פרויקט שיפוץ בלייזר 1983

לאחר חיבור סעפת היניקה, המנוע בעצם מוכן ויכול לחזור לרכב.
רגע לפני החזרה לרכב השקעתי עוד כמה רגעים (או שעות אם להיות ממש מדויק)
בשיפוץ של הסטרטר והתאמה שלו אל גלגל התנופה החדש.

הסטרטר הישן לא היה רע הניע את הרכב במשך לא מעט שנים וכבר העברתי אותו שיפוץ קל לפני כשנה.

קובץ מצורף 107721


אבל בבחינה מקרוב מתגלות לא מעט בעיות:

1. הראש של הסטרטר עשוי מיציקת אלומיניום, האלומיניום שבור במקומות מסוימים וסדוק באחרים

קובץ מצורף 107723

הסדק הזה בתושבת הבורג נגרם בגלל שפחית שאמורה להחזיק את הסטרטר מאחור, הייתה חסרה.
(ניתן לראות את הפחית בתמונה שבה הסטרטר מורכב)
קובץ מצורף 107722

2. הקפיץ שמחזיר את הבנדיקס כבר עייף ואיבד מהגובה

קובץ מצורף 107724

3. המזלג שאחראי על השילוב של הבנדיקס שחוק

קובץ מצורף 107725

4. גם המגעים בתוך הסולונואיד היו שחוקים. ביתר החלקים שהחלפתי לא ראיתי סימנים של שחיקה או שבר, אבל אם כבר שיפוץ אז עד הסוף. בתמונה הזו אפשר לראות את סך כל החלקים, ישן מול חדש.

קובץ מצורף 107726


למרות כל הבעיות שהתגלו, הסטרטר הניע ובטח היה ממשיך להניע את המנוע עוד זמן רב.

לאחר הרכבת הסטרטר מגיע השלב של כיוון הסטרטר מול גלגל התנופה, במידה והסטרטר רחוק מדי מגלגל התנופה, גלגלי השיניים עלולים להחליק ולהיפגע, במידה והוא קרוב מדי, אז גלגלי השיניים לא ייפרדו והסטרטר ימשיך להיות משולב גם לאחר סיבוב המפתח.

את הכיוון עושים כאשר הסטרטר מחובר אל המנוע, והבנדיקס משוך החוצה לכיוון גלגל התנופה.
על מנת שהבנדיקס לא יחזור חזרה (אחרי הכל ישנו קפיץ שאחראי על המשיכה חזרה) מפרקים את הסולונואיד ומשחררים את הקפיץ.

קובץ מצורף 107727

את כיוון המרחק עושים בעזרת שימסים – מספר פחיות מתכת בעובי שונה

קובץ מצורף 107728

כיוון לא נכון יהיה כאשר גלגלי השיניים נוגעים, כמו בתמונה המצורפת

קובץ מצורף 107729

כיוון נכון יהיה כאשר ניתן יהיה להכניס מוט מתכת דק כ- 1.5ממ בין גלגלי השיניים

קובץ מצורף 107730

עזבנו את המנוע כשהוא מוכן להרכבה על הסטנד שלו

קובץ מצורף 107769

המנוע יורד מהסטנד ואליו אני מחבר את משאבת המים, אלטרנטור, המשאבה ההידראולית וכמובן הסטרטר

קובץ מצורף 107771

באותו הזמן הג'ימי כבר כולו מתרגש, מחכה לקבל את המנוע המחודש.
לקחתי את ההזדמנות הזו של שיפוץ המנוע, לכיוון חוזר גם של הדלתות וחלקי הפח. ואם כבר הג'ימי מפורק אז ראיתי באי ביי כמה מחברים חשמליים ולוח פיוזים ממש מגניב - זו הזדמנות מצוינת לעשות שינוי כולל גם למערכת החשמל הקדמית (על זה כבר אספר בפעם אחרת).

קובץ מצורף 107770

המנוע משודך חזרה לגיר ושניהם יחד עולים על מנוף הקרן בדרך חזרה אל הג'ימי

קובץ מצורף 107772

הכניסה חזרה לא הייתה קשה, למרות שבספר שאיתו אני עובד נכתב "קרא לחבר שיבוא לעזור, זה שווה את הבירה והפיצה" אני כבר הייתי כל כך נלהב להחזיר את המנוע חזרה שלא חיכיתי ועשיתי ניסיון להכניס את המנוע לבד, המחשבה הייתה , במקרה הגרוע אני עוצר ומחכה לערב עד שיגיעו עוד ידיים.
אבל, אחרי כשעה המנוע כבר היה בתוך הג'ימי והמנוף ישב מיותם בצד.

קובץ מצורף 107773

עצה קטנה, הסטרטר הזה יאכל את הFLEX PLATE,(לפי מצב האף)
תזמין סטרטר GEAR REDUCTION עם מנוע של ניפונדזו, לא יקר, קומפקטי, חזק ואמין(אצלך זה FLEX PLATE 168 שניים)
זה גם פותר את בעיות HEAT SOAK אם יש HEADERS.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי tzagi

עצה קטנה, הסטרטר הזה יאכל את הFLEX PLATE,(לפי מצב האף)
תזמין סטרטר GEAR REDUCTION עם מנוע של ניפונדזו, לא יקר, קומפקטי, חזק ואמין(אצלך זה FLEX PLATE 168 שניים)
זה גם פותר את בעיות HEAT SOAK אם יש HEADERS.

---

סטרטר מושלב עם גיר, הוא יותר יעיל מבחינת זרם עבודה (מסתובב מהר יותר ומושך פחות זרם) הוא גם יכול לסובב מנוע עם יחס דחיסה גבוה שסטרטר סטנדרטי מתקשה לסובב וכמובן הוא קטן וקל יותר.
אני לא מכיר את הטיעון של "אכילת" גלגל התנופה.
במידה ויהיו בעיות, אחליף.
תודה בכל מקרה.

המנוע ברכב, המאייד והמפלג מורכבים, עכשיו נשאר להניע בפעם הראשונה.
במנוע ישן מסוג זה מרימי השסתומים עשויים מתכת ללא מיסוב ומחליקים בעזרת השמן בלבד על הקמשאפט, הדקות הראשונות בהם המנוע מסתובב הן קריטיות לשלמות של המרימים והקמשאפט.

על מנת לוודא כי אכן שני הברזלים מתחככים זה בזה מבלי לשחוק אחד את השני יש לבצע כמה פעולות פשוטות:

1. יש להשתמש בתוסף שמן מיוחד המכיל ZDDP. בשמנים של פעם התוסף הזה היה נפוץ, תפקידו בדומה למולי עליו דיברתי לפני כמה פוסטים הוא להיצמד אל חלקי המתכת ולבצע שימון טוב במיוחד. בשמנים החדשים בוטל הרכיב הזה לגמרי, מסתבר שהוא פוגע בממיר הקטליטי ולכן הוחלט על ידי יצרני השמנים למחוק אותו כליל מרשימת הרכיבים של השמנים.

2. יש לבצע שימון מקדים של כמה דקות על ידי חיבור מקדחה למשאבת השמן. זאת על מנת לוודא שכל חלקי המנוע יקבלו שימון עוד לפני שהמנוע מניע בפעם הראשונה

3. יש לכוון את ההצתה בצורה מדויקת על מנת שהרכב יניע כבר בניסיון הראשון או לפחות השני

4. ברגע שהמנוע מניע יש להעלות את סיבובי המנוע לכ-2500 סל"ד ולשמור אותם בטווח שבין 1800-2500 במשך 20 דקות. הסיבה לכך היא שבזמן זה המנוע מגיע לטמפרטורת עבודה ובטווח סל"ד זה משאבת השמן מספקת שימון בספיקה מלאה. דקות אלו קריטיות על מנת שהקמשאפט והמרימים יותאמו אחד לשני וטבעות האטימה (רינגים) של הבוכנות ילטשו בעדינות את דפנות הבוכנות.

5. לאחר 20 דקות, התהליך מסתיים וההמלצה היא לא להמשיך ולנסוע עם הרכב אלא להחליף את השמן בשמן חדש, עם פילטר חדש וכמובן עם תוסף חדש.
השמן המשומש (רק 20 דקות של עבודה) מכיל חלקיקי מתכת קטנים שמגיעים ברובם מליטוש הצילינדר, שימוש בשמן זה עלול לגרום לנזק למייסבי המנוע

עד כאן התיאוריה, על החוויות שלי מההנעה הראשונה בקרוב....

מדהים...........

הכל מוכן, רגע לפני שאני מנסה להניע על אמת, בדיקה קצרה שהסטרטר מסובב את גל הארכובה.
בשביל הבדיקה אני מנתק את הקויל מהמפלג על מנת שלא יהיה מצב שהמנוע מניע מבלי שאני מוכן.
את החוט שמוביל מהסטרטר לסוויטש החלפתי בחוט חיצוני שמאפשר לי להניע את הרכב מבלי להיות בפנים.

נגיעה קטנה עם החוט במצבר והסטרטר מתחיל להסתובב ולסובב איתו את גל הארוכבה
הכל נהדר
אני מנתק את החוט של הסטרטר מהמצבר, אבל הסטרטר ממשיך להסתובב
זה הרגע שאני מתחיל להלחץ
רץ לארון הכלים ומוציא מפתח 13ממ בשביל לנתק את נעל הכבל מהמצבר
בינתיים הסטרטר ממשיך להסתובב
עשן עולה מכיוון המצבר
ואני עדיין מנסה לנתק את נעל הכבל
העשן ממשיך לעלות
סוף סוף אני מצליח לנתק את נעל הכבל מהמצבר
שקט
רק הלב דופק, הידיים עדיין רועדות והמצבר כבר לא מוציא עשן
הכבל שמחבר בין הסטרטר למצבר חם
הגיע הזמן לעשות סקירת נזקים ומסקנות
העשן הגיע מגריז כלשהו שהיה מרוח על נעלי הכבל, הבידוד על הכבל שמוביל למצבר נראה טוב, אין סימנים להתחממות.
אז למה הסטרטר לא הפסיק להסתובב?

מפרק את הסטרטר מהרכב, מניח אותו על השולחן ומחבר אותו ישירות למצבר נוסף
הכל תקין
הסטרטר מסתובב ועוצר על פי פקודה
המחשבה הראשונה, אולי משהו נתפס והשתחרר
מחליט להרכיב את הסטרטר חזרה ברכב
הפעם את נעל הכבל אני רק מניח על המצבר בלחץ בלי לסגור את הבורג – אני את הלקח למדתי.
מפעיל את הסטרטר
הסטרטר עובד
המנוע מסתובב
אין עשן
מנתק את חוט הפיקוד
הסטרטר ממשיך לעבוד, לא עוצר
שולף את נעל הכבל מהמצבר והסטרטר נעצר.

את הפתרון לבעיה בסופו של דבר מצאתי.
מה אתם חושבים שקרה?
מה גרם לסטרטר להמשיך להסתובב גם כשחוט הפיקוד מהסולונואיד למצבר היה מנותק?

חיבור לא נכון של הפיקוד? טעית במעקף שעשית?

הפכת קוטביות מהמצבר?

Sent from my SM-G900F using Tapatalk

דבר ראשון שעשיתי היה לחפש באינטרנט מה יכול לגרום לסטרטר לא לעצור.
חיפשתי וחיפשתי, אבל בכל המקומות שאני מצאתי התייחסות לתקלה כזו הבעיה פתאום הופיעה ולא התחילה אחרי שיפוץ מנוע לכן הפתרונות שהתאימו להם לא התאימו לי.

הבעיה יכולה להיות או מכאנית או חשמלית.
כבר בדקתי את הסטרטר על השולחן ולכן שללתי אפשרות של בעיה מכאנית.
מבחינה חשמלית לא בדקתי את הסטרטר עם מערכת החשמל של הרכב ולכן זה היה הכיוון שלי.

מערכת החשמל של הרכב כללה בסה"כ 3 חוטים, כל יתר מערכת החשמל הייתה מנותקת.
חוט אחד עבה מהמינוס של המצבר אל בלוק המנוע.
חוט אחד עבה מהפלוס של המצבר אל הסולונואיד.
חוט אחד דק מהסולונואיד אל היד שלי – זה החוט שאם הוא נוגע בקוטב החיובי של המצבר הסטרטר מתעורר לחיים.

החיווט על הסולונואיד היה נכון, שם לא הייתה לי טעות.

אז איפה הטעות?

הסטרטר לא על הבלוק? אדמה?

חיברת את החוט פלוס העבה ביציאה
של הסלונואיד

או שהפכת בין החיבורים של הפיקוד והזרם ( נראה לי יותר זה)

הבעיה הייתה החוט של המינוס.
במקום לחבר אותו ישירות לאחד מהברגים שמחזיקים את הסטרטר לבלוק מנוע, חיברתי אותו לבלוק.
ההבדל הקטן הזה גרם לזרם לסגור מעגל דרך חלק כלשהו בסטרטר (לא יודע איזה) וכנראה להידבקות של המגעים.

ברגע שהזזתי את כבל המינוס מהבלוק לסטרטר נפתרה הבעיה

אבל בחיבור הקבוע של הרכב הוא מקבל את המינוס מהבלוק...

Sent from my SM-G900F using Tapatalk

אני חושב שזה אומר שמשהו לא בסדר. כי אצלי המינוס מחובר לבלוק ולשלדה גם כן ולא לסטרטר.

הסטרטרים המקוריים של כל מנועי GM מאותה התקופה היו כבדים ולא יעילים מבחינת צריכת חשמל.
בדקתי את עצמי שוב, על מנת שלא אכתוב סתם שטויות, אבל גם בתוכנית חשמל המקורית משנת 83 ישנם שני כבלי חשמל שיוצאים מהמינוס במצבר, האחד מחובר ישירות לבלוק, והשני מחובר ישירות לסטרטר.

ברכבים צעירים הסטרטרים כבר הרבה יותר קטנים, יעילים וכנראה שכבר לא דורשים כבל ישיר אל המינוס.

תחליף סטרטר. יש לי 2, אוכל למכור לך אחד. הם לא מיקרו. אחד מיני והשני בין מיני למיקרו. שניהם עם גיר הפחתה. אחד ל152 (או מספר דומה, לא זוכר בדיוק) שיניים והשני ל168 שיניים. לצערי יקח הרבה זמן עד שהם יהיו בשימוש אצלי.

נכון להיום הסטרטר עושה את העבודה, יש לי עבורו חלקי חילוף על המדף וכמעט כולו חדש.
חבל לי סתם להחליף, אבל אם ארגיש שיש צורך בהחלפה אדבר איתך בכיף

אני עדיין לא מבין מה הסיבה החשמלית שבגללה הסטרטר המשיך לפעול.
ברגע שאין פלוס פיקוד בסולנואיד אין פלוס לסטרטר.
זה חשמל - לא אלקטרוניקה... אין פה משחקים

בזרמים גבוהים, מיתוג יכול לגרום להיתוך וריתוך.
את האמת אני לא בדיוק יודע מה קרה, אבל אולי הסטרטר סגר מעגל עם גלגל התנופה ולא ישירות עם הבלוק או שהזרם עבר דרך אזור בסולונואיד שלא אמור לראות זרם.
אני לא יודע, העובדה היא שהייתה בעיה, הזזתי את הכבל של המינוס והבעיה נפתרה.

עזבנו את הסיפור עם סטרטר שמסתובב (וגם מפסיק) ועכשיו הגיע הרגע לנסות ולהניע על אמת.
אזכיר רק כי במנוע הזה כל שנייה שהסטרטר מסתובב בלי שהמנוע נדלק היא קריטית, והצלחה של הנעה בניסיון הראשון יכולה לקבוע האם הקמשאפט והמרימים ילכו לפח או ישארו עם המנוע עוד שנים ארוכות.

בשביל לוודא שהמנוע באמת יניע, סיבבתי את גל הארכובה כך שהסימון של 0 מעלות יהיה על הבאלנסר.
למי ששכח, כך זה נראה.



http://www.jeepolog.com/forums/asset...2&d=1448703541

על מנת לוודא וידוא כפול אפילו הוצאתי את הפלאג של בוכנה מספר 1 והצצתי פנימה לראות שהבוכנה באמת נמצאת בנקודה מתה עליונה.
הכל מתאים, סיבבתי את גל הארכובה ל-15 מעלות לפני נמ"ע ואת הרוטור של המפלג כיוונתי ישירות על חוט ההצתה שמתחבר לבוכנה מספר 1.
הכל לפי הספר, הרכב צריך להניע בפעם הראשונה.
מיקמתי את הטלפון על מצב וידאו בעמדה עם נוף מתאים והנעתי את הרכב.
הסטרטר מסתובב, המנוע איתו, כלום... הרכב לא מניע
ניסיתי כמה פעמים נוספות כשאני מסובב את המפלג כמה מעלות קדימה ואחורה בכל פעם ומוסיף קצת דלק ישירות לתוך הלוע של הקרבוראטור.
הלחץ מתגבר, הרכב לא מניע, ברקע נשמעים בק פייר מדי פעם, ואני כבר מתחיל לחשב בראש כמה יעלה לי להביא קמשאפט חדש עם מרימים וכמה זמן יקח לי לבצע את ההחלפה...
ניסיון אחרון לפני שאני מרים ידיים והולך לאינטרנט לייעוץ, מוסיף עוד קצת דלק בקרבוראטור מסובב את המפלג סיבוב הגון ומנסה להניע.
הפעם יש תוצאה – המנוע עולה באש
את הצילומים של כל התהליך אפשר לראות בסרטון הקצר שמצורף

https://youtu.be/jg3Vxm0vMeA

:(:(:(

לא נחשב... ציפיתי למינימום:
https://www.youtube.com/watch?v=mpB3A6Itq5M

וזה ילדים למה מחזיקים מטף co2 נגיש וגדול ליד איזור העבודה. דגש על co2

תיארת ששמת את בוכנה אחת בtdc ואת הרוטור של המפלג מול בוכנה אחת, אבל האם זה היה tdc של סוף דחיסה או של סוף פליטה.

הבקפיירים מרמזים שאולי פספסת ב360 מעלות.

Sent from my SAMSUNG-SGH-I537 using Tapatalk

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי opl

לא נחשב... ציפיתי למינימום:
https://www.youtube.com/watch?v=mpB3A6Itq5M

---

מנסיון בתור ילד -מים עם דלק נותנים אפקט מדהים כשהאש צפה על המים ומטיילת לעוד אזורים...
כמו שמיכה כתב - מטף. עדיף co2 אבל אם זה לא חשמל אז גם אבקה לדעתי יעבוד...

ערן, בהצלחה עם ההתנעה!

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי boaz avrahami

מנסיון בתור ילד -מים עם דלק נותנים אפקט מדהים כשהאש צפה על המים ומטיילת לעוד אזורים

---

אין כמו לשפוך סיר מים לתוך סיר 50ל' מלא בשמן רותח.

עדיף CO2 כי אחרת יש לך אבקה על כל הדברים שלך. לא נעים

קצת נסחפתם עם האש הקטנה מהבק-פאייר...

למה לא הניע ולמה כ"כ חשוב שיניע מיד אחרת חייבים להחליף ..חצי מנוע?
לא קצת מוגזם?

ורק שתדע לך שמאוד מעצבן אותי לקרוא הכל בחלקים... יותר גרוע מלראות סידרת טלוויזיה .. פרק בכל שבוע. אני תמיד "אוסף" את כל הפרקים ורואה ברצף...:(
לא יכול לעמוד במתח - אז... יאללה. תגיד מה נגמר..
אני במתח פה, מפוסט לפוסט שלך.. ולא יכול לעזוב. כל פעם בודק אם פיספסתי עידכון (לפעמים המערכת של העידכונים לא עובדת טוב, באתר..)

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי boaz avrahami

ברגע שאין פלוס פיקוד בסולנואיד אין פלוס לסטרטר

---

רק בקריאה חוזרת הבנתי את מה שכתבת, התשובה היא לא.
הסטרטר מקבל פלוס קבוע מהמצבר (כבל עבה - זרם גבוה) ופלוס נוסף (כבל דק - זרם נמוך) מהסווייטש.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי lizard

וזה ילדים למה מחזיקים מטף co2 נגיש וגדול ליד איזור העבודה.

---

כמובן שהיה מטף ליד הרכב, אפילו הוצאתי לו את הניצרה לפני הניסיון להניע והוא היה מוכן לעבודה.
השיקול היה, האם הכניס אבקה לתוך מנוע חדש שרק כרגע נבנה ולגרום לו נזק בוודאות, או לנסות ולכבות את האש מבלי לגרום לנזק.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי חנן-ג'יפולוג

הבקפיירים מרמזים שאולי פספסת ב360 מעלות

---

זה בדיוק מה שקרה, פאדיחה של חוסר תשומת לב.
הרי גל הארכובה עושה 2 סיבובים על כל סיבוב 1 של המפלג.
פעם אחת הבוכנה עולה למעלה בדחיסה, אח"כ היא שוב עולה למעלה בפעימה של הפליטה.
על מנת לסדר את הסלט צריך לסובב את המפלג ב 180 מעלות או את גל הארכובה ב 360

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי Bernard

למה כ"כ חשוב שיניע מיד אחרת חייבים להחליף ..חצי מנוע?

---

כתבתי את הסיבה כבר כמה פעמים, אבל בשביל שלא תסמכו רק עלי אני מצרף כאן מגוון קטן של כתבות על תהליך ה-break in של מנוע זה.

http://www.hotrod.com/how-to/engine/...reak-in-guide/

http://www.enginebuildermag.com/2011...-in-procedure/

וכמובן קישור לחיפוש בגוגל
https://www.google.co.il/?gfe_rd=cr&...appet+camshaft

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי Bernard

ורק שתדע לך שמאוד מעצבן אותי לקרוא הכל בחלקים

---

אתה רוצה להתחיל איתי בפולנית ?!
כי אני כבר שנה יושב בחושך כשחם ובונה מנוע כדי שלכם יהיה משהו משעשע לקרא