מדחס של מקרר SnoMaster עובד כשהרכב מונע אבל מפסיק כשהרכב כבוי

במכירה האחרונה של איששטח רכשתי מקרר סנומאסטר 42L
לצערי לא הצלחתי לארגן אותו ברכב עד לטיול סוכות, אבל אתמול היה לי קצת זמן.
פירקתי את חיבור המצית וחיברתי במקום קונקטורים EC3.
בדיקת הולכה - הכל פיקס.
חיברתי את המקרר לחשמל בבית - עובד פיקס.
מחבר לחשמל ברכב - פאנל הפיקוד נדלק, ניתן לשנות פרמטרים אבל המקרר לא מקרר :(
המדחס נכנס לעבודה אבל מפסיק אחרי פחות מדקה. פאנל הפיקוד ממשיך לדלוק, מראה טמפרטורה פנימית ומצב מצבר אבל המקרר לא מקרר.
בדקתי הבוקר שוב את החיבורים וכן שהחיווי על הצג נכון - 12.4V
כשהרכב מונע, המדחס עובד. ברגע שאני מכבה את הרכב, המדחס מפסיק לעבוד.

רעיונות?

לאן אתה מחובר ברכב?
מה עובי החוטים למקרר?
מה אורך החוטים למקרר?

בעקרון, נשמע כמו מפל מתח קלאסי שנובע מחיבור לא מספיק טוב ו/או כבלים דקים מדי.


Sent from my iPhone using Tapatalk

החוטים כ4 מטר בטח.
עובי החוטים בעובי של מה שהגיע עם המקרר.
כרגע מחובר לשקע מצית שנותן חשמל קבוע. בדרך לחבר ישירות למצבר

תתחבר ישירות למצבר עם פיוז על ה+. כמה שיותר קרוב למצבר.
עובי כבל בריא והכל יעבוד כראוי..
בעיניי לפחות, שקע מצית נועד למטעני טלפון.

Sent from my SM-G930F using Tapatalk

אמיר צודק.

שקע המצת מפסיק לספק מתח כשהוא מתחמם עקב צריכת זרם גבוהה מדי עבורו.
אצלי תקע מצת עם שני חיבורי USB, כשאחד מהם מהיר (3.1 אמפר ביחד) מנתק כל הזמן עקב עומס יתר. בתכלס אני יכול להטעין רק אחד.

זו כנראה הסיבה לנפילה אצלך.
את הפתרון נתן אמיר.

בברכה,
יוני5

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי שחף110

בעקרון, נשמע כמו מפל מתח קלאסי שנובע מחיבור לא מספיק טוב ו/או כבלים דקים מדי.
Sent from my iPhone using Tapatalk

---

++
אותה תופעה עד שהחלפתי לכבל עב יותר 10ממר) לאחורי הרכב, עם שקע תקע לחוט המקורי הקצר של המקרר.
מינוס מנקודה עבה במרכב לחיבור באחורי הרכב.

עוד אפשרות, מצבר חלש, המקרר הוא אינדיקטור חזק למצבר חלש.
גם שם היינו.

4 מטר זה לא מעט. גם פלוס וגם מינוס? נחושת או אלומיניום?

אני אישית לפני שבועיים נפתרתי מבעיה זה לחלוטין - שמתי כבל (פלוס וגם מינוס) 10מ״מר באורך 4 מטר, אחרי פיוז בריא גדול, מחובר על ההזנה של תיבת הפיוזים.
יותר אין בעיה.
לדעתי אתה יכול לשים גם פחות במרחק הזה, אפילו 4 מ״מר אבל חשוב שזה יהיה כבל נחושת ולא אלומיניום.

התובנות/ניסיון שלי:
1. כבל מאריך בייתי מספיק ויעיל לחיבור מקרר למצבר.
2. לא להשתמש בשקע המצית אף פעם לחיבור צרכנים שצורכים זרם גבוה, כל המעגל החשמלי מתוכנן לזרם מאוד נמוך, גם אם מחליפים את המחבר, עדין המעגל החשמלי לא בנוי להולכת זרם גבוה.
3. נסה למדוד את המתח בכניסה למקרר בעזרת מד מתח, השווה למתח בנקודת החיבור של כבל החשמל למצבר
4. לא לשכוח נתיך בבית נתיך איכותי

אני לא הייתי משתמש בכבל מאריך בייתי בסביבת תא מנוע... או רכב.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי אבנר ברוך

3. נסה למדוד את המתח בכניסה למקרר בעזרת מד מתח, השווה למתח בנקודת החיבור של כבל החשמל למצבר

---

זה לא יציג את מפל המתח בהנעת המדחס, שהיא הבעיה.
במצב מנוחה תקבל אותם ערכים.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי שחף110

לדעתי אתה יכול לשים גם פחות במרחק הזה, אפילו 4 מ״מר אבל חשוב שזה יהיה כבל נחושת ולא אלומיניום.

---

אצלי בפחות מרחק, 4ממר לא הספיק.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי opl

אני לא הייתי משתמש בכבל מאריך בייתי בסביבת תא מנוע... או רכב.

---

+1
גם אני לא

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי ד ו ר ו ן

אצלי בפחות מרחק, 4ממר לא הספיק.

---

גם אני הלכתי על בטוח של 10ממ״ר וגם חבר.
באמת עובד מדהים עכשיו. [emoji3]

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי ד ו ר ו ן

זה לא יציג את מפל המתח בהנעת המדחס, שהיא הבעיה.
במצב מנוחה תקבל אותם ערכים.

---

אתה צריך למדוד את המפל מתח בחיבור למקרר בזמן שהוא מניע ואז אתה תראה את הירידה.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי שחף110

אתה צריך למדוד את המפל מתח בחיבור למקרר בזמן שהוא מניע ואז אתה תראה את הירידה.

---

מה שחסר זה אמפר מספיק להנעת המדחס.
הוולט ישאר תקין אם הוא תקין במצבר.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי ד ו ר ו ן

מה שחסר זה אמפר מספיק להנעת המדחס.
הוולט ישאר תקין אם הוא תקין במצבר.

---

הוא יראה אבל את הנפילה של המתח ברגע שהמדחס מניע

חיבור ישיר למצבר (דרך פיוז) ועדיין לא עובד.
הכבל הוא של 2.5 מ"מ.
יכול להיות שצריך כבל יותר עבה?

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי amitaikl

חיבור ישיר למצבר (דרך פיוז) ועדיין לא עובד.
הכבל הוא של 2.5 מ"מ.
יכול להיות שצריך כבל יותר עבה?

---

על 4 מטר חוט?
כן. ושיהיה 10 ממ״ר ומנחושת.

כנ"ל, סנומסטר 56L עם אותה תופעה בדיוק, למרות חיבור דרך כבל בריא.

במקום לעבור על כל החיבורים ולחפש את נפילת המתח, סללתי ישירות כבל חדש (ממצבר הצרכנים) והופס - המדחס נכנס לפעולה גם כשהמנוע כבוי.

עמי

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי ד ו ר ו ן

++
אותה תופעה עד שהחלפתי לכבל עב יותר 10ממר) לאחורי הרכב, עם שקע תקע לחוט המקורי הקצר של המקרר.
מינוס מנקודה עבה במרכב לחיבור באחורי הרכב.

עוד אפשרות, מצבר חלש, המקרר הוא אינדיקטור חזק למצבר חלש.
גם שם היינו.

---

זה משותף לכל מקרר שיש לו הגנה על מתח המצבר.
לפעמים זה נפתר על ידי שינוי מקדם ההגנה ( אצלי יש שלוש רמות הגנה).
תלוי במפל המתח על הכבלים, ניתן למדוד את זה וצריך לקחת בחשבון את הפיק בזמן התנעת המדחס- המתח יורד יותר ואז המדחס יכנס ללופ כיבוי והדלקה.

לא מחברים מקרר לשקע מצית מקורי אלא אם הוא מיועד לכך עם כבלים עבים במיוחד.

המלצת היצרנים היא לכבל ישיר מהמצבר, רצוי גם מינוס אבל אם מינוס לוקחים ממקום קרוב צריך טרמינל עם טבעת בעלת חתך רחב ושיבות למגע מיטבי.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי שחף110

+1
גם אני לא

---

ולמה בדיוק? בדקתם את ה gauge? אתם יודעים לחשב gauge לפי אורך כבל וזרם מקס?
זה מספיק בהחלט, לא מדובר על סביבת מנוע, יש בידוד כפול, זה ה gauge הנכון ובעזרת תוספת של בידוד מתכווץ וצינור שרשורי לא צריכה להחות בעיה.

יש פה כתבה שלי על התקנת מקרר עוד מימי הגראנד ויטרה ויש שם טבלה באדיבות אסף קציר של חתך לעומת אורך, שווה להסתכל.
מקרר לא צורך כזה הרבה חשמל, אני חושב שאתם ממש מגזימים עם עובי החיווט.

Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk

2.5 ממ זה בהחלט מספיק. כל ממ נוסף יתורגם לעומס ונפילת מתח. טבלת ה gauge זמינה ברשת לכל דיכפין.
כבלי החשמל השחורים של הזנת המחשב הביתי הם פיתרון מעולה, בקוטר הנכון, עם תו תקן ובידוד מפלצתי.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי אבנר ברוך

2.5 ממ זה בהחלט מספיק. כל ממ נוסף יתורגם לעומס ונפילת מתח. טבלת ה gauge זמינה ברשת לכל דיכפין.
כבלי החשמל השחורים של הזנת המחשב הביתי הם פיתרון מעולה, בקוטר הנכון, עם תו תקן ובידוד מפלצתי.

---

אבנר,
אני מסכים אתך פעמיים, גם על ההערה שלפי הטבלאות 2.5 מספיק בהחלט וגם, ובעיקר על ההערה של "תפסיקו לעבוד ולשלוף מהבטן, יש שיטות, ולא מסובכות", אני חושב שזה חשוב, כי בין הג'יפאים מתפתחות הרבה אגדות של חוזקים וגדלים בלתי סבירים.

אבל תסלח לי, את ההערה על "כל מ"מ נוסף שיגרום לעומס ונפילת מתח" ממש לא הבנתי, ובהבנתי החשמלית, אני מתקשה למצוא לה סימוכין.
מבחינה חשמלית, אין כלבעיה באובדן אנרגיה, כתוצאה מעליה בחתך.
האבסורד הוא שככל שעולים בחתך, כל העבודה עם הקצוות והחיבורים (נעלי כבל, לוחצים, הלחמות וכו') מסתבכת, ולכן הסיכוי לבעיות בד"כ גדל (בעיקר בגלל שלרובנו אין כלים כאלו זמינים, ואז מאלתרים).

דעתי,
השאלה האמיתית היא לא רק מקרר (שלא מגיע לעולם גם לא ל 8A) אם כבר מעבירים קו צרכנים אחורה צריך , לקחת בחשבון צרכנים נוספים, ולכן בד"כ קו הגיוני יהיה 4.5 -10 (האמת, אני מתקשה לראות הצדקה ל 10, אבל אם כבר מעבירים...אז שיהיה).
וכן, אם כבר מעבירים, ועושים את זה נכון עם צינור מגן, אז תעביר גם אפס.
שקע מצית, טוב למצית, ולא לשום דבר יותר מזה, ובעיקר לא לציוד שצורך למעלה מ 3A לאורך זמן. אין לתקע הזה שום דבר שימנע ממנו להתרופף במשך הנסיעה.

תודה לכולם על העזרה!
בהמשך השבוע אקנה כבל עבה יותר ואעביר אחורה.
מה שמוזר לי בכל הסיפור:
1. המקרר מגיע עם חוטים של 2.5 מ"מ
2. המקרר מגיע עם תקע מצית

אם זה לא אמור לעבוד בצורה אופטימלית, למה זה מגיע ככה?

לפחות ב ARB התקע מצית הוא מודולרי ויכול להפוך לעוד סוג תקע.
בעבר מה שנמכר התאים גם לשקע דין ( Hella) וכיום לשקע יעודי שהם מוכרים עבור חיבור כח יעודי בתא המטען

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי אבנר ברוך

2.5 ממ זה בהחלט מספיק. כל ממ נוסף יתורגם לעומס ונפילת מתח. טבלת ה gauge זמינה ברשת לכל דיכפין.
כבלי החשמל השחורים של הזנת המחשב הביתי הם פיתרון מעולה, בקוטר הנכון, עם תו תקן ובידוד מפלצתי.

---

נראה לי שיש כאן בלגן בין מ״מ לבין ממ״ר.

כעובדה, חוט 4ממ״ר לא סיפק למקרר מה שנדרש להנעת המדחס.

חוט 2.5ממ=4.9ממ״ר.

כעובדה, זה לא רק שלא מייצר עומס כמו שכתבת, אלא מאפשר עבודת כמה צרכנים בתיבת הפיוזים מאחור.
עד להחלפת הכבל, המקרר התקשה לעבוד לבדו.
עכשיו אין לי בעייה להפעיל מקרר, במקביל תאורה, ושימוש במשאבת המים.

הבידוד חשוב בגלל הזרם ואורך החוט שמגדיל אפשרויות לחיכוך, פציעת הבידוד וקצר.




Slowly..

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי amitaikl

מה שמוזר לי בכל הסיפור:
1. המקרר מגיע עם חוטים של 2.5 מ"מ

---

ומה האורך של החוט?..
לא 4 מטרים..


Slowly..

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי amitaikl

במכירה האחרונה של איששטח רכשתי מקרר סנומאסטר 42L
לצערי לא הצלחתי לארגן אותו ברכב עד לטיול סוכות, אבל אתמול היה לי קצת זמן.
פירקתי את חיבור המצית וחיברתי במקום קונקטורים EC3.
בדיקת הולכה - הכל פיקס.
חיברתי את המקרר לחשמל בבית - עובד פיקס.
מחבר לחשמל ברכב - פאנל הפיקוד נדלק, ניתן לשנות פרמטרים אבל המקרר לא מקרר :(
המדחס נכנס לעבודה אבל מפסיק אחרי פחות מדקה. פאנל הפיקוד ממשיך לדלוק, מראה טמפרטורה פנימית ומצב מצבר אבל המקרר לא מקרר.
בדקתי הבוקר שוב את החיבורים וכן שהחיווי על הצג נכון - 12.4V
כשהרכב מונע, המדחס עובד. ברגע שאני מכבה את הרכב, המדחס מפסיק לעבוד.

רעיונות?

---

לכמה הגדרת את מנתק הזרם? יש לו 3 אפשרויות: 11.8, 10.8 ו 10V
המקרר מציג את המתח שהוא מקבל על הצג - בדיוק כדי לאבחן תקלות כאלה. כשהמקרר כבוי, הוא מקבל 12.4V. תעקוב אחרי המתח שעל הצג בזמן ההדלקה ותראה שהוא יורד עד למתח שהגדרת ואז מנגנון ההגנה מכבה את המדחס והמתח עולה חזרה. כדי שלא יהיה מצב שהמדחס ייכבה ויידלק ללא הפסקה, הוא מוגדר להתחיל לעבוד שוב רק כשהמצבר מקבל טעינה משמעותית (סביב 13V) או כשתנתק אותו ותחבר חזרה לחשמל.

מה יכולות להיות הסיבות לכך שאין מתח מספיק? כל מה שכתבו לך יכול להיות נכון - אבל יש סיכוי סביר שהמצבר חלש.

באיזה רכב מדובר? דיזל או בנזין? בן כמה המצבר?

עידן

מצ"ב טבלה שמציגה את החתך הרצוי ביחס לאורך המוליך עבור מדחס BD50, שהוא או דומה לו, זה מה שיש ברוב אם לא כל המקררים שאנחנו משתמשים בהם.