התקנת 2 מצברים ברכב עם מפצל טעינה מבוקר

מעוניין להתקין מצבר נוסף ברכב עבור המכשירים הנוספים (מקרר, מכשיר קשר, ממיר מתח ועוד,,)

הכוונה להתקין מינשא HD למצבר הנוסף ולבצע עבודה זהירה ומקצועית.
את המצבר אני מעוניין לחבר למפצל טעינה שיבקר ויפקח על הטעינה.

אמנם נכתב על כך לא מעט בעבר, אך אני מבקש לשאול האם יש חידוש במוצרים?
איזה מפצל מומלץ להתקין?
ידני? אוטומטי?
מה הדיאגרמה הנכונה לבצע חיבור זה?

אשמח למענה

ראיתי את הכתבות האלה:
http://www.jeepolog.com/forums/showt...90%D7%A8%D7%A5

http://www.jeepolog.com/forums/conte...epolog-archive

https://www.4x4.co.il/article/3249


תודה
יורם

*** הערת המערכת *** מומלץ לעיין גם במאמר החדש והמקיף - http://www.jeepolog.com/forums/conte...95%D7%9C%D7%94

אצלי יש כמה שנים מפצל טעינה שמפריד בין המצברים בעת שהמנוע כבוי, בדיוק לשימוש שאתה מתאר.
עושה בדיוק מה שהוא צריך.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F301764672434


מצרף שרשור ארוך בנושא.
במבחן השנים, מפצל טעינה כמו שהתקנתי זה פתרון זול ופשוט ועושה את העבודה.
השרשור שווה קריאה.

http://www.jeepolog.com/forums/showt...A0%D7%99%D7%9D

אם בא לך באנגלית:
https://expeditionportal.com/forum/t...-for-50.77503/

היה לי פתרון לעניים
מצבר גדול 90ah של ups.
הוא היה מחובר דרך ממסר עם מפסק ידני.
צרכני הלילה חוברו לאותו מצבר.
לאחר ההתנעה הייתי "פותח" מתח לכיוונו של נמצבר האמור.
ובתום נסיעה הייתי סוגר ולמעשה מפריד בין המצברים.

היה סבבה. לא היו שום בעיות. ואת הכסף העודף שחסכתי שרפתי על בירות וסטייקים....

הפתרון שמפורט כאן נמצא גם באחד השרשורים שהציע אסף.
אני מניח שמדובר בטויוטה לנדקרוזר 2008.
עוצמת הטעינה באלטרנטור המקורי מתאימה לפתרון זה ללא כל שינוי.
הוא פשוט יחסית לביצוע, יעיל, ועובד ללא דופי שנים רבות בכלי רכב רבים.

המצרכים הדרושים:
מצבר נוסף (רצוי מצבר התנעה עם CCA גבוה, למשל: אופטימה אדום), מתקן קיבוע למצבר, מגש תחתון.
כבלי ריתוך עבים, נעלי כבל, נעלי מצבר.
חוטי חשמל עובי 2.5 עם סופיות, אזיקונים שונים, בדיל הלחמה, איזולירבנד.
ממסר 12V אמפראז' גבוה (80A ומעלה) לעבודה ממושכת (חשוב ממסר מתאים לעבודה ממושכת, לא ממסר התנעה).
למהדרין: ברז ידני לחיבור עוקף ממסר.
כלי עבודה: לוחץ סופיות, פלייר פטנט, מלחם בהספק גבוה, מפתחות רינג / פתוח

הביצוע:
1. התקנה פיזית של המצבר ברכב - יש בטויוטה מקום ייעודי למצבר נוסף. יש לוודא קיבוע יציב ומאוזן.
2. חיבור הקוטב החיובי של המצבר הנוסף אל הקוטב החיובי של המצבר הקיים, שישמש כ"מצבר הצרכנים"
ע"י נעלי כבל ונעלי מצבר. לוודא לחיצה בריאה ובדיל להשלמת איכות החיבור בתוך הסופיות לחיבור באיכות משובחת.
3. חיבור הקוטב השלילי של המצבר דרך הממסר לגוף הרכב / הארקה, ע"י סופיות ונעלי מצבר ובדיל הלחמה כנ"ל.
קיבוע הממסר בצורה יציבה למשטח יציב.
4. חיבור פיקוד לממסר: מתח חיובי מנקודה המקבלת מתח אחרי סוויץ' והארקה לגוף הרכב.
5. אפשרות למהדרין: חיבור ברז ידני, עוקף ממסר, במקביל לממסר - כך שחיבור ידני של הברז יחבר את הקוטב השלילי לגוף הרכב ללא קשר למצב הממסר.

אופן הפעולה:
בנסיעה, כאשר הרכב מונע, הממסר מקבל מתח ומחבר את שני המצברים במקביל.
אלטרנטור תקין יטען ללא קושי את שני המצברים בזמן הנסיעה.
כאשר מגיעים לחניון הלילה, מכבים את הרכב.
הממסר מפסיק לקבל מתח ומנתק את מצבר הטעינה מהמערכת ע"י בידוד הקוטב השלילי של המצבר.
כל הצרכנים ממשיכים לעבוד על מצבר הצרכנים המחובר כרגיל.
בבוקר, פתיחת סוויץ' תחבר את מצבר ההתנעה כשמתח יגיע לממסר - וניתן יהיה להניע את הרכב ללא קושי, גם אם מצבר הצרכנים החזיק את הצרכנים פועלים במשך הלילה.

קל, נקי, אלגנטי, נוח.

אם תרצה עזרה - פנה בה"פ.

בהצלחה!

PW

בטוח שניתוק השלילי?

אצלי גם לפי ההוראות הממסר מנתק את החיובי בין המצברים.
המינוס גם ככה מחובר לגוף ונדרש כדי שהצרכנים יקבלו מתח ממנו..

כל עד אתה נשאר עם מצבר נוסף סטנדרטי (לא פריקה עמוקה) אז לא חייבים את מערכות ניהול המצבר המתוחכמות...

https://www.amazon.com/gp/product/B0...KIKX0DER&psc=1


https://www.ebay.com/itm/221759086222

דוגמא לשני מוצרים שיעשו את העבודה... אני מניח שזה של דורון על אותו עיקרון.
בגדול, המערכת מבוססת על ממסר שנפתח כשהוא מזה מתח טעינה (נדמה לי באזור ה13.4 וולט), שמתקבל רק כאשר הרכב מונע או בנסיעה. כשהוא מזהה פחות מכך אז הוא מתנתק, ואז המצבר הנוסף עומד בפניי עצמו כשהרכב כבוי (ולא גוזל אנרגיה מהמצבר הראשי) אבל נטען כאשר הרכב מונע.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי PW

הפתרון שמפורט כאן נמצא גם באחד השרשורים שהציע אסף.
אני מניח שמדובר בטויוטה לנדקרוזר 2008.
עוצמת הטעינה באלטרנטור המקורי מתאימה לפתרון זה ללא כל שינוי.




PW

---

לא בטוח...
אני מכיר לנדקרוזר אחד שהחליף 3 אלטרנטורים בשנה(וזה אלטרנטור יקר) כנראה בגלל חיבור מצבר נוסף הנקרא מצבר "צרכנים".

קח לדוגמה טרופר דיזל שמגיע במקור עם 2 מצברים 65ah , אם אתה מגדיל אותם ל 72ah או יותר(ובמיוחד אם יש צרכנים נוספים) מחליפים אלטרנטור לאחד יותר גיבור.

דורון- אצלך רכב ישן שאין בו יותר מידי חשמל, ברכבים המודרניים הכל חשמל, מערכות בטיחות, מערכת הזרקה וכו', כל שינוי במתחים משפיע על חיישנים שונים.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי נדב ש.

לא בטוח...
אני מכיר לנדקרוזר אחד שהחליף 3 אלטרנטורים בשנה(וזה אלטרנטור יקר) כנראה בגלל חיבור מצבר נוסף הנקרא מצבר "צרכנים".

קח לדוגמה טרופר דיזל שמגיע במקור עם 2 מצברים 65ah , אם אתה מגדיל אותם ל 72ah או יותר(ובמיוחד אם יש צרכנים נוספים) מחליפים אלטרנטור לאחד יותר גיבור.

דורון- אצלך רכב ישן שאין בו יותר מידי חשמל, ברכבים המודרניים הכל חשמל, מערכות בטיחות, מערכת הזרקה וכו', כל שינוי במתחים משפיע על חיישנים שונים.

---

על פניו מבחינת האלטנרטור מדובר בלהוסיף עוד "צרכן" גדול, אבל בנסיעה יומיומית הוא לא צורך כלום כי הוא מלא כל הזמן.. רק כשמתמשים בצרכנים הוא מתחיל להתרוקן (מקרר, תאורה וכו'..). כלומר הצריכה של המצבר הנוסף באה לידיי ביטויי בעבודה נוספת של האלטנרטור בשעתיים נסיעה בבוקר אחריי חניית הלילה (שהייתה צריכה לקרות בכל מקרה, פשוט על מצבר הראשי).. כמה אנחנו נוסעים לחניית לילה? פעם בחודש? פעמיים? עוד 4 שעות פעולה של האלטרנטור בחודש...

אני לא בא לסתור את מה שאתה אומר, זה פשוט נראה לי מוזר שעצם זה שיש עוד מצבר גרם לתקלה.

נדב,
אין קשר לרכב שלי.
זה הסידור הנפוץ והפשוט בכל רכב.

כנס לקישור שצרפתי, הרוב המוחלט שם אינו רכב ישן אלא חדשים.

נתקלתי בארץ בקומבינות חיבור במקביל ללא ממסרים שאני מניח שיכולות להוות בעייה לרכבים חדשים, בייחוד בחיבורים לא נכונים שיוצרים מפלי מתח וקפיצות זרם.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי ד ו ר ו ן

נדב,
אין קשר לרכב שלי.
זה הסידור הנפוץ והפשוט בכל רכב.

כנס לקישור שצרפתי, הרוב המוחלט שם איני רכב ישן אלא חדשים.

נתקלתי בארץ בקומבינות חיבור במקביל ללא ממסרים שאני מניח שיכולות להוות בעייה לרכבים חדשים, בייחוד בחיבורים לא נכונים שיוצאים מפלי מתח וקפיצות זרם.

---

זה מאוד יכול להיות, אני לא יודע איך חיברו שם(באחת הסדנאות) ואני גם לא אתפלא, אבל ללא ספק זה גרם לבלאגן שלם.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי yoni_0000

על פניו מבחינת האלטנרטור מדובר בלהוסיף עוד "צרכן" גדול, אבל בנסיעה יומיומית הוא לא צורך כלום כי הוא מלא כל הזמן.. רק כשמתמשים בצרכנים הוא מתחיל להתרוקן (מקרר, תאורה וכו'..). כלומר הצריכה של המצבר הנוסף באה לידיי ביטויי בעבודה נוספת של האלטנרטור בשעתיים נסיעה בבוקר אחריי חניית הלילה (שהייתה צריכה לקרות בכל מקרה, פשוט על מצבר הראשי).. כמה אנחנו נוסעים לחניית לילה? פעם בחודש? פעמיים? עוד 4 שעות פעולה של האלטרנטור בחודש...

אני לא בא לסתור את מה שאתה אומר, זה פשוט נראה לי מוזר שעצם זה שיש עוד מצבר גרם לתקלה.

---

אני כותב מה שאני מכיר ולפעמים חוויתי...
יש כאלה שזה רכב יומיומי ועמוס קבוע בצרכנים וציוד, כמה הנעות ביום, כמה חניות לכמה שעות ביום, וכו' וכו'.
אלטרנטור שיעבוד קשה גם ישחק מהר יותר.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי נדב ש.

לא בטוח...
אני מכיר לנדקרוזר אחד שהחליף 3 אלטרנטורים בשנה(וזה אלטרנטור יקר) כנראה בגלל חיבור מצבר נוסף הנקרא מצבר "צרכנים".

קח לדוגמה טרופר דיזל שמגיע במקור עם 2 מצברים 65ah , אם אתה מגדיל אותם ל 72ah או יותר(ובמיוחד אם יש צרכנים נוספים) מחליפים אלטרנטור לאחד יותר גיבור.

דורון- אצלך רכב ישן שאין בו יותר מידי חשמל, ברכבים המודרניים הכל חשמל, מערכות בטיחות, מערכת הזרקה וכו', כל שינוי במתחים משפיע על חיישנים שונים.

---

יקירי:
קיבולת המצבר הנוסף (מרגע שחצית סף מסויים של יכולת תמיכה והחזקת צרכני זרם רבים בלי לפגוע ביכולת ההיטענות ובמצב הלוחות) לא ממש משנה, גם אם היא תגדל מאד.
אלטרנטור תקין שמטעין במתח של מעל 14V - 14.2V יטעין ויפצה על האנרגיה שנצרכה בלילה. ה"בפר" של הקיבולת ה"עודפת" לא משנה כאן דבר. מה שמשנה כאן היא צריכת הצרכנים.
כנראה שהיה צרכן כבד אחר נוסף שגרם לבעית הטעינה הזו.
לגבי רגישות וכד' - לנדקרוזר 2008 "יתנהג יפה" עם הפתרון הפשוט הזה, בבחינת "מה שלא יהיה פשוט - פשוט לא יהיה"

מצבר עופרת נטען באמפרים בודדים אם לא שוחטים אותו. הנזק לאלטרנטור עלול להיות כתוצאה מהפסדים על קוי הטעינה והמפסקים - אבל אני לא רואה איך רק מהגדלת המצבר. יכול להיות שמאזן האנרגיה כולו מופר עם עוד כמות של צרכנים כבדים כמו מקררים, אבל אל תאשימו את המצבר.

אסף.

אם יש לי לקח אחד מהותי לעניין התקנת חיווט צרכנים בחלק אחורי של הרכב זה חוטים עבים.
ואם מתלבטים אז לקחת את העבה יותר.

לא מעט באגים לא ברורים בנפילות מתח והאשמות שווא של המקרר נגרמו בגלל חיווט דק מידי.

המלצה אישית, חוט 10ממר (לא 10ממ אלא 10ממר), לתיבת פיוזים ייעודית בחלק האחורי.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי ד ו ר ו ן

בטוח שניתוק השלילי?

אצלי גם לפי ההוראות הממסר מנתק את החיובי בין המצברים.
המינוס גם ככה מחובר לגוף ונדרש כדי שהצרכנים יקבלו מתח ממנו..

---

http://www.jeepolog.com/forums/showt...95%D7%AA/page2

תגובה #18

הקישור לא נפתח.

בהוראות חיבור של הממסרים כתוב במפורש ניתוק +
זה גם הגיוני, אם אתה מנתק מינוס, איך אתה מושך זרם מהמצבר צרכנים הלאה?
הרי המינוס וובר דרך השלדה.

שים לב מה רשם חנן בתגובה 6#
אתה ענית לו לגבי חיבור כננת, וכאן השאלה לגבי חיבור מצבר לטעינה, וניתוק בחנייה לטובת צרכנים .
אתה מציע לחבר מינוס ופלוס נפרדים לקופסת פיוזים וצרכנים אחורית?
יעבוד אבל עקום.

הכי פשוט זה לנתק + ולדעתי זו הסיבה גם שזה הניתוק הנפוץ במערכות כאלו.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי ד ו ר ו ן

הקישור לא נפתח.

בהוראות חיבור של הממסרים כתוב במפורש ניתוק +
זה גם הגיוני, אם אתה מנתק מינוס, איך אתה מושך זרם מהמצבר צרכנים הלאה?
הרי המינוס וובר דרך השלדה.

שים לב מה רשם חנן בתגובה 6#
אתה ענית לו לגבי חיבור כננת, וכאן השאלה לגבי חיבור מצבר לטעינה, וניתוק בחנייה לטובת צרכנים .
אתה מציע לחבר מינוס ופלוס נפרדים לקופסת פיוזים וצרכנים אחורית?
יעבוד אבל עקום.

הכי פשוט זה לנתק + ולדעתי זו הסיבה גם שזה הניתוק הנפוץ במערכות כאלו.

---

הניתוק הוא אחרי נעל הכבל המחוברת לקוטב השלילי של מצבר ההנעה ובין המשך הכבל שהולך לגוף. זה מנתק את המצבר מהמערכת.
לנוחותך, מעתיק את התגובה ממנזמן:

יקירי:
בעיני זה ממש לא משנה, כל עוד מתקינים כהלכה - ומבינים מה עושים.
ההחלטה צריכה לשקול את הנוחות בחיבורים (שזה ספציפי לכל רכב), את מבנה המפסקים וכמובן - עלות/תועלת.
ברור שחיבור כננת לרגל המינוס במצבר וניתוק מינוס מגוף הרכב במפסק לא תועיל.
אצלי התקנתי שני מפסקים ידניים לשני מצברים: הראשון מצבר רכב "רגיל" מאיכות מעולה (100 א"ש) והשני הוא "מצבר התנעה" (750 CCA). קטן, אבל ממזר. בשניהם הניתוק במינוס. הכננת מחוברת למינוס א ח ר י הברז/מפסק. למצבר ההתנעה מחובר גם ממסר שמקבל מתח אחרי סוויץ' (ACC) ומחבר אותו למערכת. במצב שגרתי, המפסק הראשון מחובר והשני מנותק. ברגע שמסובבים את המפתח, הממסר מחבר את מצבר ההתנעה להנעת המנוע ולטעינת המצבר. הדממת הרכב מנתקת כמובן את מצבר ההנעה ומשאירה את המצבר השני מחובר לכל הצרכנים.
חברו בינתיים מנותק וממתין להנעת הבוקר.
אם נדרשת הפעלת כננת, המפסק השני יחובר ידנית יחד עם חיבור השלט של הכננת, (בנוסף לריליי) - ובא לציון גואל.
אצלי ספציפית זה סידור נוח ו ב ט ו ח יותר ממשחק עם פלוסים בתא מנוע צפוף מאד.
מחירים: כבלי ריתוך משהו כמו 12 ש"ח למ', מפסקי "ברז" - 120 ש"ח X2, ריליי/ממסר חשמלי של טרקטור - 80 ש"ח.
על זה כמובן צריך להוסיף את מחירי המצברים.
ועוד טיפ קטן: אם מנהלים נכון את משק הטעינה והפריקה של המצברים בטיול וביומיום, כולל טעינה נכונה של כל מצבר כשהרכב בבית עם מטען מצברים - ניתן להגיע לפרקי חיים מופלגים של שנים ארוכות עם מצברים תקינים, הרבה מעבר למקובל של שנתיים/שלוש.

לא מבין מה אתה מרוויח בניתוק המינוס של מצבר ההנעה.
על מה עובדים הצרכנים הסטטאטיים כשהרכב כבוי(רדיו, אזעקה וכו)?

זה כנראה עובד אבל עקום.. הרבה יותר פשוט לנתק את הפלוס שהולך למצבר צרכנים ונראה שזו גם הסיבה שהמערכות הנפוצות מנתקות את הפלוס ולא המינוס.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי ד ו ר ו ן

לא מבין מה אתה מרוויח בניתוק המינוס של מצבר ההנעה.
על מה עובדים הצרכנים הסטטאטיים כשהרכב כבוי(רדיו, אזעקה וכו)?

זה כנראה עובד אבל עקום.. הרבה יותר פשוט לנתק את הפלוס שהולך למצבר צרכנים ונראה שזו גם הסיבה שהמערכות הנפוצות מנתקות את הפלוס ולא המינוס.

---

הצרכנים עובדים על מצבר הצרכנים שמחובר ללא שינוי. מצבר ההנעה מחובר במקביל למצבר הצרכנים, רק שהקוטב השלילי שלו עובר דרך ממסר שמקבל מתח ונסגר רק אחרי סוויץ'.
כשהמינוס של מצבר ההנעה מתנתק על ידי הממסר, הוא לא תורם אנרגיה לצרכנים. הוא "צף" חשמלית.
לצורך העניין, ממש לא משנה (כמו שכתבתי בתגובה מנזמן) איזה קוטב מנתקים, העיקר שהוא יהיה ניתוק שיבודד את המצבר כדי שלא יבזבז אנרגיה במנוחה.
אצלי יש תא מנוע צפוף. לכן העדפתי שהחיבור בין הקטבים החיוביים של שני המצברים יהיה מקוטב לקוטב, פשוט ומבודד ועם מימדים מינימליים.
כל התוספות של ממסר וברז ידני, שאולי יגעו בבודי או במכסה המנוע - שיטפלו בניתוק הקוטב השלילי.
אצלי זה מתאים יותר ויותר בטוח.

האמת שהשירשור הזה מעט הקדים אותי, יש לי כמה תובנות שרציתי לחלוק אבל אני עוד לא סגור עליהן, אז אני אנסה בזהירות -
בגדול (לפני שקופצים ע"י כל העורכי דין .....) מצבר עופרת, הוא מוצר מפגר, ישן, בעייתי, רגיש, שהדבר האחרון שהוא מתאים עבורו זה מצבר צרכנים.
מצבר עופרת הוא איך שהתעשיה בחרה, לפני עשרות שנים, לפתור בעיה של זרם רגעי חזק (לצרכי התנעה).
התכולה של המצבר עופרת מטעה, אתה לא באמת יכול לנצל אותה מפני שמצבר עופרת "אוהב" להיות טעון(ב 95% ומעלה).
כל פריקה מתחת לזה, מקצרת לו את החיים, וככל שיורדים נמוך יותר 80%, 70%, 60% הנזק גדול יותר. כל פריקה של יותר 10%~ תלוי בדגם המדוייק , נספרת ומקצרת את חיי המצבר.
בקיצור, מצבר עופרת מיועד בדיוק לשימוש הפוך ממה שאנחנו צריכים - הוא מיועד לתת מעט AH אבל מסוגל לתת זרמים רגעיים (שניות ) חזקים מאוד (400, 500, 600...אמפר).
למצבר צרכנים אנחנו מחפשים בדיוק תכונות הפוכות -
נדיר שנעבור את ה 10A (ו20A נראה לי מספר בקצה הסקלה). לעומת זאת, אנחנו מחפשים AH גבוה.
היו פה מספר שירשורים בנושא, אבל אני מעריך שע"מ להשתמש במקרר בחופשיות + תאורה + משאבת מים +מטענים ..... צריך לחשב לפחות 20AH ללילה( ואני מחשב 30).
מצבר עופרת של 70AH שיפרקו ממנו 20AH באופן סדיר, ימות מהר מאוד.
אז נכון, שאתה מוסיף מצבר שני, זה כבר 20AH מתוך 140AH, אבל זה עדיין פריקה בעייתית, שמקצרת את חיי המצברים.
תוסיף לזה את ההערה של נדב, על רגישות המערכות ברכבים המודרנים וגודל אלטרנטור.
תוסיף את הגישה של הפרדת מערכות (לא משנה מה שלום המקרר, אני צריך להניע בבוקר).

והמסקנה, המודרנית, ברורה - מתבקש מצבר פריקה עמוקה נפרד.
אלו מצברים שנועדו לפרוק לאחוזי טעינה נמוכים, כלומר ניתן להשתמש בהרבה AH יחסית לגודל ולמשקל (ולמחיר).
אז נכון שהמחיר ל AH שנקוב על המצבר הרבה יותר יקר, אבל אפשר להשתמש בכל ה AH הזה (להזכיר, במצבר עופרת, עומדים לרשותנו רק אחוזים בודדים מתוך תכולת המצבר).
מצבר פריקה עמוקה של 25-30AH, יתן, פעם אחר פעם, אפילו עשרות אלפי מחזורים (תלוי בטכנולוגיה), יותר אנרגיה ממה שמסוגל לתת מצבר עופרת של 70AH.
פחות מחצי הגודל, פחות משקל, פחות מקום.
מאחורי הביטוי מצבר פריקה עמוקה, מסתתרות מס' טכנולוגיות שונות.
בתחילת הסקלה נמצאים מצברי ה AMG (אלו המצברים "המודרנים" של הרכבים החדשים שמצויידים במערכות לכיבוי המנוע בכל עצירה), עבור מצברי ג'ל למיניהם , ובקצה הסקלה ניצבים מצברי Li-On ו Li-Po שנותנים את הביצועים הטובים ביותר.
הדרך הנכונה לממש מצבר כזה, היא לחבר אותו דרך מטען יעודי נפרד, שיטעין אותו בזרם של 10-15A. זרם כזה, לא יצריך החלפת אלטרנטור, לא יאתגר את המערכות של הרכב, יבטיח "הפרדת רשויות" . סידור כזה יבטיח מצבר מלא אחרי מקסימום שלוש שעות מנוע במהלך היום.
זה קצת יותר מסובך חשמלית (מטען, חיבורים, ניתוקים), אבל זה עובד, ואפשר לחגוג בלילה מבלי לחשוש לחיי המצבר של הרכב.
מטענים, ממירי מתח (DC2DC) , הגנות......הכל עולה היום גרושים וכל מה שנשאר זה להחליט איזה מצבר פריקה עמוקה לקנות.
מצבר ג'ל 30AH יעלה קצת יותר מחצי ממצבר עופרת של 70AH, ומצבר ליתיום של 30AH יעלה פחות מאלף ש"ח (אבל זה כבר עולם אחר).
צריך לזכור, שאורך החיים של מצבר ליתיום כזה צריך להיות לפחות חמש שנים, כך שבסופו של יום, זה יותר זול מכל קומבינה אחרת.

כפי שכתבתי בהתחלה, אני בשלבים אחרונים של הסבה למערכת כזו.
המצבר ליתיום הזה (שאני מחזיק ביד אחת) -
קובץ מצורף 122126
נותן קרוב ל 60AH!!! לפני שהוא יורד ל 11.4V (ואז המקרר מפסיק לעבוד. אני צריך לשנות את זה שירד ל 11.1).
הוא נטען ב10A (כרגע, 15A בדרך), ברגע שהמתח ברכב עובר 13.5V (מנוע עובד).
המטען עצמו מוציא 12.6V ( המצבר הוא שלושה תאים של 4.2V, או ליתר דיוק, 6 תאים, שלושה זוגות בטור), והוא מחובר דרך מאזן והגנה שמגביל את הזרם צרכנים ל 20A (וכולל גם הגנה אלקטררונית נגד קצר, שמבטלת את הצורך בנתיך).
המטען עלה פחות מ 30 ש"ח והמעגל הגנה עולה בין 6 ל 16 ש"ח (תלוי בסוגים ובתכונות. אני קניתי כולל צג לחיווי הטעינה).
שהרכב עומד בחניה, ולא פותחים את המקרר (מקרר 32 ליטר, מכוון על 1-5 מעלות), המצבר מחזיק את המקרר כמעט שלושה ימים מלאים! וחוזר ונטען בלי שום בעיה :-)
כאמור, זה מצבר ליתיום, אבל זה הכיוון גם לגבי מצברי פריקה עמוקה אחרים (וככל שהמצבר טוב יותר, הוא יהיה יותר יקר אבל יותר קטן ויותר חזק).

דרך אגב, אני עם טרופר, וטרופר צריך שני מצברים להתנעה.
המצבר הזה, אחרי שהוא סיפק 60AH, וירד מ 12.6V ל 11.2V, נותן 600A רגעי בלי בעיה, כלומר הוא יכול להחליף מצבר עופרת 70AH גם לצרכי התנעה.
אבל זה כבר פרוייקט יותר מסובך, ואני עוד לא שם.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי asafk

מצבר עופרת נטען באמפרים בודדים אם לא שוחטים אותו. הנזק לאלטרנטור עלול להיות כתוצאה מהפסדים על קוי הטעינה והמפסקים - אבל אני לא רואה איך רק מהגדלת המצבר. יכול להיות שמאזן האנרגיה כולו מופר עם עוד כמות של צרכנים כבדים כמו מקררים, אבל אל תאשימו את המצבר.

אסף.

---

אסף,
מה זאת אומרת אם לא שוחטים אותו?
כל הדיון פה הוא בעצם "על שחיטת מצברים".
מצבר צרכנים, זה האופי שימוש שהכי לא מתאים למצבר עופרת, אתה מרוקן הרבה AH להרבה זמן (ולעומת זאת, ממש לא צריך זרמים גבוהים).
אם אתה הולך בדרך הפשוטה של חיבור מקבילי, למחרת בבוקר, האלטרנטור פוגש שני מצברים ריקים ורעבים, פשוט פי 2 עומס ממה שהוא תוכנן למקרה קצה.
אז נכון, תאורטית, הבקר של האלטרנטור צריך להגן עליו, אבל זה בתאוריה....
ודרך אגב, בניגוד לצרכנים, על מקורות אנרגיה (ע"ע אלטרנטור), הפסדים בקו רק משפרים את המצב ומגינים עליהם (ההפסדים הם תוצאה של התנגדות של הקו, והתנגדות מקטינה את הזרם).

מצבר 'בית' צריך להיות פריקה עמוקה... אין ספק. אבל חשוב יותר שיהיה גדול מספיק כדי שייפרק מעט - למרות שהוא יכול להישאר הרבה מספר רב של פעמים. זה לא חשוב מצד המצבר אלא מצד האלטרנטור, ותלוי במאזן האנרגיה הכולל.
אם תטען את המצבר ליתיום שקיבלת בזרם 30 אמפר הוא יסתדר עם זה מעולה. האלטרנטור שלך לא.

אסף.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי zivo

מצבר עופרת של 70AH שיפרקו ממנו 20AH באופן סדיר, ימות מהר מאוד.

---

יש לי מצבר צרכנים רגיל של סטארטאפ, 70AH, נבחר לאחר המלצות חברים שמניסיונם מצבר עופרת רגיל מספיק טוב לשימושים שלנו.

בממוצע של כ-10-14 מחזורי פריקה בשנה, בינתיים הוא עבר את שנתו הרביעית.

אז בעלות-תועלת שקל אמפר, הוא לקח בגדול.

החשבון כאילו יש לי 160אמפר בגלל שני המצברים אינו נכון, כי הראשי לא משתתף בצרכנים בכלל בחנייה.

יש רק מצבר צרכנים אחד פעיל, ורק ממנו הצרכנים צורכים בחנייה.
כלומר בבוקר, האלטרנטור לא ממש מתאמץ יותר מהרגיל כי הראשי מלא.

זיו,
אם יש דבר שלא הייתי מכניס לאוטו שלי זה סוללות LiPo! יש להם זרם צריכה
מעולה, הם יחסית קלים, הם זמינים בגלל הרחפנים והרכבים על שלט והם
לא יקרים.
אבל מי שראה מצבר כזה עולה בלהבות בגלל שטות\ לא יכניס אותו לא
הביתה ולא לאוטו. יש לי חברים עם עמדות טעינה מחוץ לבית מבוטנות
כמו עמדת בלוני גז, עם מטף ליד ובלי שום דבר דליק (כולל עשב) ברדיוס
של 2 מטר.
שהוא מתחיל לבעור (וזה יכול להיות בגלל קצר, מכה ופגיעה באריזה, התחממות
ועוד גורמים שונים ומשונים) הוא מגיע לטמפרטורות גבוהות ופשוט לא נכבה
עד שנגמר חומר הבעירה. לא סתם אסור להטיס אותו בבטן המטוס ומגבילים
את כמות האנרגיה שמותר לקחת לכל נוסע. ובנקודה שהמצבר הזה הכי רגיש
(בטעינה) הוא נמצא בתוך תא חם במיוחד תוך כדי ויברציות.

אסף,
אני לא בטוח שאני מצליח לעקוב אחרי מה שאתה כותב.
בהנחה שמצבר צרכנים הוא מסוג אחר, הוא חייב מטען. מהרגע שיש מטען, מה שקובע את זרם הטעינה זה המטען ולא רמת הטעינה \ פריקה של המצבר.
אחד הדברים "היפים" במצבר ליתיום למשל, שאין בעיה לפרוק אותו נמוך, זה מאפשר לך לקנות ולתחזק מצבר קטן (ויותר זול), מי שקונה מצבר כזה, אין מה להשתולל, אפשר להסתפק ב 20-30AH.
מי שמשיג מצבר כזה (מUPS או מצבר שפורק מרכב חשמלי) יכול להתפנק במצבר גדול יותר (אני חושב שהמצבר שלי מגיע ל 80AH).
שים לב, למרות שהמצבר ליתיום שלי מיועד לזרם טעינה של מאוד גבוהה (160A?), התאור של הפתרון שלי מדגיש מטען של 10-15A, זה מבטיח שהמערכת המקורית של הרכב לא תסבול.


דורון,
אנחנו חוזרים לדיון (האין סופי) על משטר שימוש וצריכה של מקרר. אני מנחש שאתה לא מרוקן 20-30AH בכל פעם כזו (ולכן המצבר שורד לך).
יהיה מעניין אם תוכל לשים את אחד המודדים שיש לך, ותמדוד לילה אמיתי בשטח ותדווח מספרים מהשטח.
רק בשביל הפורפורציה -
באחד הניסויים, הרצתי את המקרר סגור במשך שלושה ימים (מקרר 32 ליטר עם בקבוקים של 15 ליטר מים) והטרמוסטט מכוון על טווח 1-5 מעלות, הצריכת זרם ירדה לבערך 0.8AH.
מצד שני, אני יכול להגיד שמניסיון (ואצלי יש מדידה קבועה על המקרר), בשימוש אמיתי בשטח, שהמקרר מכוון 2-4 מעלות, ואני פותח את המקרר לפחות 6-8 פעמים בערב (בירות,הכנת ארוחת ערב, בירות, החזרת מצרכים שנשארו מארוחת ערב, בירות.....)הצריכה עוברת את ה 2AH ובממוצע של ערב (מעצירה ליציאה בבוקר, כולל ארוחת ערה וקפה בוקר), המקרר צורך לפחות 1.5AH.
תוסיף תאורה (אצלי זה על אותה מערכת) ומשאבת מים,ואני מגרד את הממוצע 2AH (כפול 15 שעות ) אני מתקרב ל 30AH.
את זה מצבר 70AH לא שורד 40-50 פעמים.

לגבי מצבר LIPO - לא מספיק מכיר ולא יודע.
בכל מקרה אני עם LI-ON, אם זה טוב לכל הרכבים החשמליים בעולם, זה טוב גם לי.

זיו,
אתה מפספס את השורה התחתונה.
אפשר להתפלפל עד אין קץ על התיאוריה.

בפועל, המציאות בשטח היא חד-משמעית.
אפשר להסתדר עם מצבר צרכנים עופרת רגיל לקומבינציה של מקרר+תאורת לד למחנה+משאבת מים, כשיש לך טעינה בבוקר שאחרי.
לא רק ״אפשר להסתדר״, זה מחזיק שנים, יותר ממצבר ראשי לרכב שמשמש בעיקר להנעה.
(בזמן החיים של מצבר הצרכנים הוחלף כבר מצבר ראשי).
אם הייתי בתהליך בניית מוצר למכירה, שנדרש בוודאות לדעת מה המעטפת ביצועים שלו, ולתת אחריות וסייגים בהתאם, אז הייתי בהחלט נכנס לתהליך סדור של מדידות בתנאים שונים, ומגדיר כמה שיותר מדויק מספרים מול תרחישים.

בעולם שלנו, מבחן הניסוי ואפקט נסיון ההמונים מנצח.
זה פשוט עובד.

ובלי קשר, חושב שנכון להחזיר את הדיון לייעודו, איך מחברים וטוענים 2 מצברים ברכב.

דורון, לא קראתי את כל התגובות, דוחף פה לסוף את ההמלצה שלי-
מערכת חכמה לטעינת מצברים של IBS, תוצרת שוויץ, היבואן הוא הנפלד.
6 שנים אצלי, מערכת מקצועית, חכמה, אמינה ומדוייקת.
יקר אבל שווה כל שקל.

- - - Updated - - -

התקנה מאוד פשוטה.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי ד ו ר ו ן

יש לי מצבר צרכנים רגיל של סטארטאפ, 70AH, נבחר לאחר המלצות חברים שמניסיונם מצבר עופרת רגיל מספיק טוב לשימושים שלנו.

בממוצע של כ-10-14 מחזורי פריקה בשנה, בינתיים הוא עבר את שנתו הרביעית.

אז בעלות-תועלת שקל אמפר, הוא לקח בגדול.

החשבון כאילו יש לי 160אמפר בגלל שני המצברים אינו נכון, כי הראשי לא משתתף בצרכנים בכלל בחנייה.

יש רק מצבר צרכנים אחד פעיל, ורק ממנו הצרכנים צורכים בחנייה.
כלומר בבוקר, האלטרנטור לא ממש מתאמץ יותר מהרגיל כי הראשי מלא.

---

את האמת? לא יודע איך אתה מגיע "לניצול" כזה, שוב- אולי זה קשור לאופן שימוש ברכב, אולי קשור לזה שהרכב ישן ופשוט, לא יודע.

קח לדוגמה רכב שמגיע עם שתי מצברים במקור, לדוגמה טרופר דיזל(כי זה מה שאני מכיר מקרוב), צורך בהנעה(וזו חתיכת הנעה ארוכה בבוקר בגלל מבנה מערכת ההזרקה) את המקסימום מהמצברים והם צריכים להיות חזקים, יש לו חיישנים ומערכת הזרקה חשמלית/הידראולית, תוסיף לזה עוד כל מיני מערכות הגנה(איתוראן וכו') ועוד כאלה נורות שנשארות לידלוק אפילו שנראה שלא צורכות כלום, המצברים לא מחזיקים יותר משנתיים שלוש.


וד"א- האלטרנטור שלך מתאמץ, גם אם נדמה לך שלא.
הוא לא צריך להטעין 2 מצברים זה נכון, אבל הוא מטעין אחד שהיתרוקן בלילה, בדיוק כמו רכב שהשאיר אורות דלוקים וריקן מצבר וצריך עכשיו כבלים להניע ועוד נסיעה כדי לטעון את המצבר מחדש.

אצלי בקמפר מערכת מפצל טעינה "טיפש" של surepower. היתרון הוא ששלישיית הדיודות לעולם תבטיח הפרדה טובה, המדידה היא ממצבר ההתנעה כך שמצבר הבית אף פעם לא יגרום לו לטעינת יתר. החיסרון? זה אנלוגי מיושן ובלי תצוגה..... חיבור עם ממסר בעייתי לדעתי למרות שזה פתרון שגם הוא פשוט וטוב לרוב. אז למה בעייתי? כי האלטרנטור כן עשוי לטעון את מצבר ההתנעה בטעינת יתר רגעית אחרי שמצבר הבית נפרק כל הלילה. אבל כאמור, מצבר גדול מספיק יבטיח טעינה בזרם נמוך כי הוא ייפרק מעט יחסית.
ומשזה נאמר, בימינו כשהכל מבוסס לדים, אני מרשה לעצמי לכפור בקול רם בעצם הצורך במצבר נוסף.
את המקרר למי שיש מכבים בחניה, ומכאן כל צרכני החשמל הם תאורה, ולדים - כלומר בהספקים קטנים. אני אישית דוגל בתאורת מחנה מינימליסטית, וצורך בדרך כלל לא יותר מוואטים בודדים לתאורת מחנה מבוססת לדים. כלומר לוקח מהמצבר אולי אמפר אחד. גם אם אני מרכיב עוד זרקור של 18 וואט זה עדיין כלום בשביל תאורה שדולקת 4-5 שעות והמצבר לא ירגיש את זה.
חוץ מההתעסקות (המוגזמת לטעמי) - מה הסיבה האמיתית בגינה רכב טיולים "צריך" מצבר נוסף?

אסף.