זה מכוער !!! אבל משום מה בא לי גם אחד כזה...
(הודעה 1000 - שלי)
Printable View
זה מכוער !!! אבל משום מה בא לי גם אחד כזה...
(הודעה 1000 - שלי)
חיים - מציע להשוות את חום הטרנספר לרכבים אחרים.
יכול להיות שיש לך חיכוך גדול מידי בתוך הטרנספר - תקלה\בלאי - ששווה לתקן \ לשפץ לפני הקריסה.
אתה מכיר רכבים אחרים שמודדים להם את חום השמן בטרנספר!?
פילטר האוויר יבדק היום ואנקה אותו עם לחץ אוויר,ומן הסתם אחליף אותו בביקור הבא אצל ג'קי.
באמת עברנו היום את אלף ההודעות...............הראשונות.
הבעיה בטמפרטורות המיכלולים ,שהן לא נבדקו כנראה על-ידי ל.ר. ואין את מי לשאול. צריך פשוט לבדוק את טמפרטורות העבודה של השמנים השונים ולמצוא משהו שעובד בתחום הגבוה. אני חושב שיש לנו כאן באתר מומחה לשמנים שיעץ כאן בעבר. אז זה המקום שינחה אותנו מה עושים. לא ניראה לי שהטרנספר שלי שונה מאחרים ,מה עוד שהוא עשה 220K ק''מ - וזה ממש לא הרבה.
חיים,
תוכל אוליי לתאר כיצד אתה מודד טמפרטורת שמן בכל מכלול?
הכוונה היא,האם החיישן אכן טבול הנוזל או רק נוגע בבלוק של המכלול בו נמצא השמן? יש לכך משמעות גדולה.
כמו כן יש חשיבות להסעת החום על ידי אוויר חיצוני באיזור החיישן שגם יכול לגרום לטעויות במדידה.
יש עוד הרבה גורמים שמשפיעים לפני שצועקים ומאשימים את ייצרן המכלולים...כמו לדוגמא,אוליי במקרה צינור האגזוז עובר קרוב מידי לטרנספר?(אני סתם זורק דוגמא)
איתי.
לשם השוואה מול רכב אחר אפשר להשתמש במד טמפ אינפרה או אחר שימדוד את טמפ' הקייס.ציטוט:
נכתב במקור על ידי idanw
כמובן שלבצע נסיעה דומה בשני הרכבים במקביל ובסיום הנסיעה (כאשר אצל חיים מופיעה טמפ' של 120 בצג) למדוד בשני הרכבים את הטמפ' הצורה זהה עם מד טמפ' (אינפרה או אחר).
כל החיישנים נימצאים מבחוץ כשהם צמודים מאוד לבלוקים שכולם עשויים מאלומיניום ,כך שתגובות החום ממש מיידיות.
כל החיישנים מוגנים מאוד מרוח חולפת וחלקם אפילו בתוך חורים שנמצאו בבלוק.
ברור שמדידה בטבילה יותר מדויקת אך אין לכך כל משמעות מעשית, היות והיא רק תהיה יותר גבוהה במשהו ומוקדמת יותר בדקה או שתיים. ברור שחיישן בטבילה הרבה יותר מסובך ליישום.
מי שלא חווה נסיעה עם מערכת בקרה כזו - עדיין לא נהנה מהג'יפ שלו.זה בדיוק מה שמרגיש טייס קרב כשיש לו שליטה על כל המערכות.
עכשו אני צריך עצה כיצד להרכיב שעון לחץ שמן דיגיטלי.
הפרויקט שאחרי הגג,יהיה בפירוק כל הזיווד שבניתי בשנה שעברה והחלפתו בזיווד בדגם 2009 החדש.זה כולל את כל המגירות ושיפוץ מיכל המים הסמוי.
היות והרכב משמש גם לתצוגה,זה חשוב שיהיה בו הדגם האחרון ולא משהו מ-2007.
ככה זה בשיפוץ כלי. כל תקופה מסוימת אתה חוזר לעשות את מה שעשית כבר בעבר וכל פתרון הינו בסיס לפתרון הבא. היו כלים ששיפצתי שלוש או ארבע פעמים את אותו חלק.כנראה שכל הזמן מתווסף עוד שכל שמפרק את הפתרון הקודם.
היום נהינתי סוף סוף מכלי נקי מסודר,וריק משטויות - חוץ מחיפויי הדלתות שעדיין אין לי את האומץ לקצלח אותם.אבל כנראה זה רק עינין של זמן.
הייתי יכול להמשיך עוד הרבה זמן עם שתי שבתות בשבוע, אבל חייבים לכבוש שטחים חדשים ודי בקרוב ,כי המדינה נגמרת לנו כל שבת מחדש.יכול להיות שטיולים באירן יכניסו עינין חדש בג'יפאות,אבל הם דוחים את הסיפוח שלה כבר הרבה זמן.
כתבתי לך קודם- תעבור לשמן 90-140.ציטוט:
צריך פשוט לבדוק את טמפרטורות העבודה של השמנים השונים ולמצוא משהו שעובד בתחום הגבוה.
אסף.
זה שמן זמין על המדף,או משהו מיוחד??
מה טמפרטורת העבודה שלו??
ניראה לי שאני הולך להוסיף כנף תחתונה שתנתב זרימת אוויר לבלוק של הטרנספר.הבעיה היא שהיא תעבוד רק בנסיעה מהירה ופחות בשטח טכני. אולי ניתן להרכיב במקום לא רגיש- מאוורר לא גדול שיעבוד יחד עם הפנים של הרדיאטור.
צריך לראות מה פשוט יותר.
אתה נועל דיפרנציאל מרכזי בנסיעת שטח ?
שמן זמין.ציטוט:
נכתב במקור על ידי רכס חיים
טמפרטורת העבודה שלו לא שונה משל שמן אחר. כולם נשרפים באותה טמפרטורה בערך. אבל שמן מתחמם בגלל שהוא לא עומד בעומס. ואז שמן חזק יותר (= צמיג יותר) יעשה את העבודה.
אסף.
בנסיעת שטח איני צריך כלום ב-99 אחוז של הדרך.
מעט מאוד פעמים אני גם מוריד הילוך ל-2.
לעיתים בודדות - פעמיים בחודש לשתי דקות אני מעביר לאיטי ולאחרונה אני מסתפק במהיר.
ה-4/4 הקבוע ונעילת הלוקרייט עושים את כל העבודה.
עדיין אני לא יודע מתי השמן חדל לתפקד והוא ''נשבר'' ,ויש צורך בהחלפתו.
אם אתה לא נועל מרכזי בשטח- זו סיבה טובה להתחממות השמן. הדיפרנציאל עובד כל הזמן- ומחמם את השמן.ציטוט:
נכתב במקור על ידי רכס חיים
אסף.
הוראות היצרן הם שאסור לנסוע במהירות גבוהה עם הדיפ המרכזי נעול (משהו כמו עד 10 קמ"ש נדמה לי) בדיפנדר לפחות...
מכיוון שאתה מודד כל מעלה בכל חור אנא שתף אותנו בניסוי
כל עוד אתה נוסע לאט עד סביבות ה 40 קמש סע ב LOW
הסלד יותר גבוה = סירקולציה מהירה יותר של כל הנוזלים + פאן קלאץ
יש מרחק יותר קצר בין "הילוך להילוך" בגיר האוטומטי = ממיר המומנט מתאמץ פחות
את הדיפרנציאל המרכזי תנעל.
מה השינוי בטמפרטורות לעומת המצב הרגיל בו נסעת?
בואו נתחיל מההתחלה.
הידית הקצרה של הילוכי הכח מאפשרת בצידה השמאלי את ה-L בדחיפה קדימה ואת ה-H בדחיפה אחורה.
בצד הימני שלה יש את השלוב לנסיעת כביש בדחיפה אחורה ,ויש את הנעילה המרכזית בדחיפה קדימה.
כשהידית במרכז לא משולבת הגיר מנוטרל מכל ההילוכים של הידית הגדולה- המרכזית.
תקנו אותי אם אני טועה באיבחון.לאחר מכן אסביר את היתר.(מעולם לא קיבלתי או קראתי הסבר על הידית הזו,פשוט פעלתי לפי ההגיון שלי.)
בינתיים מסתבר שיש מישהו למעלה שנמצא בצד שלי - הצד הנכון.
החלון החשמלי הימני הקדמי יצא מהמסילות שלו והפסיק לתפקד.לצורך התיקון פירקתי את הריפוד ואז גיליתי כמה הדלת יפה בלי הציפוי שמתאים יותר לכורסאות בבורדל לונדוני עגום בפריפריה.
ריח ההרס חדר לנחירי באופן לא צפוי ואם לא הטיול המתוכנן היום - כל הריפודים היו מוצאים את עצמם כבר עכשו בזבל.
כמה טוב שהאמינות של המכלולים בדבר הזה ,הינה בהגדרה - מפוקפקת.
המתינו לחדשות הרס מסיבי חדש ,ובקרוב.
ציטוט:
נכתב במקור על ידי idanw
אם אני לא טועה מדובר על LOW ונעול.
חיים, לא הבנתי כלום מההסבר שלך על הידית.
אלו ההוראות:
לטרנספר יש ידית אחת ויחידה, עזוב בצד את ידית ההילוכים.
ידית קדימה עד הסוף - LOW בכל מצב.
ידית באמצע N (בטרנספר)
ידית אחורה - HIGH.
בכל המצבים האלו, כשהידית בצד שמאל, הדיפרנציאל המרכזי נעול וכשהיא בצד ימין, הוא פתוח.
זה מה שניסית להגיד? או שעד עכשיו עשית משהו אחר?
כלומר, בכל מצב של ידית בצד שמאל הדיפרנציאל המרכזי נעול. וכשהיא בצד ימין הוא פתוח. האם זה נכון.
כשהידית בצד ימין משוכה לאחור זו נסיעה רגילה 4/4 וכשהיא נדחפת קדימה זה 4/4 איטי יותר. זה נכון??
על כל פנים נהגתי לפי הרשום למעלה.