והנה הפרוייקט הבא - קומפרסור לניפוח גלגלים

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי boaz avrahami

1. יש לי פילטר על הקומפרסור.
בהתקנה בתוך רכב סגור אני לא רואה טעם לצינור לפילטר.

2. לא מוצא פרסוסטט של 50psi לסגירה.
המטרה כאמור אקדח ניפוח עם שעון לחץ על מנת שאוכל למדוד את הלחץ בלי לנתק את הצינור בזמן הניפוח.

האפשרויות כפי שאני מבין הן אלו:
א: מיכל באפר .
ב: פרסוסטט לחץ נמוך.
ג. מנגנון כיבוי מרוחק בצמוד למפעיל.
ד. פורק לחץ על בסיס קפיץ במניפולד יציאה מהמדחס.

אם יש רעיונות נוספים/ כיוונין אחרים, אדמח לשמוע.
פרסוסטט בנתונים המבוקשים לא מצאתי


Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94

---

פרסוסטט ל 50PSI נמצא (מצאתי למים הוא פשוט קצת גדול וחבל).

לגבי שאר הרשימה -
אתה ברכב עם בעיית נפח, או שאתה הולך לבזבז הרבה נפח על מיכל (שברוב הזמן אתה לא צריך) או שבכל מקרה מה שיקבע את מהירות הניפוח זה ההספק של הקומפרסור.
למה מיכל באפר? מה זה נותן (חוץ מהמקום שזה תופס)?
למה מנגנון כיבוי מרחוק בצמוד למפעיל?
למה פורק לחץ ?

מה קצב המילוי הישיר של הקומפרסור שלך (ישיר לגלגל)? אם זה לא מספיק טוב, עדיף לשים את הכסף על מדחס חזק יותר, אבל לא צריך את כל השאר.
דרך אגב, נגיד ובכביש אתה נוסע עם 32PSI, לכמה אתה מוריד בד"כ בשטח? שאתה חוזר לכביש, אתה באמת צריך לחזור ל 32, או 29-30 מספיק טוב, ולהשלים בתחנת דלק?

טוב,
מהתחלה כי אם אתה לא הבנת אז כנראה הייתי מאוד לא ברור.

אני נוסע עם צמיגים סדר גודל 31.
לחץ אוויר קבוע 32 psi ובשטח כ 18psi.

יש לי קומםרסור חד צילינדר כסוף של ל.כ ועל המדף משהו מקביל Viair 88p.
שניהם לדעתי מעט פחות מ 1.5 CFM.

אני מסתפק במהירות הניפוח אבל לא בשיטת הניפוח .
המדחסים האלו מנפחים כל הזמן בלי לאגור את האוויר ולכן המחברים שלהם תמיד במצב פתוח והחיבורים לרוב עם הברגה לונטיל או ידית נעילה.
יוצא מכך שכאשר הצינור מחובר אין מדידת לחץ אוויר מדוייקת בצמיג.
רציתי לשים אקדח מילוי עם שעון דיגיטלי שימדוד לחץ מדוייק.
אביזר כנ״ל מודד רק בעת שחרור ההדק והפסקת זרם האוויר בצינור.
להערכתי זה בין לא בריא למדחס ועד כדי נזק מידי.

לפיכך כל אחת מהאפשרויות שציינתי בפרסום הקודם יאפשרו לי אקדח כאמור.

לגבי מיקום מיכל, יש לי שטח מת לצד הארון מגירות (צד נהג) בגובה החלון צד..
יש מקום למדף וכנראה לכל העסק



Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94

בועז,אם יש לך פרסוסטט של 50psi על הקו, ברגע שאתה מפסיק לנפח, הקומפרסור עוצר.
מה הבעיה?

Square D by Schneider Electric 9013FSG2J21 Air-Pump Pressure Switch, NEMA 1, 30-50 psi Pressure Setting, 20-65 psi Cut-Out, 15-30 psi Adjustable Differential (Original Version, 2-Pack) https://www.amazon.com/dp/B07YVMBR9H..._eUMaEbAZPQ8VJ

Sent from my Mi MIX 2 using Tapatalk

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי zivo

בועז,אם יש לך פרסוסטט של 50psi על הקו, ברגע שאתה מפסיק לנפח, הקומפרסור עוצר.
מה הבעיה?

---

אין בעיה.
לינק?

טל, המוצר הזה עובד מכנית ולא חשוב מתח המיתוג?

Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי boaz avrahami

אין בעיה.
לינק?

טל, המוצר הזה עובד מכנית ולא חשוב מתח המיתוג?

Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94

---

אז למה כל הרשימה המסובכת (מיכל, ניתוק ליד המשתמש, שסתום פורק..(?

דרך אגב, באייבי יש ווסת דומה (אמנם מוגדר כמים) אבל ביותר זול -
https://www.ebay.com/itm/1x-40-60PSI....c100005.m1851

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי zivo

דרך אגב, באייבי יש ווסת דומה (אמנם מוגדר כמים) אבל ביותר זול -
https://www.ebay.com/itm/1x-40-60PSI....c100005.m1851

---

רק צריך לציין שזה חיקוי סיני וההוא תוצרת שניידר....ביג דיפרנס...

בועז, מצ"ב datasheet
תבדוק.

בניגוד למה שמצוין באמזון, הפרסוסטט הזה מיועד למים בהגדרת היצרן.
לא נראה לי שתהיה לו בעיה לעבוד עם אוויר, אבל לא יכול להתחייב לזה.



טל.קובץ מצורף 126753

אל תשכח להכניס לחשבון זרם התנעה -> ממסר.

שרפתי כמה ממסרים של 50 אמפר במדחס שלי עד שעברתי ל100 אמפר.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי חנן-ג'יפולוג

אל תשכח להכניס לחשבון זרם התנעה -> ממסר.

שרפתי כמה ממסרים של 50 אמפר במדחס שלי עד שעברתי ל100 אמפר.

---

יש דרך לחשב כמה בלי למדוד? אני עשיתי את אותה טעות עם קומפרסור צהוב של ל.כ, במדידה על סקופ הוא דרש גם 85 אמפר בפיק התנעה (!!).

Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk

גם מסובך וגם משתנה דרסטית כתלות בלחץ האוויר שהבוכנה ניצבת מולו ברגע ההתנעה. עדיף למדוד בתנאי הקצה.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי אלון_ק

יש דרך לחשב כמה בלי למדוד? אני עשיתי את אותה טעות עם קומפרסור צהוב של ל.כ, במדידה על סקופ הוא דרש גם 85 אמפר בפיק התנעה (!!).

Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk

---

המדחס של Tmax?

בועז,

הנה מה שחיפשת-
https://www.aliexpress.com/item/3289...3-d92170847f2e

זה אמנם סיני, אבל זה גודל סביר ומיועד למשימה כמו שלך. שים לב לזרם מיתוג שלו, הוא חייב ממסר (שבכל מקרה מומלץ לשים).

לא זוכר אם היה של Tmax, בפירוש הדגם שנראה כמוהו. 45 אמפר נומינאלי.



Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי אלון_ק

לא זוכר אם היה של Tmax, בפירוש הדגם שנראה כמוהו. 45 אמפר נומינאלי.
Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk

---

בפחית נתונים שמודבקת עליו כתוב 45אמפ זרם עבודה מקסימלי ואכן אצלי ברכב הוא שרף פיוז של 35אמפ, הוחלף לפיוז 50אמפ ומאז עובד בלי בעיה.

אז הפיק של 80אמפ לא ברור לי.

לנתיך יש זמן תגובה.
הפיק בהתנעה יכול להיות גבוה בהרבה מערך הנתיך.

אגב, דורון, ערך הנתיך ששמת לא מותאם לזרם, שכן לאורך זמן אתה עלול לראות תופעות של בית נתיך שרוף/מעוות מחום.
הפרקטיקה המקובלת היא לשים נתיך גדול בכ30 אחוז מזרם העבודה הנומינלי.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי חנן-ג'יפולוג

לנתיך יש זמן תגובה.
הפיק בהתנעה יכול להיות גבוה בהרבה מערך הנתיך.
אגב, דורון, ערך הנתיך ששמת לא מותאם לזרם, שכן לאורך זמן אתה עלול לראות תופעות של בית נתיך שרוף/מעוות מחום.
הפרקטיקה המקובלת היא לשים נתיך גדול בכ30 אחוז מזרם העבודה הנומינלי.

---

תודה על ההארה, יטופל.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי boaz avrahami

טוב,
מהתחלה כי אם אתה לא הבנת אז כנראה הייתי מאוד לא ברור.

אני נוסע עם צמיגים סדר גודל 31.
לחץ אוויר קבוע 32 psi ובשטח כ 18psi.

יש לי קומםרסור חד צילינדר כסוף של ל.כ ועל המדף משהו מקביל Viair 88p.
שניהם לדעתי מעט פחות מ 1.5 CFM.

אני מסתפק במהירות הניפוח אבל לא בשיטת הניפוח .
המדחסים האלו מנפחים כל הזמן בלי לאגור את האוויר ולכן המחברים שלהם תמיד במצב פתוח והחיבורים לרוב עם הברגה לונטיל או ידית נעילה.
יוצא מכך שכאשר הצינור מחובר אין מדידת לחץ אוויר מדוייקת בצמיג.
רציתי לשים אקדח מילוי עם שעון דיגיטלי שימדוד לחץ מדוייק.
אביזר כנ״ל מודד רק בעת שחרור ההדק והפסקת זרם האוויר בצינור.
להערכתי זה בין לא בריא למדחס ועד כדי נזק מידי.

לפיכך כל אחת מהאפשרויות שציינתי בפרסום הקודם יאפשרו לי אקדח כאמור.

לגבי מיקום מיכל, יש לי שטח מת לצד הארון מגירות (צד נהג) בגובה החלון צד..
יש מקום למדף וכנראה לכל העסק



Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94

---

רעיון בכיוון אחר ...
בניתי צנרת מפוצלת כך שמתחברת לכל ארבעת הגלגלים בבת אחת.
בקצה של הצנרת שמתי שעון לחץ ואחריו חיבור לקומפרסור.
כך אתה מנפח את כל הגלגלים ביחד (לחץ האוויר בין כולם מתאזן).
אתה עומד ליד הקומפרסור כאשר אתה מנפח ואז כדי לבדוק שאכן הגעת ללחץ הרצוי פשוט מכבה את הקומפרוסר ומסתכל על שעון הלחץ.

החיסרון הקטן הוא פריסת הצנרת וקיפולה (קצת יותר מסובך מצינור פשוט עם שני קצוות).

ד.א. ניתן גם להוריד אוויר מכל הגלגלים ביחד בצורה זו

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי חנן-ג'יפולוג

לנתיך יש זמן תגובה.
הפיק בהתנעה יכול להיות גבוה בהרבה מערך הנתיך.

אגב, דורון, ערך הנתיך ששמת לא מותאם לזרם, שכן לאורך זמן אתה עלול לראות תופעות של בית נתיך שרוף/מעוות מחום.
הפרקטיקה המקובלת היא לשים נתיך גדול בכ30 אחוז מזרם העבודה הנומינלי.

---

חנן,
אני מפריד בין האמירה על נתיך שצריך להיות גדול ב 30% (מסכים ב 100%, אני אפילו לוקח 50%), לבין האמירה על בית נתיך שרוף/ מעוות.
כל עוד אתה באותו דגם, רק משנה חוזק של הנתיך, ההתחממות של הבית נתיך תהיה אותו הדבר.
הנתיך המקובל בפרוייקטים שלנו, וברכבים שלנו, זה מה שנקרא Blade Fuse
(https://www.ebay.com/itm/100Pcs-ATC-...sAAOSwkhxcdqw2)

למרות שברכבים אפשר לראות נתיכים כאלו גם של 25- ו 30A, בדיוק בגלל הבעיה של חימום ועיוות, מעל 10-15A אני משתדל להשתמש בדגם אחר -
https://www.ebay.com/itm/ANS-Bolt-Fo...53.m2749.l2649

העובדה שהנתיך מחובר ע"י בורג ולא ע"י לחץ של פח מכופף, עושה לי טוב.

My two cents

נתיך הוא נתיך, הוא ניתך מעל טמפ' מסוימת ,שהיא בתורה תלוית זרם מסוים. -לאורך זמן,ככל שהזרם יהיה קרוב יותר לטמפרטורת ההתכה כך תעלה טמפ' הנתיך והתמוססות ביתו.

טל,
הסיבה שאני טורח וכותב הסבר ארוך, זה לעזור לאנשים להבין ולעשות משהו יותר טוב.
ההערות שלך, לפעמים, נראות כמו ההערות לשם הוויכוח, והן פשוט שגויות פיזיקלית מדעית.
אפשר להתדיין למה צריך מיכל, והאם אני רוצה לנפח תוך 3 דקות או 5 דקות ....
אבל למשפט כמו "

כל שהזרם יהיה קרוב יותר לטמפרטורת ההתכה כך תעלה טמפ' הנתיך"

הוא פשוט שגיאה שכל מורה למדעים יזרוק אותך מהכתה.
אי אפשר להשוות צבע לאורך, משקל לטמפ', או כל שני מספרים שהם לא מאותם יחידות.

אם אני אנסה לעשות סדר ולתקן את המשפט שלך, אז אתה (מנחש) ומנסה להגיד, שככל שהזרם קרוב יותר לזרם המקסימלי של הנתיך, אז כל המערכת תהיה חמה יותר.
אז אחרי שסכמנו מה ניסית להגיד, אני אנסה גם להסביר לך למה אתה טועה והעיקר, בכלל לא מתייחס לנקודה החשובה -
הנקודה הכי חשובה שנסיתי להגיד - בזרמים חזקים, עיקר ההתחממות היא לא מהנתיך אלא מהמגעות (של הנתיך לבית הנתיך). הבית נתיך המקובל מבוסס על "הקפיציות" של המגעות בתושבת. מההתחלה זה בעייתי, וככל שמוציאים ומכניסים, זה נחלש. לעומת זאת, מגע עם בורג מבטיח שטח מגע גדול יותר ואיכות מגע שלא יורדת במשך השימוש. ולכן מתחמם פחות ואמין יותר!!! זו הנקודה החשובה.
ואם לתמצת את הכל, זה העיקר - לזרמים חזקים עדיף נתיך מבוסס בורג מנתיך מבוסס מגע קפיצי.

ללא שום קשר מה גורם לחום (וזה כבר סתם בשביל התובנה הפיזיקלית) לכל המסה של הנתיך והבית שלו יש יכולת פיזור חום מסויימת, כל עוד החום שנוצר, נמוך ממה שהם מסוגלים לפזר, החום לא יעלה (משמעותית). ברגע שההספק של החימום יהיה גבוה מהיכולת קרור, הטמפ' תתחיל לעלות (וככל שהרש הטמפ' לסביבה יגדל, גם הפיזור חום יגדל..).
ולכן, מבלי להכנסם לכל הדיוקים הפיזיקלים, לא מתקיים יחס ישר בין הזרם לטמפ' של בית הנתיך והנתיך.
עד הספק מסויים, ההתחממות תהיה שולית, ומעל הספק מסויים תתחיל התחממות חזקה יותר.

נתיכים לא מזוייפים לא נמסים על פי רוב.

אסף.

זיו, יש מצב שאתה מבלבל בין שני טל?
טל לוי וטל וינברג...


Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי asafk

נתיכים לא מזוייפים לא נמסים על פי רוב.

אסף.

---

כמו הבתי נתיכים...עם בורג או בלי...

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי zivo

טל,
הוא פשוט שגיאה שכל מורה למדעים יזרוק אותך מהכתה.
אי אפשר להשוות צבע לאורך, משקל לטמפ', או כל שני מספרים שהם לא מאותם יחידות.

.

---

עברתי על מה שכתבתי קודם ומצאתי עוד שגיאה ,שגיאה שהמורה היה צריך לזרוק אותי בכלל מבית ספר- כתבתי מתמוסס במקום מתמסמס.
אני ממש אידיוט ,ואני מבקש את סליחתך.
תודה

אבל זה לפעמים כן קורה.

במו עיני זה קרה לי.


Sent from my iPhone using Tapatalk

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי asafk

נתיכים לא מזוייפים לא נמסים על פי רוב.

אסף.

---

אסף.....
אני אחזור ואנסה להסביר את עצמי :-(
זו ממש לא בעיה של הנתיך, זה התכנון המקורי של הפתרון.
תסתכל על החתך של הרגל של הנתיך בתוך הבית נתיך.
מה השטח מגע? קטן ( ואם הזמן, שמוציאים ומכניסים, זמן מתעוות וקטן עוד יותר).
מה מבטיח שיהיה מגע? הקפיציות של המתכת של הבית נתיך. ולכן מה שיותר חשוב מהנתיך, זה הבית נתיך.
אבל נתיך מבוסס בורג פותר את הכל, גם שטח מגע וגם מבטיח לחץ.
זה נורא פשוט ונורא זול.
לא הצעתי להחליף את הניתיכים המקוריים של הרכב.
כל מה שניסיתי להגיד, אם קונים חלקים לפרוייקט, עם קצת תשומת לב, במחיר דומה אפשר לעשות יותר טוב.
מי שרוצה, שילמד, מי שרוצה, ימשיך לעשות שגיאות.

כל מה שאני ניסיתי להגיד - וגם חנן וגם טל - שעובדתית נתיכים עם רגל קפיצית עובדים מצויין, כל תעשיית הרכב משתמשת בהם, כל עוד מקפידים לשים נתיך עם ערך נקוב מספיק, ולא יהיה מזוייף. זה עדיין לא אומר שהפתרון של נתיך עם ברגים לא טוב יותר.

אסף.

ואני אחזור ואדגיש, שאם כבר עובדים עם בסוג הזה, אז הדגש צריך להיות האיכות של הבית נתיך, ופחות על הנתיך עצמו.
בד"כ ההתחממות היא ממגע חלש, לא בגלל האיכות של הנתיך.
ברכב, היצרן מקפיד שהתושבת תהיה טובה, ולכן זה מחזיק (למרות שאנחנו קונים כל מני נתיכים מפוקפקים).

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי zivo

ואם לתמצת את הכל, זה העיקר - לזרמים חזקים עדיף נתיך מבוסס בורג מנתיך מבוסס מגע קפיצי.

---

אתה בטוח?!

נתיכים למאות ולאלפי אמפרים מבוססים על לחץ קפיצי.

ראה דוגמה לנתיך סכין. טווח עד 800 אמפר. בלי בורג.


טל.
קובץ מצורף 126814