המדריך לפגרואיסט המתחיל

תודה!, אם הכל ילך כמתוכנן הרכב הבא שלי יהיה בן 40-25... :-)

זה רק מחזק אותי

Sent from my HTC One_M8 using Tapatalk

בדיקת חופשים בדיפרנציאלים

קובץ מצורף 105915

קובץ מצורף 105916

דיפרנציאל קידמי:

1.שלב 4H וסע ברכב עד לקבלת אינדיקצייה שדיפרנציאל הקידמי שולב והרכב ב4X4.
2.עצור את הרכב והעבר את ידית הטרנספר ל2H, הרם בלם יד ומקם מעצור לגלגים.
3.מתחת לרכב – על שפת הדיפרנציאל ועל הפניון ישנם סימונים למדידת חופש מקסימלי מותר. סובב את הפניון עם כיוון השעון והבא את הסימונים האחד מול השני -ייתכן ותצתרך לנקות את האיזור למציאת הסימונים.
4.כאשר הסימונים זה מול זה ויוצרים קו אחד – סובב את הפניון נגד כיוון השעון עד לסוף החופש – החופש המקסימלי המותר על פי ספר הרכב- 11MM.

דיפרנציאל אחורי:

1.החנה את הרכב על משטח ישר.
2.הרם את הרכב באוויר, השתמש בסטנד, ובלוק למניעת תזוזת הרכב.
3.שלב ל-N בתיבת ההילוכים.
4.שחרר את בלם היד.
5.מתחת לרכב – על שפת הדיפרנציאל ועל הפניון ישנם סימונים למדידת חופש מקסימלי מותר. סובב את הפניון עם כיוון השעון והבא את הסימונים האחד מול השני -ייתכן ותצתרך לנקות את האיזור למציאת הסימונים.
6.כאשר הסימונים זה מול זה ויוצרים קו אחד – סובב את הפניון נגד כיוון השעון עד לסוף החופש – החופש המקסימלי המותר על פי ספר הרכב- 5MM

בדיקה והחלפת רצועת אלטרנטור/הגה כוח

נבדוק שני דברים:

1.מצב הרצועה – נבדוק בעין את המצב הרצועה ונחפש קרעים וסדקים. אפשר עם היד לחפש באזורים שחשופים לנו שיניים שנעקרו ממקומן.

קובץ מצורף 105919


2.נבדוק את חופש הרצועה על ידי הפעלת לחץ על הרצועות ובדיקת מידת שקיעתן, ספר המנוע קצת מעורפל בנושא ואומר להפעיל לחץ של כ-10 קילו ובמקרה והחופש גדול מערך נקוב (שאותו איננו מציין) נכוון את המתח על הרצועה. הכיוון נעשה בעזרת בעזרת בורג המתיחה שנמצא על האלטרנטור. כפי שיפורט בהמשך.

קובץ מצורף 105920

3.בכל מקרה שהרצועה "שורקת" או מרעישה יש או לכוון את המתח על הרצועה או להחליפה, אין להתיז WD-40 וכו' על הרצועה.

החלפת הרצועה ומתיחה:

קובץ מצורף 105923

שם לב – רצועות מחליפים בזוגות, מידת הרצועה היא 10A975

1.נמתין שהמנוע יתקרר על מנת שנוכל לעבוד בנוחיות, מדובר באזור חם שבו ישנה סכנה אמיתית לכוויה.
2.נשחרר את המתח שמופעל על הרצועה על ידי פתיחת בורג המתיחה שממוקם על האלטרנטור עם בוקסה 12MM
3.נשחרר את הבורג שמחבר את המותחן לאלטרנטור.
4.אני גם בחרתי לפרק את הבורג והספייסר שמחבר את המותחן למנוע.

קובץ מצורף 105921

5.האלטרנטור עדיין מחובר עם בורג תחתון בצידו האחורי, נשחרר אותו קלות, נדחוף את האלטרנטור לכיוון המנוע ובכך נשחרר עוד יותר את המתח מהרצועות.

קובץ מצורף 105922

6.נוציא את הרצועות הישנות מהפולים של משאבת המים והאלטרנטור.
7.נוציא את הרצועות בזהירות מעבר למאוורר.
8.נבדוק את מצב הפולים- חופשים, מכות וכו.
9.נכניס רצועות חדשות באותה הדרך שהוצאנו את הישנות.
10.נוודא שהרצועות החדשות יושבות טוב בתוך הפולים.
11.נחזיר את הבורג והתותב שמחבר את המותחן למנוע.
12.בעזרת הבורג שעל האלטרנטור נמתח את הרצועות למידה הנכונה:
ספר הרכב לא כותב במספרים את מידת החופש שצריכה להיות ברצועה. חשבו שלא להדק יותר מדי, הידוק ייתר יגרום לנזק במייסבי הפולים. אם ישנה שריקה מהרצועות לאחר ההחלפה ניתן למתוח במעט את הרצועות.
13.נהדק את הבורג שנועל את המותחן במקומו.
14.נהדק את הבורג התחתון של האלטרנטור
במהלך הימים הקרובים נבדוק חופש ברצועות, ונאזין לשריקות, ניתן למתוח עוד קצת במידת הצורך.

החלק הבא מתורגם, מוצלב מול כמה אתרי מידע וספר הרכב:
הוא בכוונה בתצורת תמונה על מנת שיהיה קל להדפיס ולשמור ברכב, אם מצאת טעות אנא עדכן על מנת שאוכל לתקן את התמונה.

קובץ מצורף 105927

ישנם מספר דרכים לבדוק תקינות של פיוז ובית פיוזים:

קובץ מצורף 105930

1. נורת ביקורת: נדקור את הדקי הפיוז – בכל פעם צד אחר של הפיוז – כניסה/יציאה, אין צורך להוציא את הפיוז ממקומו לפיוז יש פתחים שמיועדים בדיוק לבדיקה שכזו.

קובץ מצורף 105929

את החוט השחור של נורת הביקורת נחבר לגוף הרכב לדוגמא – בורג הכיסא.

2.טסטר ייעודי – הטסטר לא בודק הימצאות מתח הכניסה לפיוז אלא רק קיומו של קשר חשמלי רציף בין הכניסה ליציאה (גם כאשר הרכב כבוי). בונוס - לרוב הטסטרים יש שולף פיוזים בחלקו האחורי

קובץ מצורף 105928

3.המוצר המועדף - רב מודד- נכוון את הרב מודד למדידת מתח DC, ניגע עם הפרוב החיובי (האדום) בחלון הביקורת של הפיוז – פעם כניסה ופעם יציאה ועם הפרוב השחור ניגע בגוף הרכב. ניתן גם לבצע בדיקת רציפות לטובת בדיקת הפיוז עצמו (גם כאשר הרכב כבוי). בנוסף, בעזרת הרב מודד נוכל למדוד זליגות מתח, משהוא ששאר המוצרים לא יכולים לבצע.

קובץ מצורף 105931

החלק הבא מתורגם ומוצלב מול כמה אתרים:

מצבי ידית הילוכים אוטומטית וכפותר ה-A/T

קובץ מצורף 106149


מצבי ידית ההילוכים:
P- מצב חנייה.
R- רוורס.
N- ניוטרל – נשלב למצב זה לפני מעבר ל4LLC – בעמידה במקום כמובן.
D- מצב נסיעה רגיל.
2 – התחלה מהילוך שני – מיועד למצבי קרח. הרכב יתחיל נסיעה ממצב עמידה בהילוך שני ובכך יעביר פחות כוח לגלגלים מאשר בהילוך ראשון מצב זה מקטין את הסיכוי לסחרר את הגלגלים.
L- התיבה תתפקד רק בהילוך ראשון.

OVER DRIVE
על ידית ההילוכים עצמה מצד שמאל שלה נמצא כפתור ה-OVERDRIVE. (התמונה למעלה מרכב בריטי)
ה-OVERDRIVE הוא למעשה ההילוך הרביעי של התיבה האוטומטית. השילוב מתבצע באזור ה-80 קמ"ש ותפקידו לאפשר למנוע לעבוד בסל"ד נמוך יותר במהירות שיוט ועל ידי זאת להוריד בלאי, וצריכת דלק.
לחיצה על הכפתור שבצד הידית מבטלת את פעולת ה-O/D ומדליקה נורה O/D OFF מימין לחיווי ה-4X4.

קובץ מצורף 106148



כפתור A/T

קובץ מצורף 106144

המפסק שממוקם בסמוך לידית תיבת ההילוכים מאפשר למשתמש שליטה על התנהגות התיבה האוטומטית.

למפסק שלוש מצבים:

מצב אוטומטי: כאשר אף מצב לא נבחר והמפסק ממוקם במרכז, התיבה תבצע מעבר בין מצב חיסכון ולמצב כוח באופן אוטומטי לפי מצב המצרעת, בנסיעה רגועה התיבה תעבוד במצב חסכוני, בלחיצה חזקה על דוושת הגז התיבה תעבור למצב כוח ותוריד הילוך או שניים.

מצב כוח:

קובץ מצורף 106147

לחיצה על הכפתור כלפי מעלה תגרום לתיבה לעבוד במצב PWR, נורה תדלק בלוח המחוונים מצד ימין צמוד לחיווי ה- 4X4. במצב זה התיבה תשמור על הילוך נמוך ככל שניתן גם כאשר לא לוחצים חזק על דוושת הגז. הרעיון הוא להגיע לסל"ד המקסימלי בכל הילוך נתון ולאפשר מקסימום תפוקת כוח. במצב זה צריכת הדלק תהייה כמובן גבוהה מאוד.

כאשר התיבה במצב PWR ותיבת ידית ההילוכים במצב D המצב יעבוד בהילוכים 1-3 וכן במצב ה-OVERDRIVE.
כאשר הידית במצב – 2 המצב יתפקד רק בהילוכים 1-2.
כאשר הידית במצב L המצב יתפקד רק בהילוך הראשון, התיבה לא תעבור להילוך שני.

מצב חסכוני:

קובץ מצורף 106146

לחיצה על הכפתור כלפי מטה תגרום לתיבה לעבוד במצב HOLD, נורה תדלק בלוח המחוונים מצד ימין צמוד לחיווי ה-4X4. במצב זה התיבה תעביר הילוך ברגע שתוכל תוך כדי שמירה על סל"ד נמוך ככל שניתן.

מצב 2 בבורר מבטל את ההילוך השלישי ולא את הראשון. אתה עדיין תתחיל ליסוע מהילוך 1

צודק.

פירוק אינטרקולר וצנרת:
פירוק האינטרקולר הוא לרוב מטלת פתיח למשימה האמיתית שאנו רוצים לבצע לדוגמא- החלפת פילטר סולר, החלפת צנרת דלק, החלפת אטם מכסה שסתומים, כיוון כבל גז, החלפת מצתי להט וכו'. המהנדסים החביבים דאגו שכל משימת פירוק והסרת האינטרקולר תתבסס על מפתח אחד – 10 מ"מ ועל כך מומלץ מאוד להחזיק ברכב מפתח ידיתT 10MM בנוסף לבוקסות.

קובץ מצורף 106457


ההליך:
1.נפרק את הברגים (4) שמחברים את האינטרקולר לבודי ואת הבורג הנוסף שמסומן.

קובץ מצורף 106458

2.נשים את הברגים בשקית עם כיתוב שנזכור למה הם שייכים, למשל – תושבות אינטרקולר.

3. נפתח את הבאנדים (חבקים) שמחזיקים את צינורות הטורבו במקומם ונשחרר את הצינורות.



קובץ מצורף 106459

קובץ מצורף 106460

4. ננתק את מחבר מתח המאוורר ואת מחבר התרמוסטט שנמצאים בחלק שקרוב לקיר האש (המחיצה שמפרידה בין תא המנוע לתא הנוסעים)

5. בשלב זה נוציא בזהירות את יחידת האינטרקולר מתא המנוע ונניח אותה בצד.

6. נמקם כפפות,שקיות וכדומה על פתחי הצנרת הן על יחידת האינטרקולר והן במנוע עצמו למניעת כניסת גופים זרים.

קובץ מצורף 106461



חשוב מאוד: שים לב לנתק את המחברים של המאוורר וטרמוסטט האינטרקולר ובשום פנים אין תורך להפעיל כוח בהסרת היחידה. וכמובן – לא לשכוח לחבר את המחברים חזרה לאחר ההרכבה.

יש גם צינורות וואקום שצריך לנתק אם אני זוכר נכון

Sent from my HTC One_M8 using Tapatalk

http://images.tapatalk-cdn.com/16/02...5a8f59e0d7.jpg

אם אתה מתכוון לאלה אז זאת הכוונה בסעיף 1 לבורג הנוסף, לא נדרש לנתק צינורות, רק את התושבת של כל המכלול.

ניקוי אינטרקולר:

עם השנים האינטרקולר והצנרת הפנימית שלו מתמלאים במשקעי שמן, זאת עקב העובדה שישנו צינור נשם שמחובר ישירות בין מכסה השסתומים שבראש המנוע לצינור יניקת האוויר שמאחורי פילטר האוויר, נוסיף לזה טורבו בן 15 וקיבלנו משקעי שמן על דפנות האינטרקולר והצנרת שאחרי 15 שנה על הכביש גורמים לכך שיכולת הקירור של האינטרקולר נפגעת קלות. הליך הניקוי הוא קל יחסית אך טומן בתוכו סכנה ממשית למנוע אם לא נזהרים:

1.נפרק את האינטרקולר והצנרת כפי שהוסבר.

2.פרק את מסיכת המאוורר ונשחרר את האינטרקולר עצמו מהצנרת והשלדה שלו.

קובץ מצורף 106462

3.זאת הזדמנות מעולה לבדוק את תקינות מאוורר האינרקולר כפי שמוסבר כאן (הליך הפרדת האינטרקולר מהשלדה מוסבר בכתבה)
http://www.jeepolog.com/forums/conte...%D7%A8%D7%95-Q



4.כאשר בידינו האינטרקולר לבדו ללא צנרת וכו' - נסגור צד אחד עם כפפה וסרט דבק (או כל אילתור אחר), נמלא מהצד השני נפט כשליש הנפח ונאטום צד שני. ננער בחוזקה את האינטרקולר וניתן כחצי שעה לחומר לשחרר את השומנים שהצטברו במשך 15~ שנה.

5.נשפוך את הנפט למיכל כלשהו (ולא לביוב).

6.נחזור על פעולת המילוי והניעור עד אשר הנוזל יהפוך לשקוף ויחסית נקי.

8.נשטוף את האינטרקולר עם מים, נמלא בתמיסת אבקת הכביסה ומים החמים – ננער היטב ונרוקן, נשטוף שאריות סבון במים.

9.ננקז את שאריות המים עד כמה שניתן.

10.נרכיב את האינטרקולר והצנרת חזרה לשלדה שלו.

קובץ מצורף 106463

11.חשוב מאוד- נחבר הכל חזרה כולל קונקטורים למעט צינור האוויר שמתחבר לסעפת היניקה. נניע את הרכב (עדיף עם שני אנשים נוכחים) נעלה סל"ד קלות עד שנרגיש עם היד על צינור היציאה של האינטרקולר שכל הנוזלים יצאו ממנו ורק לאחר מכן נדומם ונחבר חזרה את הצינור לסעפת היניקה.


12.נעשה סיבוב לבדוק שהכל תקין

כל הנורות (החשובות) בלוח המחוונים:

*חלק מהתמונות הן מרכבים אחרים - הסימונים זהים לפאגרו פשוט לא מצאתי תמונות מדוייקות.

קובץ מצורף 106768

נורת מים בסולר – כפי שהוסבר מקודם – חיישן שממוקם בתחתית פילטר הסולר סוגר מעגל ומתריע על הימצאות מים בפילטר, ננקז כפי שמוסבר.


קובץ מצורף 106766

סלילי חימום – כל צילינדר מצויד בסליל חימום, תפקידו של הסליל הוא לסייע בהצתת הדלק בעת ההנעה ולאפשר את הנעת המנוע בתנאים של קור על ידי חימום חלל הצילינדר. פעולת הסליל נפסקת מספר שניות לאחר פתיחת הסוויטש, מומלץ להמתין לכיבוי הנורה בטרם ההנעה.

קובץ מצורף 106771

מפלס שמן מנוע נמוך- המנוע מצויד בחיישן מפלס שמן אשר יידלק כאשר מפלס השמן ירד אל מתחת לקו המינימום. מומלץ מאוד שלא להסתמך על החיישן ולבצע בדיקת מפלס שמן לפחות אחת לשבוע. כמו כן חיישן זה נוטה להתקלקל, אם הנורה נדלקה אך כמות השמן במנוע היא בתוך הטווח הרצוי ייתכן כי החיישן התקלקל או שהצמה שלו נפגעה. שים לב שנורת מפלס השמן היא כתומה להבדיל מנורת לחץ השמן שהיא אדומה.


קובץ מצורף 106770


לחץ שמן – הנורה מתריע על היעדר לחץ שמן ראוי למנוע. במקרה והנורה נדלקת נעצור בצד בבטחה ונכבה את הרכב מהר ככל הניתן. נבדוק:
מפלס שמן – ייתכן וחיישן המפלס תקול ואין שמן במנוע כלל.
נחפש נזילה ברורה מהמנוע- מאזור החיבור לגיר, מאזור הקרטר, מאזור פילטר השמן ופקק הריקון.
נבדוק את מצב החיישן עצמו ובעיקר החיווט שלו.

אם אין סיבה ברורה להידלקות הנורה, כזו שניתן לפתור על ידי מילוי שמן, תיקון החיווט וכו' – מומלץ בשלב זה לגרור את הרכב למוסך להמשך בדיקות. נסיעה ללא לחץ שמן הרסנית ביותר למנוע.


קובץ מצורף 106773

נורת חום גיר אוטומטי – נורה זו תדלק כאשר שמן הגיר התחמם ייתר על המידה, לרוב בעקבות מאמץ ממושך. נעצור את הרכב וניתן לגיר להתקרר, אם ההתחממות קרתה בשטח והרכב לא היה משולב ל4LLC מומלץ להעביר למצב זה. כמו כן נבצע בדיקת מפלס שמן גיר כמוסבר במדריך ונשלים בהתאם.


קובץ מצורף 106772


בלם יד משוך/מפלס שמן ברקס נמוך – את נורת בלם היד כולם מכירים אך לנורה יש תפקיד נוסף – בתוך מיכל שמן הברקס ישנו חיישן טבול, כאשר המפלס יורד מתחת לרמה המינימלית נורת בלם היד תידלק למרות שבלם יד איננו משוך. אם הנורה דולקת ומפלס הנוזל ברמה המתאימה ייתכן כי:
צמת החיישן נפגמה ואו התנתקה
צמת חיישן בלם היד התנתקה או נפגמה
חיישן מצב ידית הבלם תקול


קובץ מצורף 106769

נורת מפלס דלק – הנורה תדלק לאחר שמפלס הדלק במיכל הגיע (ועבר במקצת) את תחילת הסימון האדום.


קובץ מצורף 106767

נורת טעינה: כאשר ישנה בעיית טעינה תדלק נורת המצבר ובנוסף – נורת הגיר, מפלס שמן מנוע, נורת סלילי החימום.
תופעה של חוסר טעינה יכולה להתרחש לרוב עקב מעבר בשלולית מים בטיול – לאחר מספר דקות האלטרנטור יחזור לתפקד כרגיל, זוהי אחת מנקודת התורפה של הרכב.
אם הנורות לא נכבות ולא בוצעה נסיעה במים/בוץ שגרמה להן להידלק נבדוק הדברים הבאים:
- קונקטור חיווי טעינה שבחלקו העליון של האלטרנטור - מחובר ותקין – וגם הצמה שלו, לא למשוך החוצה את הקונקטור ללא לחיצה על קליפס האבטחה שלו. מומלץ לנקות עם ספריי מגעים.
כבל + מחובר בצורה תקינה.
רצועות האלטרנטור מחוזקות כראוי ולא רפויות.
קטבי המצבר מחוזקים ונקיים.

בכל אופן מומלץ להתקין מד טעינה, ישנם מספר רב של דגמים, דוגמא להתקנה של אחד:

http://www.jeepolog.com/forums/showt...%D7%A8%D7%95-Q

החלפת/שדרוג נורות בלוח השעונים

קובץ מצורף 106805


בלוח המחוונים ישנם שני סוגי נורות; T10 לתאורה היקפית-רקע ו-T5 לאינדיקטורים ספציפיים כגון דלת פתוחה, מפלס שמן נמוך, סלילי הצתה וכו'. החלפת הנורות היא הליך יחסית פשוט שכל אחד יכול לבצע, רק להיזהר שהברגים והנורות לא יפלו לתוך אזור לוח המחוונים עצמו.

באיזה נורות משתמשים – ניתן להשתמש או בלדים (LED) או בנורות רגילות. ניתן לרכוש את הנורות לכל חנות בארץ אך הרבה יותר זול לרוב לרכוש את נורות הלד באתרים בחול.

T10 לד:

קובץ מצורף 106797

T10 ליבון:

קובץ מצורף 106798

בית T10:

קובץ מצורף 106799

T5 לד:

קובץ מצורף 106804

T5 ליבון עם בית:

קובץ מצורף 106802


מה שמוחלף הוא הנורות עצמן, התושבת-הבית של הנורה נשאר ולא מוחלף. נחלוץ את הנורה הישנה מהבית ונרכיב את החדשה.
זהירות- נורות הליבון עשויות זכוכית, זה לא נעים כשנורה נשברת לך בין האצבעות. אם נורה מסרבת לצאת ניתן להשתמש בשפיץ פלייר, לשבור אותה מעל הפח ולשלוף את השאריות. או לרכוש בתי נורה בנפרד ולהשתמש בהם. לדעתי מומלץ לרכוש בתי נורה ספייר משני הסוגים (T10 ו-T5) כמו כן מומלץ בחום לרכוש לפחות שתי נורות ספייר מכל נורה, איכות הנורות (בעיקר הלד) לא תמיד גבוהה ולעיתים מקבלים נורות שלא עובדות כלל או מרצדות.

אני ממליץ להחליף את התאורה ההיקפית ללדים אך את תאורת האינדיקטורים להשאיר עם נורות ליבון מהסיבה הפשוטה –להבדיל מנורת ליבון, לנורת לד יש קוטביות, כלומר ישנו 50% שלא נחבר נכון את הנורה, נצתרך להוציא אותה מהבית, להפוך ולהחזיר. הליך זה יחסית קל כשמדובר בנורות הרקע אבל קצת טריקי ומסורבל כשמדובר בנורות האינדיקטורים מה גם שבנורות הT5 אין חשיבות ממשית לגוון מאחר ולכל אינדיקטור פילטר צבע משלו בלוח.

להבדיל מנורות הליבון הרגילות נורות הלד מגיעות בשלל צבעים- לרוב בוחרים בלבן cool white לטובת מראה עדכני אבל זה לא חובה.

קובץ מצורף 106803

אפשר גם להשתגע עם צבעים:

קובץ מצורף 106806


גודל הנורה – בנורות ליבון אין אופציה לבחירת גודל/גובה הנורה, אך בנורות הלד ישנם תצורות עם יותר אמיטרים (האלמנט המאיר) מה שגורם לנורה לגדול, בלוח המחוונים אין מספיק עומק לנורות גבוהות כך שחובה לרכוש נורות יחסית נמוכות.

שאלה שעולה הרבה – אחת מהנורות של הגלגלים האחוריים לא עובדת – מה התקלה?
הנורות של הגלגלים האחוריים עובדות ביחד, אם אחת הנורות לא עובדת – או שנשרפה הנורה או שיש בעיית מגעים בלוח. כנ"ל לנורות של הגלגלים הקדמיים – או ששניהם דלוקים ביחד או ששניהם מהבהבים ביחד בעת השתלבות, אין הבדלה במערכת בין ימין ושמאל.

אם יש בעיה של ריצוד כל הנורות – לרוב הבעיה היא בעמעם האורות שממוקם מצד שמאלה למטה, לרוב משחק עם הבורר יסדר את הנושא.


כלים נדרשים:
פנס – מומלץ
דף ועט – מומלץ
מברג שטוח קטן
מברג פיליפס רגיל – רצוי עם ראש מגנטי
ביט פיליפס ופלייר או מברג פיליפס מאוד קצר

לפני הפירוק- אם מטרת הפירוק היא רק להחליף נורות שרופות, נכתוב על דף אילו נורות נדרש להחליף, זה קצת מבאס לבצע את כל ההליך ואז לגלות ששחכנו משהו.

הליך ההחלפה:

1.ננמיך את ההגה כמה שניתן על ידי פתיחת הידית שבתחתית הדאשבורד- לטובת גישה טובה יותר.

2.עם מברג שטוח נפתח את הפלסטיק שבחלקו העליון של הדשבורד – מתחת לשמשה.

3.נפתח את הבורג עם ביט פיליפס ופלייר או מברג פיליפס קצר.

קובץ מצורף 106808

4.נפתח את הברגים שבשני צידי חיפוי הפלסטיק ונניח את שלושת הברגים וכיסוי הפלסטיק ביחד ובצד.

5.לפני שנסיר/נסיט את חיפוי הפלסטיק ננתק את הקונקטור של נורות האזהרה (4 וינקרים) על מנת שנוכל להזיז את החיפוי, לרוב בצד השני ישנה קודנית – זהירות על החוטים, לקודנית אין מחבר ניתוק, נסיט את החיפוי כך שנוכל לעבוד על הלוח עצמו.

6.הלוח מחובר למקום עם שלוש ברגים, אחד למעלה ושניים בצדדים – בזהירות נפרק את הברגים ונניח בצד.

קובץ מצורף 106811

קובץ מצורף 106807

7.כעת בזהירות נמשוך קלות את הלוח וננתק את כל המחברים מצידו האחורי.

8.נוציא את הלוח לגמרי ונתחיל להחליף את הנורות.

9.בתי הנורה יוצאים על ידי חצי סיבוב, מומלץ להחליף נורה נורה ולא להוציא את כולם ביחד.

10.באינדיקטורים - אם אנחנו לא בטוחים שחלצנו את הנורה המתאימה ניתן בעזרת פנס להאיר פנימה ולראות האם האינדיקטור הרלוונטי מואר או שפספסנו במיקום.

קובץ מצורף 106809

קובץ מצורף 106810

11.כאשר נסיים את החלפת הנורות נחזיר את הלוח למקומו ונחבר את הקונקטורים למקומם – לא לפחד – אי אפשר לחבר את הקונקטורים הפוך רק לזכור שלא להפעיל כוח, אין צורך בשלב זה לחבר את הברגים מאחר ואנחנו רק בודקים שהכול עובד, נדליק אור ונראה האם כול התאורה ההיקפית נדלקת – נפתח סוויטש ונראה האם האינדיקטורים נדלקים. אם החלפנו לנורות לד והן לא נדלקות – נסמן בדף אילו נורות לא נדלקו ונחליף כיוון הרכבת הנורה. אם הוחלפו נורות לליבון ועדיין לא נדלקות – ייתכן והנורה לא תקינה או שאין מגע טוב לבית הנורה.

12.אחרי שסיימנו והכול מאיר כמו שצריך תרכיב חזרה את הלוח וכיסוי, שם לב שגם לכיסוי וגם ללוח ישנם שלוש ברגים כאשר אחד מהם קצר. בשני המקרים הבורג הקצר הוא למעלה, נחזיר את חיפוי הפלסטיק למקומו.

13.נבדוק שהכל תקין ומאיר כמו שצריך.

יש המלצה על t10 שנותן פיזור + כמות אור מספקת?

Sent from my HTC One_M8 using Tapatalk

בלבן טהור? אני הייתי רק שבועיים עם לבן לפני שעברתי לצבעוני, הייתי מנסה או:

http://www.ebay.com/itm/10x-T10-SMD-...tWMuhJ&vxp=mtr

או:

http://www.ebay.com/itm/2pcs-Exceed-...ZVw28D&vxp=mtr

שים לב שהראשון זה ל10 יחידות והשני זה 2 יחידות

החלפת נורות בפנל מזגן:
אחרי ששדרגנו את התאורה בלוח המחוונים הגיע הזמן לסדר גם את פנל המזגן:

לד:
קובץ מצורף 106879

ליבון:
קובץ מצורף 106880


כלים שצריך – מברג פיליפס

הליך ההחלפה:

1. בטרם הפירוק מומלץ להוציא את ק.המסמכים ולהניח בצד.

2.אנו נדרשים להסיר את המסגרת שמסביב לכל הפנל/רדיו וכו. נפתח שני ברגים עליונים ונניח בצד, בחלק התחתון המסגרת מחוברת עם קליפסים לשאר הפלסטיקה

קובץ מצורף 106884

3.נזיז את ידית ההילוכים אחורנית על מנת שלא תפריע (זהירות שהרכב לא ידרדר) ונשלוף את המסגרת – לרוב עם הרדיו.

קובץ מצורף 106883

4.הפנל מוחזק במקומו על ידי שבעה ברגים – שלוש למעלה וארבעה למטה, נפרק אותם כולל תושבות המתכת ונניח בצד בצורה מסודרת שנדע לאן חוזר כל בורג.

קובץ מצורף 106881

5.נמשוך את הפנל החוצה קלות, בחלקו האחורי ישנם שני נורות T5, נחליף אותן נבדוק שהכל מאיר כמו שצריך ונתחיל להרכיב חזרה.

קובץ מצורף 106882

החלפת אטם מכסה שסתומים:

קובץ מצורף 106976

קובץ מצורף 106973

קובץ מצורף 106974

קובץ מצורף 106975


הבעיה נפוצה בעיקר ברכבים שטרם עברו ראש מנוע, האטם והגומיות השונות מתחילים להתפורר והשמן מתחיל לנזול, מלבד הזעת שמן סביב המכסה - השמן יכול להגיע באורך פלא עד לכיסוי האינטרקולר הסמוך דבר שגרם ליותר מבעלים אחד לפרק לגורמים את האינטרקולר והצנרת בחיפוש אחר נזילה לא ברורה שלדעתו הייתה מהטורבו, עוד מקור כשל הם גומיות הברגים שבחלקו העליון של המכסה, השמן עולה מעלה ויוצא דרך הגומיות. ולמה השמן יוצא? פשוט, במכסה השסתומים יש לחץ וזרם שמן לשימון השסתומים, הלחץ הזה מנותב בעזרת צינור הנשם שיוצא מחלקו האחורי של המכסה חזרה אל צינור יניקת האוויר וכשהאטם והגומיות כושלים השמן מתחיל לצאת מאיפה שקל לו.

יש למצוא סט מלא בארץ במחירים של 100-150 ש"ח ויש גם באיביי באותו מחיר בערך. מה שאין למצוא (לפחות אני לא הצלחתי) זה גומיות ברגים עם שייבת מתכת בתוכן, בקיט יש רק גומי, אצל היבואן יחידה אחת (גומי + שייבה) תעלה באזור ה-50-60 ש"ח. אפשר גם למצוא את השיבות בלבד באיביי – משומשות ובמחיר מופקע או פשוט להשתמש בישנות כאלתור.

דוגמא לקיט אטם:
http://www.ebay.com/itm/ROCKER-GASKE...IAAOSwQItUJdc8

דוגמא לדסקיות מתכת:

קובץ מצורף 106991


הראות היצרן מספר המנוע:

קובץ מצורף 106992

ציוד וחומרים שצריך:
סט אטם מלא, כולל חצאיי ירח, גומיות ברגים + שייבות
RTV איכותי עמיד בחום
מברג שטוח דק
בוקסות 10+12 ממ
פלייר
סכין יפנית
מומלץ מאוד – כפפות – עבודה עם שמן מנוע לא עושה טוב לעור
למי שנמוך והרכב מוגבה רצוי מאוד כיסא או שרפרף מאחר וצריך להגיע לצידו האחורי של המנוע
מומלץ – צינור שמן 19 ממ קוטר פנימי באורך של כמטר – להחלפת צינור הנשם הקיים.


הליך הפירוק וההרכבה:

1.ננתק את האינטרקולר כמו שהוסבר בעבר.

2.מומלץ מאוד בשלב זה לנקות את השמן והחול שהצטברו סביב המכסה. לא לעשות זאת כאשר המכסה מפורק מחשש לחדירת חול וכו למנוע.

3.בעזרת פלייר נפתח את סוגר צינור הנשם ננתק אתו, הצינור מחובר בחלקו האחורי של המכסה – נחסום את הצינור עם משהו על מנת שלא יכנס לכלוך וכו.

4.ננתק תושבת צינור שבחלקו האחורי של המכסה. ניתן לראות את שני הצינורות בתמונה:

קובץ מצורף 106983

5.בחלקו העליון של המכסה ישנו בורג ותושבת שמחזיקה את מד השמן של הגיר האוטומטי, נפרק את הבורג ונשמור בצד, בעדינות נסיט את המד כך שלא יפריע לנו להסיר את האטם. מומלץ גם להסיר את הבורג התחתון של המד על מנת להקל על המשימה.

6.נפתח את שני הברגים העליונים שמחזיקים את המכסה במקומו ונשמור אותם בצד.

7.נסיר את המכסה, אם הוא מסרב לצאת ניתן בעדינות להשתמש במברג שטוח כחולץ, על מנת לשחרר את האטם הישן.

קובץ מצורף 106984

8.כעת כשמכסה משוחרר בידינו נשלוף ממנו את האטם הישן, ננקה את תעלת האטם כך שתהייה נקייה משמן ומשאריות אטם, ננקה את המכסה חיצונית משאריות שמן שדלפו.



קובץ מצורף 106982

9.נחלוץ את חצאי הירח שממוקמים בחלקו הקדמי והאחורי של המנוע.

קובץ מצורף 106981

10.ננקה שאריות RTV ישנות מכל משטח המנוע – אפשר עם סכין יפנית. המשטח חייב להיות נקי וחלק לגמרי, חשוב מאוד לדאוג ששאריות אטם ישן לא יפלו לתוך המנוע.

קובץ מצורף 106988

קובץ מצורף 106985

11.נכניס את האטם החדש למכסה השסתומים.

קובץ מצורף 106989

12.נמרח RTV במקום שבו ישבו גומיות חצאי הירח (מקדימה ומאחורה). נמתין מעט ונמקם את חצאי הירח במקומם.

13.נמרח RTV על החלק העליון של חצאי הירח.

14.אפשר לראות בתמונות שאני מרחתי RTV (וגם יותר מדי) על כל משטח המגע, וגם בתוך מיקום תושבות הגומי של הברגים, ספר המנוע לא דורש זאת וגם האוסטרלים לא מבצעים זאת.

קובץ מצורף 106990

15.נמקם את המכסה במקומו, נמקם את תושבות הגומי והדסקיות של הברגים במקומם ונסגור את ברגיי מכסה השסתומים, לא מצאתי בספר הרכב ובשום מקום אזכור למומנט הנדרש אבל המטרה היא לא למעוך את האטם.

16.ננגב שאריות RTV.

17.נחבר חזרה את תושבת מד שמן הגיר, תושבת הצינור האחורי, נחליף או נחבר חזרה את צינור הנשם.

18.לא ניסע באוטו לפחות במשך כמה שעות על מנת לתת לRTV להתייבש.

19.לאחר הנסיעות הבאות נבחן את המצב האטם ונחפש נזילות.

זקוק לעזרתכם על מנת לבדוק מה שחכתי ואיפה טעיתי.

בדיקת רכב מיד שנייה

קובץ מצורף 107513

רכב שטח משומש מומלץ לבדוק במוסך שמכיר את הרכב טוב אך עדיין ישנם לא מעט בדיקות שניתן לבצע לבד לפני שניגשים לאותו מוסך.

מאחר ומדובר ברכב מיושן והיצע הרכבים המשומשים המוצאים למכירה הוא נמוך, הסיכוי "ליפול על נבלה" הוא גבוה לעומת הסיכוי למצוא רכב במצב טוב. החוכמה היא למצוא את הליקויים במעמד הבדיקה ולא להיות מופתע מהם לאחר הקנייה.

טווח המחירים נע לרוב בין 40-25 אלף תלוי במצבו של הרכב, ישנם חריגים לכאן ולכאן ולכן כל ליקוי גדול שימצא או אוסף ליקויים קטנים שימצאו יכולים להגיע להוצאה כספית שבפועל מהווה אחוז נכבד משווי הרכב, למשל הצורך לבצע שיפוץ משאבת סולר.

שכיח מאוד למצוא רכבים שעברו החלפת ראש מנוע, שיפוץ משאבת סולר ואף החלפת מנוע.



תשאול:

- האם הרכב נמכר מסוחר או אדם פרטי? דרך קלה לזהות זאת היא כאשר המוכר עונה להגיד שהתקשרתם לגבי הרכב למכירה, אם הוא שאול "איזה רכב?" אפשר כבר להבין שככל הנראה מדובר בסוחר

- עוד בטרם ניגשנו לרכב עצמו מוטב לברר מה הסטטוס שלו מבחינת שימוש, היסטוריית טיפולים וכו'

- האם הרכב הינו רכב ראשון/שני/שלישי במשפחה? כלומר האם משמש ליום יום או רק לטיולים?

- כמה ק"מ עבר הרכב בכללי וכמה הוא עובר בשנה/חודש אצל הבעלים הנוכחי? כמה זמן הבעלים הנוכחי מחזיק ברכב?

- היכן טופל הרכב? מוסך מורשה, מוסך רגיל, עבודה עצמית של בעלי הרכב? האם יש היסטוריית טיפולים? האם יש תיעוד קבלות?

- האם הרכב עם מנוע מקורי? האם עבר החלפת ראש מנוע? אילו מכלולים נוספים הוחלפו או שופצו, מתי בוצעו הדברים?

- האם הרכב ממוגן לשטח? האם הרכב משופר? איזה מידת צמיגים מורכבת על הרכב, האם המידה תואמת לרשום ברישיון? איזה סוג צמיגים ומה מצבם/גילם?

- האם הרכב בעל טסט בתוקף?

דברים שמוודאים מול ניירת הרישוי:

- שהאדם המוכר הוא אכן בעל הרכב

- שהק"מ שכתוב ברישיון תואם לק"מ שמופיע במד

- שמידת הצמיגים תואמת למידה בפועל

- שמספר המנוע תואם



בדיקות מכאניות:

- נפתח מכסה מנוע ובטרם ההנעה נבדוק הדברים הבאים:

- מצבו החיצוני של רדיאטור המנוע? האם שלם או פגוע עם רשתות מעוקמות? – כאשר המנוע קר נפתח את מכסה הרדיאטור – מים בצבע חלודה יעידו על מצבו הפנימי של ראש המנוע, קצף או חומר לבן בנוזל הקירור יכולים להעיד על פריצה של שמן למערכת המים, שימוש במים במקום בנוזל קירור ייעודי יעידו על אופי והקפדת התחזוקה של הבעלים ואולי על נזילה קיימת.

- נבדוק כללית את מצב צנרת הקירור – סדקים באזורי חיבור- סימני מים.

- בדיקת שמן והסרת פקק מילוי שמן – נבדוק את מפלס השמן במנוע ובעזרת נייר סופג נבחן בעין את מצב השמן, שמן שחור משחור יכול להעיד על חוסר התייחסות לתחזוקה, מפלס גבוה במיוחד או קיומו של נוזל שקוף מעל למפלס השמן יכול להעיד על קיום דלק בשמן. נבחן את מצב הפקק בחלקו הפנימי – משקעים לבנים יכולים להעיד על פריצה של נוזל קירור למנוע.

- נבצע בדיקת מפלס שמן גיר בעזרת נייר סופג, גם כאן אם השמן שחור משחור ובעל ניחוח שרוף ולא בעל גוון אדמדם ישנו חשד לבלאי גדול בגיר.

- נבחן את אזור מכסה השסתומים לנזילת שמן

- נבחן את צידו השמאלי של המנוע לרטיבות סולר שמקורה האפשרי הוא במשאבת הזרקה נוזלת.

- נבחן האם הפילטר מחובר ישירות למשאבת הסולר או שיש משאבת עזר ביניהם – קיומה של משאבה יכול להעיד על בעיה במשאבת הסולר שבגינה הותקנה משאבת העזר.

- נבחן את המצבר והתאריך המוטבע עליו.

- נעיף מבט על חלקה העליון של משאבת ההגה ונחפש עדות לנזילת שמן היגוי

- בצידו הימני של המנוע נבדוק נזילות/הזעות שמן מהטורבו.

- בעזרת פנס נאיר לאזור החיבור בין המנוע לגיר ונחפש עדות להזעה/נזילת שמן.

- נחפש עדות להזעה/נזילת שמן מאזור פילטר השמן וחיישן לחץ השמן.

- בדוק את הצנרת שיוצאת ממאגר נוזל ההיגוי להימצאות סדקים ונזילות.

- האם שסתום הEGR מחובר או מנותק?

- נסובב את מאוורר המנוע ביד ונבדוק שהוא אכן מסתובב ולא מקובע ושהוא מסתובב עם התנגדות שווה לכל אורך הסיבוב.

- כשהרכב כבוי נושיט אל מתחת לאינטרקולר ונסובב את המאוורר עם היד, נוודא שהוא איננו תפוס.


בדיקות תוך כדי נסיעה:

- נסובב את הסוויטש ובטרם הנעה נבדוק האם נדלקה נורת סלילי החימום?

- האם נורות הדאשבורד נדלקו כולם בטרם ההנעה? לחץ שמן, מפלס שמן, SRS, A/T וכו?

- האם הרכב מניע בקלות או שנדרש מספר שניות להנעה?

- נוודא שמד הסל"ד, המהירות, חום המנוע ומפלס הדלק מתפקדים כראוי.

- בעמידה – נסובב את גלגל ההגה ניעות קלות ונחפש חופש מורגש בהיגוי.

- נבצע נסיעה ונבדוק כי הגיר מעביר את כל ארבעת ההילוכים.

- נבדוק שכפתורי ה-HOLD וה-POWER מתפקדים.

- נבדוק שכפתור ה-O/D מתפקד.

- נשלב ברוורבס ונבדוק שאין כל בעיה במצב זה.

- נמצא שביל כורכר/חולי שבו נוכל לבדוק את שילוב ה4X4 ונעבור על כל מצבי ידית הטרנספר (זכור שלטובת שילוב LOW ישל ללחוץ על הידית כלפי מטה), האם המעבר בין המצבים חלק מבחינת תפעול הידית? בהילוך נמוך נפעיל את נעילת הדיפרנציאל ונוודא שהחיווי שלה ושל כלל המצבים מתפקד כראוי בלוח המחוונים כולל ביטול הנעילה והיציאה ממצבי 4X4- נוריות מפסיקות להבהב לאחר פחות מדקות בודדות.

- נבדוק שהצופר מתפקד כראוי.

- נבדוק שהתאורה הפנימית מתפקדת כראוי.

- נבדוק שהמזגן הקדמי והאחורי מתפקדים כראוי, לרבות מצב ECO ניתן גם לבדוק בעזרת חלון הבקרה שבקדמת הרכב לגבי מצב הגז.

- נבדוק שהחימום מתפקד כראוי כולל מגופי שליטת מקור האוויר, טמפרטורת האוויר ושליטת יציאת האוויר.

- נבדוק שחלונות החשמל תקינים – יורדים ועולים עד הסוף ומגיבים לפקודות הבקרים.

- נבדוק שהמתלה האחורי מתפקד כראוי ואיננו נסגר/נטרק בעבר על מהמורות/פסי האטה.

- נוודא הימצאו כיסאות 6-7 בתא המטען.

- נוודא הימצאו כלי נהג מקוריים בדלת תא המטען – לא בדגם המפואר.

- נוודא הימצאות ג'ק מקורי או תחליפי.

- נוודא שכל האורות, הויינקרים והמגבים פועלים כנדרש.

- ברחוב ישר וחלק בעת נסיעה נרפה מן ההגה ונבדוק האם יש משיכה לאחד הצדדים.

- נבצע בדיקה דומה בעת בלימה

- נוודא שבמהלך הנסיעה הרכב מתחמם בתוך כ-10 דקות לטמפרטורת העבודה ושהמחוג לא עולה מעל לחצי.

- נוודא כי אין שריקה שמקורה בטורבו.

- נוודא כי אין מכות בתחילת נסיעה כאלה שמקורן האפשרי הוא בחופש בדרייבשאפט או בדיפרנציאל.

- לאחר הנסיעה לא נכבה את הרכב נמשיך את הבדיקות בסרק ולאחר כ10 דקות נוודא שהרכב לא התחמם תוך כדי עמידה.

- נפתח מכסה מנוע, נבדוק האם ישנו בעבוע של אוויר במיכל העודפים של נוזל הקירור. נבדוק בסרק ובסל"ד 2000~.

- נבקש מהבעלים לכבות את הרכב ונבחין האם המאוורר מפסיק מיד או ממשיך להסתובב.






מתחת ומחוץ לרכב:

- נבדוק חופשים בתפוחי ההיגוי.

- נבדוק את מצב הגרמושקות של הציריות

- נבדוק נזילות מאזור חיבור הציריות.

- בצד שמאל בבית הגלגל נבדוק נזילה מתיבת ההגה.

- נבדוק נזילות מאזור כניסת הדרייבשאפט לדיפרנציאל הקדמי.

- נבדוק נזילות בין המנוע לתיבת ההילוכים.

- נבדוק את מצב השלדה להימצאות סדקים ומכות.

- נבדוק את המיגון ומצבו – ברגים משוחררים מיגונים עקומים וכו'.

- נבדוק נזילות מהכניסה והיציאה של הטרנספר והן בחיבור בין הגיר אליו.

- נבדוק שצנרת ודודי המפלט שלמים וללא סדקים.

- נבדוק את אזור הכניסה של הדרייבשאפט האחורי אל הדיפרנציאל – נחפש עדויות לנזילה.

- נבדוק חופשים בדיפרנציאלים ובצלבים.

- נבדוק את מצב מיכל הדלק גם אם ממוגן – האם ספג מכות בעבר? האם תוקן בעבר?

- נבדוק שכל הידיות תקינות לרבות ידית דלת תא המטען.


הרשימה אולי ארוכה ואפשר אולי לוותר על חלק מהדברים אבל תזכור, זה אתה שהולך לחיות עם הרכב ולא אף אחד אחר.

גם כאן אשמח אם תעזרו מנסיונכם


חלפים כלים וציוד שמומלץ להחזיק ברכב

קובץ מצורף 107603

ישנן לא מעט גישות לאיזה חלפים צריך להחזיק ברכב בטיול שטח (ובכלל) ובאיזה מצב. האם להחזיק חלפים חדשים או לאחסן את הישנים שפורקו מהרכב (במידה והם תקינים), לדוגמא – אם ביצעת החלפה יזומה של צנרת הקירור אפשר לשמור אותה ברכב למקרה חירום. תפוח שפיתח חופשים – עדיף שלא.



חלפים:

- טרמוסטט
- מכסה רדיאטור 0.9
- צלב
- צינור מים תחתון ועליון
- צינור מים אוניברסלי בקוטר שמתאים לרכב- לדוגמא - מעל משאבת הסולר ישנו צינור שם לא נדרש צינור ייעודי.
- רצועות אלטרנטור
- רצועת הגה כוח
- צינורות דלק סטנדרטיים אוניברסליים
- צנרת וואקום למערכת 4X4
- בולגויינט עליון
- תפוחי היגוי


חשמל:

- H4 לאור ראשי
- T10 לפנסי צד
- נורת ברקס
- נורת ווינקר
- סט פיוזים סטנדרטי
- פיוזים ראשיים
- מומלץ - יחידת סלנואידים – וואקום
- כבלי הנעה ו/או בוסטר, מומלץ – 2-3 אלקטרודות ריתוך.



שמנים ונוזלים שמומלץ להחזיק ברכב:

- שמן מנוע
- שמן ממסרה אוטומטית – ATF
- נוזל בלמים DOT3 או DOT4
- נוזל קירור
- שמן 80-90



כלי עבודה וציוד מומלצים:

- כלי עבודה – מפתחות – בוקסות מתחלקים בעולם למידות מלימטריות ואינצ'יות בפאגרו נשתמש במידות מילימטריות. ידיות הראצ'אט מגיעים במידות ראש - ¼, ½, 3/8.
- סט מפתחות מילימטרי, מומלץ - צד אחד רינג צד אחד פתוח, מומלץ – שני סטים. המידה הכי גדולה – 24 לפתיחת בורג ריקון טרנספר (אין מקום לבוקסה)
- סט בוקסות ל3/8, ממליץ – סט בוקסות נוסף ל1/2 ו-1/4.
- מתאמי ידית מ-1/2 ל-3/8, מ- 3/8 ל- ½ ול-1/4.
- מאריך לראצט 5/15/50 ס"מ ממליץ – בגודל 3/8.
- מפתח פילטר שמן עכביש.
- מברג פיליפס ארוך ראש בינוני גדול יותר מ-30 ס"מ
- סט מברגים שטוחים ופיליפס
- פלייר
- סט מפתחות אלן
- שפיץ פלייר
- קאטר
- רב מודד פשוט
- סכין יפנית
- ערכת תולעים לתיקון פנצרים
- בנדים בגדלים שונים
- אזיקונים בגדלים שונים
- פלייר לפתיחת אבטחות
- WD40
- ברגים ואומים שונים בתפזורת לדוגמא – בורג ואום בולם תחתון , אומי בולם עליון, בורג ואום לבולגויינט, בורג ואום לדרייבשאפט.
- אופוקסי פלסטלינה – טיובה
- חולץ תפוחים דפיקה או רגיל
- פיטש 2 קילו
- ידית כוח ½
- מפתח שוודי
- פלייר פטנט
- איזוליר בנד ו RESCUE TAPE
- ביטחוניות