
למה לעשות חיים קלים במבחן?
שנה סינית היא כלב חתול נחש תרנגול.
אתה מתפלא שגם השעה שלהם שונה?
הו עדיין מקיים בהחלט את המטרה העיקרית שלו- יכולת הנעת מנוע ללא מצבר.ציטוט:
נכתב במקור על ידי חנן-ג'יפולוג
מארז אנרגיה הוא בונוס.
כי זאת הסוטואצייה שאתה תיארת... אין טעם להקשות על המוצר אם זה לא נדרש. אמרת שאתה רוצה שהמוצרים שלך יהיו קופאים על הרגע שבו המקרר חוזר להפעלה מהרכב. זה המבחן הנכון לדעתי.
השיפור תנאים הוא לא להשתמש במצבר הרכב בלילה/גיבוי.
עוד ייבדק, אבל אני מניח שאם אני מוריד את המקרר לטמפ ״0״, או פחות, התוצאה תהייה דומה, שהמארז אנרגיה יצליח לשמר את הטמפ בלילה.
איך אתם מתייחסים/סופרים את פיק הצריכה בתחילת הנעת המדחס הפעלה כל פעם?
להבנתי, המדחס דורש אמפר גבוה בהפעלה ואז מתייצב על ערך נמוך קבוע.
מסובך קצת.
צריך להוציא גרף זרם עם אוסילוסקופ ולעשות עליו אינטגרל.
Sent from my SAMSUNG-SGH-I537 using Tapatalk
לתצרוכת הכללית נראה לי די זניח האינטגרל של 3-4 פיקים של התנעה זריזה למשך לילה שלם. לא?
כשהזרם גבולי הפיק הזה מסוגל לשגע את ההגנת מצבר ולשלוח את המקרר למנוחה וחוזר חלילה...
מתחיל לעבוד, זרם נמוך מדי, מנוחה הזרם מספיק לכניסה לעבודה ושוב...
נתקלתי בזה כבר
בועז,
זה בדיוק מה שקרה לי כשהמצבר היה בסוף ימיו.
המקרר הרגיש את זה ראשון.
הוחלף לפני חודש [emoji1]
לדעתי זה לפחות פעם בשעה, למספר דקות.ציטוט:
נכתב במקור על ידי talw