לא תורה ולא סיני.ציטוט:
נכתב במקור על ידי חנן-ג'יפולוג
התרשמות כללית ואישית.
אל דאגה - כשישרף הרכב לא אבוא אליך בטענות
(אולי רק בתביעה.. :p
)
Printable View
לא תורה ולא סיני.ציטוט:
נכתב במקור על ידי חנן-ג'יפולוג
התרשמות כללית ואישית.
אל דאגה - כשישרף הרכב לא אבוא אליך בטענות
(אולי רק בתביעה.. :p
)
חנן. אני לא אמרתי שאתה טועה אלא שאם לא נשרפים מחשבים זה רק כי המחשבים והמערכת מתוכננת כנראה טוב. בכל מקרה לענייננו הסלילים הם לא הבעיה, הבעיה היא שהקבל מתחיל בקצר וגורר שינוי גדול מאוד בזרם. כתוצאה מזה המתח על פני ההשראות עולה בצורה קיצונית בגלל שינוי מהיר של הזרם. אני מדבר על התגובה הדינמית ועל מקדם הריסון של המערכת. מקדם הריסון קובע כמה אלימה תהייה התגובה למדרגה ותוך כמה זמן היא תעלם.ציטוט:
נכתב במקור על ידי חנן-ג'יפולוג
במקרה שלנו עלול להיות מצב של תגובה אלימה בפרק זמן קצר מאוד. בסופו של דבר זה אנרגיה שהרכיבים יכולים לעמוד בהם והיא מוגבלת.
לעניות דעתי, מה שאתה כותב הוא לא נכון, והמתח המקסימלי שיתפתח על ההשראות בעת חיבור המעגל הוא מתח מצבר.
המתח הזה שמתפתח הוא בכלל הפוך לכיוון הזרם. זו הסיבה שהוא מתנגד לעלייה המהירה שלו.
המתח שמגיע למחשב זה מתח המצבר מינוס המתח שמתקבל על החלק ההשראותי.
המצב שבו כן יכול להתפתח על ההשראות מתח גבוה ממתח מצבר זה מצב של ניתוק זרם.
זוכר הצתת פלטינות?
הניצוץ במצת מתרחש בניתוק הפלטינה. לא בחיבור שלה.
לא שהדיוק הזה משנה לצורך העניין, כי זה משנה באם נגרם נזק, אם זה בחיבור או בניתוק?
במחשבה נוספת, אני מתקן את עצמי. בחיבור המעגל הקבלים מתמלאים. זה לא מייצר מתח חריג על הקטע ההשראותי. ברגע שהם מלאים, הזרם נעצר, וזה השלב שבו יכול להתפתח מתח גבוה על המעגל. עדיין, בשלב הזה המעגל מחובר למעגלים החשמליים בשאר הרכב ולמצבר. לא מדובר על קטיעת מעגל כמו בניתוק מצבר, ולכן זה לא נראה לי מצב בעייתי.
Sent from my SAMSUNG-SGH-I537 using Tapatalk
סליל- בניתוק זרם ישר יצור קפיצה גדולה רגעית במתח (ע"ע סליל הצתה , צ'וק לנורות ועוד)
סליל מהווה נתק או התנגדות גדולה בזרם חילופין (או שינויים רגעיים) וקצר או התנגדות נמוכה לזרם ישר.
סליל אוגר זרם
קבל אוגר מתח
קבל מהווה קצר או התנגדות נמוכה לזרם חילופין ונתק (ואוגר מתח כמו מצבר) בזרם ישר
אבל בעצם נראה לי שאת זה כולם יודעים....
רק קצת סדר
רק שעם כל התיאוריות שכחתם את המציאות.
מדובר על מעגל rlc שבו ההתנגדות וההשראות הן כל כך נמוכות וזניחות היחס לקבל שלדעתי ה"ספייק" לא מגיע אפילו לוולט אחד כאשר בזמן טעינה המתח מגיע ל 14 וולט.
לא שכחנו, אבל לאור העובדה שאין כאן סכימות וערכים אמיתיים, הכול נשאר בגדר הערכות ותיאוריות, ולמען האמת גם ההערכה שלך, של הוולט בודד, היא, נו, הערכה [emoji12]
עד היום טפו טפו טפו, מלח מיים....
חיברתי וניתקתי ונתתי ספייקים בלי חשבון ושום מחשב רכב עדיין לא הלך לעולמו.
במידה והמקרר לא סיני רוב הסיכויים שהמדחס תוצרת דנפוס ואז יש לך מערכת בקרה מובנית שאמורה לנתק את הזרם. המתח בו נעשה הניתוק מבוקר ע"י נגד כששינוי ההתנגדות של הנגד משנה את מתח הניתוק.ציטוט:
נכתב במקור על ידי דורוןוינ
לכן המלצתי שקודם כל תבדוק איזה מדחס מותקן במקרר כי בהחלט ייתכן שהנגד ניזוק, לא מתפקד והחלפתו תפתור את הבעיה.
מצבר שנגמר לאחר חצי שעה עבודת מקרר הוא מצבר לא תקין, או לא טעון, וזה לא תלוי במנגנון ההגנה במקרר.
אגב, אצלי, ניתקתי את הנגד הזה, ולמעשה ביטלתי את ההגנה, או ליתר דיוק הורדתי אותה ל10.4 וולט. זה לא הפריע לי לעבוד השבוע באילת במשך שעות ארוכות, עם המצבר הצנוע של הרכב הפרטי שלי, עם מנוע כבוי, ולהתניע ללא בעייה.
Sent from my SAMSUNG-SGH-I537 using Tapatalk
למה ביטלת את ההגנה?
היה חסר לך בדיוק נגד כזה?
בגדול, אם כי לא בכל מקרה, אני אוהב להיות בשליטה ידנית על דברים, להבדיל ממערכות אוטומטיות.
החסרון של מערכת ההגנה הזו, הוא שיש לה היסטרזיס, כלומר, פער בין מתח ההגנה הנמוך בכיבוי ובין המתח הגבוה שנדרש כדי שהיא תחזור לפעולה.
בעברית זה אומר שבכל פעם שאתה מחזיר לה מתח אתה צריך להתניע את הרכב לכמה שניות כדי לאתחל אותה. מתח המצבר במנוע כבוי לא מספיק לזה אם רמת ההגנה היא על המקסימום.
למי שמחובר באופן קבוע למצבר אין בעייה. הוא מאתחל את המערכת פעם אחת, וזהו.
זה המצב בהיילקס שלי. חיבור קבוע.
רוב הזמן המקרר נמצא ברכב הפרטי שלי. ברכב הראשון שהייתי עם המקרר דאגתי לחיבור מתח קבוע.
מאוחר יותר למדתי שאין צורך בזה, ובדאגה שמתלווית לכך מעצם העובדה שיש צריכה מהמצבר בזמן שהרכב עומד.
ברכבים הבאים כבר לא טרחתי לעשות חיבור קבוע, אלא המקרר מקבל זרם משקע המצית המקורי שנמצא בתא המטען, והוא מקבל מתח רק כשהסוויץ' פתוח. הטמפ' על מינימום, מינוס 18 מעלות, ובממוצע בין נסיעה לעמידה, השתייה והאוכל שלי הם קרים, כמעט קפואים, בכל שעות היום והלילה, ללא שאני מעמיס כלום על המצבר.
לכן אני לא צריך הגנה, ואני מבסוט מכך שברגע שאני מחבר את המקרר למתח, בין אם זה בפרטי או בהיילקס, המקרר עובד, בלי חוכמות ובלי תלות אם התנעתי או לא.
גם בטיולים עם ההיילקס זה נוח, כי אני מנתק לפני השינה את מפסקי המצברים, וכשאני קם אני מחבר את המפסקים, והמקרר מתחיל מיד לעבוד, בלי שאני צריך להתניע את ההיילקס ולהעיר או לעשן את שותפיי לחניון.
Sent from my SAMSUNG-SGH-I537 using Tapatalk
אוסיף עוד טיפ פרקטי לעבודה עם מקרר שאינו עובד כאשר הסוויץ סגור, אני שם קרחום קפוא קטן או בינוני תלוי כמה מקום נותר בתא ההקפאה של המקרר והוא עוזר כאשר המקרר אינו פועל ותורם לשמירה על טמפ נמוכה.. עובד לי מצויין בשלוש השנים האחרונות...
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
אתה מחבר את המקרר לשקע מצית מקורי שבא עם הרכב? לא החלפת כבלים?
אני שואל כי חבר עכשיו קנה מקרר (וירטיפריגו 41L עם מדחס דנפוס 35), שהגיע עם כבל שמתחבר לשקע מצית.
בהוראות של המקרר כתוב שהוא צורך מקסימום 100W ב 12V ועל השקע כתוב 120W..
לי נראה מספיק לחבר עם הכבל המקורי וגם בבדיקה של רבע שעה הפעלה הכל עבד תקין והמקרר הגיע לטמפ יפה בלי שהחוטים התחממו.
למרות זאת כמה אנשים כבר אמרו שזה לא מספיק וצריך לפחות כבל 6 מ"מ ולהעביר ישירות מהמצבר..
מה דעתך בענין?
לגבי המקרר - גם אני התקנתי אחד לאחרונה בחיבור קבוע, מקרר עם דלת קדמית (ממש אוהב את זה..), לא היתה לי בעיה והמצבר החזיק יפה גם לאחר לילה שלם. למרות זאת - לפני כשבועיים המצברים נדפקו והראשון שהרגיש את זה היה המקרר שהפסיק לעבוד. כשהמצבר נטען שוב המקרר חזר לעבוד מעצמו וזה היה מצוין בשבילי. יש למק/ר אחלה הגנה לדעתי ואולי צריך רק להעלות את המתח שבו המקרר מתנתק כי אצלי זה היה כבר ממש גבולי עם יכולת ההנעה (במקרר שלי אפשר פשוט להחליף נגד אחד לפי הצורך).
איבדתי אותך חנן.
אם ההגנה כיבתה את המקרר אז עד שלא תטעין את המצבר אין טעם להמשיך לקרר.
אני הרבה פעמים מכניס את המקרר בשעות הצהרים לטמפרטורה נמוכה על גבול ההקפאה ובלילה מכבה אותו.
בבוקר כשאני מדליק אותו הוא יתחיל מייד כי המצבר מעל רף ההגנה. אין צורך להתניע.
זה עדיף לדעתי מאשר לרוקן מצבר בלי כוונה
ההגנה לא כיבתה את המקרר. באופן רגיל המקרר לא צורך מתח מהמצבר בכלל, כי הוא מקבל מתח רק עם סוויץ' פתוח.
המקרר כבה כי סגרתי סוויץ' והפסקתי לו את המתח. במצב כזה כשהמקרר עם מערכת הגנה מקורית, פתיחת סוויץ' לא תפעיל את המקרר, כי צריך להתקבל מתח של מעל ל12.7 וולט.
אצלך הוא חוזר לעבוד מיד עם ההדלקה כי לא ניתקת אותו מהמתח בלילה.
המקרר אצלי באוטו הפרטי הוא כמו המקרר בבית. סוג של שגר ושכח. לא מתעסקים איתו. לא מכבים ולא מדליקים. אף פעם. רק מכניסים מוצרים ומוציאים מוצרים. הוא תמיד עם כפתור במצב דלוק, תמיד קר, ולעולם לא מעמיס את המצבר.
Sent from my SAMSUNG-SGH-I537 using Tapatalk
Wondered
אני עם שקע מצית מקורי, וגם כשיוצא לי לעתים קרובות לעבוד עם רכבים שלא שלי, המקרר עובר איתי, ומתחבר לשקע המצית המקורי שלהם. עובד פיקס, יום יום, כבר הרבה שנים.
מכיר את ההנחייה לכבלים של 4-6 קוואדרט, ובעבר עבדתי לפיה עם חיבור קבוע למצבר. זה גם המצב בהיילקס שלי.
אבל, בפועל זה עובד גם בשקע מצית המקורי, וגם כשזה עובר דרך מפצל וכבל מאריך ארבעה מטרים 1.5 קוואדרט שמגיע עד לתא המטען.
המקרר שלי עם דנפוס 35, כמו זה שציינת.
Sent from my SAMSUNG-SGH-I537 using Tapatalk
אסף, אני לא יודע אם זה כך בכל המקררים, אבל בשלי, indel b, יש קרחונים בתוך הדפנות, וזה מה שמאפשר למקרר לאגור קור לתקופות ארוכות.
יתכן שאם תבדוק לעומק, תגלה שזה המצב גם אצלך, ואין צורך להוסיף קרחומים.
Sent from my SAMSUNG-SGH-I537 using Tapatalk
אני חייב להעיר משהו: מי שסומך על מערכת ההגנה שלו ומשאיר מקרר עובד בלילה, זה סביר להפעלה של פעם ב כשמטיילים. תעשו את זה ביום יום ולאורך זמן זה יפרק לכם את המצבר. מצברים אוהבים להיות טעונים למאה אחוז וכל ירידה מזה מורידה מתוחלת החיים של המצבר.
המקרר מוריד לכם אחוזים נכבדים מתכולת המצבר במהלך הלילה, ולמרות שהרכב יתניע ללא בעייה לאחר מכן, זה גורם לנזק ארוך טווח אם זה נעשה על בסיס יומיומי.
Sent from my SAMSUNG-SGH-I537 using Tapatalk
גם אם במקרה של טרופר יש שני מצברים?
העקרון הוא אותו עקרון, אבל כמובן שככל שקיבול המצברים גדול יותר, ההשפעה קטנה בהתאם.
Sent from my SAMSUNG-SGH-I537 using Tapatalk