Printable View
כן, לייפפו4 פריזמטי. ליפו לא שייך לדיון הזה. אני בכוונה כותב שתי פ צמודות ומוסיף 4 בסוף, למנוע טעות.ציטוט:
נכתב במקור על ידי zivo
2.3 וולט זה המתח שנמדד בהדקים בזמן פעולת העומס. זה לא המתח של התא שהוא גבוה יותר. הפער בין המתחים נמצא בנפילת המתח שהיא המכפלה של הזרם בהתנגדות הפנימית. זה לא צריך להדאיג במובן של שמירה על התא. המתח האמיתי של התא נמדד כשהוא לא תחת עומס.
ומה לגבי להוסיף ממיר DC to Dc שייצב את הטעינה על 14v
אני מתכוון לחיבור בין האלטרנטור לסוללה.
לאחרונה התקנתי מצבר צרכנים 28 אמפר בעזרתו של חנן.
העדכן לגבי ביצועים אחרי הטיול בסופ"ש הקרוב.
יואב
היי יואב
אשמח לשמוע על חווד ממך
נמאס לי לכבות את המקרר בלילה מחשש לשמירה על המצבר וכו.
משהו קטן ומינימלי
Sent from my SM-N980F using Tapatalk
28 אמפר-שעה.ציטוט:
נכתב במקור על ידי hitoy
מציב לא מעט בעיות אבל קודם: מה המטרה בהוספת רכיב כזה? מה רע בחיבור ישיר?
מהמידע כאן בשרשור לא ניתן להבין איזה חלק מנפילת המתח נובע ממוליכים לא תקינים ואיזה מעומס יתר על הסוללה.ציטוט:
נכתב במקור על ידי חנן-ג'יפולוג
בכל מקרה, אין סיבה להגיע למתח של 9.6 וולט וזה מצריך בדיקה והתייחסות.
אם זו לא בעיית כבלים אלא נפילת מתח פנימית בסוללה, זה מעיד על עומס יתר (או סוללה לא תקינה).
סוללה תקינה בעומס תקין לא מאבדת 30% ממתח היציאה.
העובדה היא שסוללות כאלה, גם כשבונים אותן לקיבול שתואם לקיבול של מצבר חומצה-עופרת שאותו מתכננים להחליף, לא מגיעות לאותו cca.
הכי קל עבורי, זה לומר למי שהחזיק עד עכשיו לטרופר שלו שני מצברי חומצה-עופרת עם cca כולל של, נגיד, 1300 אמפר, להרכיב מצבר מ16 רביעיות.
יש לזה עלות, בכסף, נפח ומשקל.
אז הנטייה שלי היא להציע פחות מזה, לפי הנסיון שלי עם מה שעובד במתארים אחרים, ולהזהיר מראש שיתכן שיסתבר שצריך לעבות את המערך.
אני מניח שאתה תעדיף את הגישה הראשונה. גם זה בסדר. לא חייבים להסכים על אותו פתרון.
אני בכוונה לא נכנס למונחים של תקין/לא תקין, אלא האם זה עובד. אם זה עובד ולא מרגישים שהסטרטר עייף מהרגיל, מבחינתי זה בסדר. כשהרגשתי שבתנאים מסוימים הסטרטר עייף, עיביתי את המערך.
SAE J537 specifies that a battery with a CCA reading of 500A can deliver 500A at –18°C (0°F) for 30 seconds without dropping below 7.2 volts.
https://batteryuniversity.com/articl...to-measure-cca
כמה מלים על התנגדות פנימית בתאים: ע"פ דפי הנתונים של התאים המדוברים ההתנגדות הפנימית שלהם קטנה מ8 מיליאוהם. מכאן והלאה לצורך הנוחות נשמיט את המלים "קטנה מ" ונניח מצב שזו ההתנגדות בפועל. מצב של worst case .
ההתנגדות הפנימית של ארבעה תאים כאלה בטור היא 32מיליאוהם.
דובר כאן על שבע רביעיות כאלה במקביל, אז אנחנו מדברים על התנגדות של כ 4.5 מיליאוהם.
אז אם בחלקיק השנייה הראשונה של הפעלת הסטרטר הזרם יגיע לאיזור ה1000אמפר, אנחנו מדברים כבר על נפילת מתח של כ4.5 וולט. זה לפני שהכנסנו התנגדויות בחיבורים ובמוליכים.
בשורה התחתונה, אין מה להיבהל מנפילת המתח כשלעצמה, אלא, שוב, לראות אם העסק עובד בפועל. אם לא, לעבות מערך וכך להוריד התנגדות פנימית ונפילת מתח.
חנן,
לא צריך לכעוס ולא הכל שחור לבן.
זרם ההתנעה של טרופר לא גדול מכל רכב דומה ( דיזל 3 ליטר, 4 צלינדר ישן, ~ 160 כ"ס).
הסיבה לשני מצברים היא המנגנון הזרקה מבוסס לחץ שמן שדורש לפעמים סטארטר ארוך מהמקובל במנועים אחרים.
סטארטר של טרופר לא צורך 1300A ולדעתי, גם לא חצי.
התשובה האחרונה שלך, לדעתי, כבר נותנת כיוון יותר נכון ( ושונה מהתשובה הראשונה שהאשימה את הכבלים) , אם אלו הסוללות, אז צריך לשים יותר "סטים" . במקום 7, נגיד 10 ( לא צריך מייד להכפיל).
לגבי הנתונים של ההתנגדות הפנימית -
אז הסיני כתב קטן מ8 מיליאוהם....אז מה?
אתה יכול לבדוק כמה יש באמת?
איזה ערכים יש לסוללות אחרות? אולי זה פשוט דגם לא מתאים?
העובדה שזה עובד בפועל לא אומר שזה לא תקין ואולי אתה מקצר ( משמעותית) את חיי המצברים ( ואולי מסתכן בשריפה?).
החשבון שלך (1000A , 4.5V) משמעותו 4500W ! של חום בתוך הסוללות.
אז נכון שזה רגעי, אבל זה הספק שלא הייתי מזלזל בו.
לא זוכר שהאשמתי כבלים.
לא כועס. גם לא רמזתי על כעס.
אני רגוע עם החישוב שהצגתי, שמסתדר לי גם עם הנסיון בשטח. לא מרגיש צורך לבדוק עוד דברים. מבין מי שכן רוצה להמשיך לבדוק ואפילו מאחל הצלחה.
אם אתה רגוע אז אני רגוע...
הסטרטר עובד מצויין, לא עייף גם בהתנעות ארוכות ומרובות.
הכבלים לסטרטר הם המקוריים ושאר החיבורים מהמצבר לכבלים הם דרך פסי נחושת עבים,אז גם שם בסדר.
המתח הנמוך הוא בדרך כלל בהתנעה ראשונה בבוקר אבל גם אז יש סטרטר בריא. בהתנעות נוספות המתח תקין, מצ"ב תמונה.
אז בינתיים אני נשאר כך.
מה גם שלפרק את הברגים בשביל להוסיף עוד רביעייה יכול להיות בעייתי קצת, משום ששמתי לוקטייט בשביל למנוע פתיחה מויברציות,והברגים הללו די פריכים,אבל אם נצטרך אז נוסיף
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ac455db23e.jpg
Sent from my KB2003 using Tapatalk
לא שזה מה שאני ממליץ לך כרגע, אבל עקרונית אתה יכול לבנות עוד כמה רביעיות שבא לך ולחבר אותן לכבלים פלוס ומינוס, בלי לפתוח אומים בתאים הנוכחיים. זה הסידור שיש אצלי בטנדר. התחלתי במצבר של 56א"ש (תאים גליליים) , והוספתי לו עוד מצבר של 42א"ש (תאים פריזמטיים).
קנהציטוט:
נכתב במקור על ידי מוטי טויוטה
תאים, dc2d ו-bms וצא לדרך.
אני עדיין בדעה שאם לא מדובר על עצירות ארוכות מאוד ורק על חניית לילה בעיקר בחורף עונות מעבר + טמפ' של מקרר סביב 4 מעלות אין צורך להוסיף מצבר צרכנים.
חנן מאוד עזר גם לי בסידור שעובד אצלי.
Sent from my M2102J20SG using Tapatalk
קטונתי מלחוות דעה על תאים ומצברים, אבל כרגע אני (בהמלצת צחי) עם מצבר התנעה רגיל שתומך במקרר ומקפיא (על -18 מעלות). כבר שני טיולים שכוללים עצירות ללילה (מחמש אחה״צ עד תשע בבוקר) ולא נרשמו בעיות התנעה.ציטוט:
נכתב במקור על ידי ishc
Sent from my iPhone using Tapatalk
יכול להיות שאני לא צריך אותו, ושכשאשאיר את המקרר דולק לא נגיע לפריקה שפוגעת באורח חייו או בהנעה.
אם העלות נמוכה ונלמד כמה דברים על הדרך, שווה.
Sent from my SM-N980F using Tapatalk
-18 זה הרבה, דווקא בשימוש כזה אולי כן הייתי שם מצבר נוסף.
שים לב שרשמתי 4 מעלות שזה קירור רגיל ולא הקפאה.
Sent from my M2102J20SG using Tapatalk
בהחלט. מהבדיקה שלי הפער בצריכת החשמל בין מינוס 18 ופלוס חמש, מגיע לפי 7.
- - - Updated - - -
לא ממש ברור לי למה צריך מינוס 18 בטיול של כמה ימים. בבית, כשרוצים לשמר אוכל לחודשים, זה מובן. בבית זה גם לא מתנגש בכלום, לעומת הרכב שצריך לזה תשתית בריאה.
אולי את עם אחד מהמקררים החדשים שמגיעים עם סוללה מובנית?ציטוט:
נכתב במקור על ידי or_t
להחזיק על -18 ללילה נשמע כמו דרישה כבדה, גם בהנחה שהגעת לטמפ' היעד לפני החנייה.
Sent from my SM-G781B using Tapatalk
מוטי,
עוד אפשרות פשוטה וזולה:
1. מצבר פריקה עמוקה קטן 30AH+-, בסביבות 400 שקל
2. חיווט 10 ממ"ר חוט בודד או כפול מהמצבר הראשי (השלדה גם יכולה להיות מינוס אם זה חוט בודד)
3. ריליי מתאים שנפתח עם סוויץ ופיוז מתאים על החיווט אל המצבר, ועוד מפסק לשליטה מהקבינה.
הכל ביחד לא יותר מ-600 שקל, לעניות דעתי יחזיק מקרר גם בלילה ארוך בשיא הקיץ ואולי גם תאורה וטעינות.
ההגנה על המצבר- ע"י המקרר
זרם הטעינה- תמיד נמוך כי החיבור הוא דרך המצבר הראשי שנשאר טעון בכל מצב.
ואז גם לא צריך ריליי גדול.
פשוט וקל
Sent from my SM-J710F using Tapatalk
Lifepo4 בבנייה עצמית זה בערך אותן עלויות
Sent from my M2102J20SG using Tapatalk
נכון, אבל יותר פשוט ונוח לדעתי, ללא המון גישורים, אומים וכו' המצבר יחידה אחת מסיבית, לא צריך bms ושות', ויש אחריות על המצבר.
העלתי כאופציה נוספת שאפשר לשקול, בסוף כל אופציה שתתן מענה לצרכים תהיה טובה.
Sent from my SM-J710F using Tapatalk
כמה צילומי מסך ממכשירים שמנטרים את מתח המצבר בהתנעת הרכבים שלי:ציטוט:
נכתב במקור על ידי zivo
I10 עם מצבר לייפפו4 28ah
פיקנטו עם מצבר בוש חומצה עופרת 50ah
היילקס עם מצבר לייפפו4 100ah
https://imageshack.com/i/pmmng7DUj
https://imageshack.com/i/pn5IzInnj
https://imageshack.com/i/poH5Oq3Cj
חנן,
לדעתי, הערך העיקרי של כל השירשורים האלו הוא בהחלפת הידע והיכולת ללמוד ממה שאחרים עושים.
קשה לי להגיד שאני חושב שמה שקורה כאן, עוזר למישהו אחר ללמוד ולעשות מערכת טובה.
אתה מצרף צילומים של ציוד בדיקה שאתה בחרת להשתמש, שמראה במפורש התראה על מתח התנעה נמוך מדי, ולא מסביר כלום.
אם אתה סומך על הציוד הזה, אז הוא במפורש מתריע שהמתח התנעה לא תקין.
אם אתה לא סומך עליו, אז מה התחליט של המידע \ צילומים האלו???
ובכלל, האפליקציה שאתה משתמש בה, יודעת איזה סוג מצבר יש לך (ליתיום)?
אולי האפליקציה מתייחסת בכלל למתחים של מצבר עופרת?
בנוסף, יש פה לפחות שתי בעיות שונות -
1- מה קורה במצבר? עד כמה שה בריא (מזיק) לו לרדת למתח כזה (בהנחה שאתה מודד את המתח על המצבר ולא את המתח אחרי המוליכים)?
2- מה קורה למערכת ההתנעה (בעיקר סטרטר) במתחים כל כך נמוכים? בהנחה שצריך הספק מסוים ע"מ לסובב את המנוע, ירידה בזרם, גורמת לעליה בזרם... מה זה אומר לגבי הכבלים? המחברים? הסטרטר עצמו?
לדעתי, מתחים כאלו (7.84V בררררר....) גורמים נזק בכל המערכת, מהממצבר ועד המערכת התנעה של הרכב.
התשובה עובדה, (בינתיים) זה עובד.... לא רצינית ולא מקדמת את הדיון.
לפני שכתבתי את התשובה הזו, חזרתי לחטט קצת באינטרנט.
לא מצאתי, ולו גם מקרה אחד, שתומך במספרים שאתה ממליץ \ מאשר פה.
בדיוק הפוך, כולם מתריעים נגד מה שאתה ממליץ פה ( מהחיבור הישיר של ליתיום ל 14+ וולט , ועד המתחים הנמוכים שאתה מעמיס את הסוללה , והזרמים שאתה מוציא מכל תא).
לדוגמה- https://www.solacity.com/how-to-keep...tteries-happy/
https://sunonbattery.com/guides-lfp-lifepo4-battery/
אני חושב שאם תוכל לספק קישורים \סימוכין להמלצה של שימושים שאתה ממליץ פה (כמו למשל זרם התנעה של 400-500A ממצבר LIFEPO של 100AH, או במילים אחרות פיקים של 4-5C), זה יוכל מאוד לעזור.
2. אתה מתכוון ירידה במתח .. נכון ?
Sent from my DN2103 using Tapatalk
זיו:
הסידור שאתה נוקט בו רבות, של לשלוח אותי לעשות שיעורי בית, במקרים שבהם אני לא שואל כלום אלא משתף מנסיוני ומדעותיי, לא מתאים לי.
כשאשאל שאלה, מקובל עליי שאני צריך לטרוח עבור קבלת תשובה ולספק עוד נתונים ואסמכתאות. כשאני משתף מהידע ומהנסיון שלי, אז לא. זה יכול להיות נחמד אם אעשה את זה אם מתאים לי ויש לי זמן פנוי אבל אני לא מרגיש מחויב. במקרה יצא כך שאם תחפש טוב בהיסטורית התגובות שלי דווקא תמצא שכן הבאתי אסמכתאות לרבות מהטענות שלי.
אז אני שם כאן את הנסיון והידע שלי. מי שרוצה שיקח, מי שלא, לא. מבקש לא לשלוח אותי לעשות שיעורי בית.
לענייננו:
כשהמכשיר שבו אני משתמש כבר כמה שנים מראה לי את המתחים הנ"ל' והם תואמים בקירוב מספיק טוב למכשירי מדידה אחרים שאני משתמש בהם, אני סומך עליו. למדתי לסמוך עליו ואין לי אינטרס להוציא מחדר את העבודה את האוסילוסקופ המעבדתי אל הרכב כדי לאמת את המדידות הנ"ל. שוב, מי שרוצה, שיקבל.
כשהמתח בפיקנטו עם מצבר חומצה העופרת מראה מתח של 7.5וולט, זה בסה"כ נותן לנו ערך רפרנס למצבר "מקורי" עם "ספציפיקציות מקוריות" שמתניע את הרכב מצוין והכול בסדר. אני לא הולך לחפש מה לא בסדר כשהרכב מתניע בתצורה מקורית. כן, מבחינתי אם זה עובד אז זו אינדיקציה מצוינת. אם החלפתי אותו במצבר ליתיום שמצליח לספק מתח גבוה מזה, זה מצוין, וזה מספק.
לגבי מתח הרפרנס של האפליקציה - 9.5 וולט ולאיזה סווג מצבר זה מתאים, זה ממש לא מעניין אותי. יתכן בכלל שזה ניתן להגדרת משתמש. מעניין אותי ערך המתח שהתקבל ואיך הוא ביחס לרפרנס של הרכב "המקורי".
האם נגרם נזק למצבר החומצה עופרת? התשובה היא לא. זה התכנון המקורי, זה הרכב, וכמו שאנחנו לא פונים לכל אדם ברחוב ומבקשים ממנו לבדוק האם משהו ברכב שלו לא בסדר, כך אין סיבה לבקש ממני לבדוק מה לא בסדר בפיקנטו התקין שלי עם הסידור המקורי.
האם נגרם נזק למצבר לייפפו4 כשבזמן התנעה הוא יורד ל8.5 וולט. התשובה היא לא. מתח של תאים לא נמדד תחת עומס אלא בריקם. אותם תאים מייד לאחר ההתנעה ועוד לפני תחילת הטעינה יעמדו על 3.3 וולט לכל תא, ולא רק שזה לא מתח נמוך ולא בריא. זה מתח מקסימלי של תאים במנוחה. לא צריך לדאוג להם. ה8.5 וולט הם תוצאה של מתח התאים פחות כפולה של זרם ההתנעה בהתנגדות הפנימית של התאים.
אתה דואג לסטרטר, לכבלים ולמערכת ההתנעה עקב מתח נמוך מדי? הצילומים שהבאתי מראים שהמצב עם מצברי לייפפו4 ברכבים המדוברים משמעותית טוב יותר מאשר עם מצבר חומצה-עופרת.
והנה בונוס סימוכין שרשמתי ממש כאן בשרשור הנוכחי: מבחן CCA דורש מהמצבר לא לרדת מ7.2 וולט במהלך ההתנעה.
חנן,
לעשות סיפור ארוך קצר.
1. מה שטוב, מתאים, קורה.... במצבר עופרת, לא רלוונטי למצבר ליתיום ( כמו כמה נמוך מותר לרדת בזמן התנעה).
2. לגבי הפיקנטו, האפליקציה שאתה כל כך סומך, מקפיצה התראה, מה גורם לך לחשוב שזה תקין??? שים מצבר חדש\ תקין ותראה שזה לא יורד מתחת 8.5-9.
3. מצבר של 100ah לטרופר, אומר זרם התנעה של סביבות ה 5C, האם את חושב שזה בריא \ תקין ל LIFEPO?
1. אמירה כללית. לא יודע מה לעשות איתה. איזה פרמטר ספציפי מפריע לך?
2. הנה התחילו שיעורי הבית. רכב תקין. מקורי. מתניע תקין. אני עכשיו אלך לקנות מצבר חדש ולנסות כי... גולש חשוב בג'יפולוג חושב שמשהו לא בסדר אצלי וביקש? לא יקרה. זה עוד יותר לא שייך כשמבינים שיש לי מצבר לייפפו4 שממתין על המדף שמצבר החומצה-עופרת יתפגר כדי להחליף אותו, אז אני אשקיע שקל מיותר בחומצה עופרת?
3. 5C לכמה זמן? 50 מילישניות של זמן התנעת מנוע הסטרטר? כן, זה בסדר. גם 10C. שנייה של התנעת מנוע הדיזל? גם בסדר. 30 שניות של נסיון התנעה של מנוע לא תקין? לא בטוח שבסדר. למשך זמן כזה יש הגדרת יצרן בדרך כלל, ולרוב 5C זה מעבר להמלצה. בזמנו כשכתבתי על מצברי ליתיום וגם חומצה-עופרת רשמתי שבמצב של STALL כננת (400 אמפר בכננת שלי) , אני ממליץ בחום רב לא לתפעל מעבר לשניות בודדות בפולס רצוף. כך אני גם נוהג בפועל בתפעול כננת. גם יצרן הכננת מגדיר לא לעבוד יותר משמונה שניות במצב STALL.
ניסיון אחרון לנהל דיון עניני
ציטוט:
נכתב במקור על ידי חנן-ג'יפולוג
כל עוד זה עובד, הרכב מתניע טוב והסטרטר נשמע בריא, התשובה חיובית.
לא מספיק טוב? תעבה מערך.