מקרר ברכב ומה שבניהם

ברכב שלי מותקנים שני מקררים:
1. מקרר בייר 30 ל', סיני שיובא ע"י קינן לפני כמה שנים ומלווה אותי כבר 4.5 שנים +/-, מותקן קבע בתא המטען.
2. INDEL B בנפח 18 ל' מותקן בתא הנוסעים פריק.

הרכב הוא פאג'רו Q מזדקן, מצבר אחד 90AH בן תשעה חודשים של בוש.
מערכת חשמל נפרדת לאביזרים הכוללת:
1. כבל עבה (לא יודע כמה גייג' אבל כמו שמשמש למגברים) מהמצבר ל-KILL SWITCH 150AH כמו זה
2. מה-KILL SWITCH כבל שרץ עד לתא המטען ומתחבר לתיבת פיוזים כזו
3. משם דרך כל פיוז מתפצל לצרכנים: מקררים, משאבת מים, מכשיר קשר, תאורת מחנה וקומפרסור

תופעה שאני שם אליה היא שכשאר הרכב כבוי למקררים ובמיוחד לבייר (מאז ומעולם, לא חדש) קשה להכנס לפעולה. כאשר המונע עוד אין בעיה ונסיעה של שעה תביא אותו מ-30 מעלות למינוס 5, כנ"ל לגבי האינדל אם כי פחות חמור.

חיפשתי קצת מידע בנושא ונתקלתי בשרשור (שאני ללא מוצא עכשיו) ותגובה שחנן כותב באחת התגובות שהוא התייעץ עם מאיר מרשלא"צ (מאיר גלים) שהסביר לו שהמקרר לא יכנס לעבודה עם הוא מזהה מתח נמוך מ-14V. מישהו יכול לאשר את הטענה הזו?

אני בגדול מחפש פתרון לשתי בעיות:
1. הדלקת המקרר לפני טיול להורדת טמפ'. היוםאפילו אם אשאיר אותו לילה דולק לפני כן המדחס לא יצליח להוריד את הטמפ' (היום שני המקררים הודלקו ריקים למשך שלוש שעות בלי להניע, הגדול ירד מ-30 ל-29 והאינדל מ-30 ל-27).
חשבתי לקחת שני מטענים כאלו וליצר בעצם אופציה לחבר את המקררים לחשמל בבית (מניסיום כרגע עם ספק 12V 10AH לא עובד, אבל החוטים שלו דקים בצורה חשודה).

2. מאז שנולד הגמד שלנו זמן השהיה בחניון התארך ולפעמים כולל שעות חמות במיוחד. אני עוקב אחרי השרשור הזה ותוהה האם זה פתרון לשהייה ממושכת בחניון הכוללת מקררים, תאורת מחנה ומשאבת מים עובדים (ולפעמים קשר)?
האם קיימת סוללה 14V +/- 30AH במחיר סביר ואיזה עוד מרכיבים אני צריך בשבילה?
רשימת הדרישות מהסוללה:
א. להיות שליפה
ב. להיטען בזמן נסיעה
ג. לנתק מצבר רכב ולעבור לעבודה על הסוללה בזמן מנוע כבוי כולל אופציה למעקף ועבודה על מצבר הרכב
ד. האם ניתן למקם סוללה כזו בתא המנוע (חום, אבק)?

יאללה, נתחיל מפה

אותה תופעה בג'יפ של חבר, באינדל הייתי צריך להוריד את המתח הגנה על המצבר לרמה יותר נמוכה ורק אז הוא היה מצליח להניע גם כשהרכב מכובה.

קובץ מצורף 125866

המקרר שלי גם אינדל-בי, לא מתחיל לעבוד אם הרכב לא מונע או מחובר למטען .

אבל אתה יכול להתניע לכמה דקות את המנוע, להדליק את המקרר ואחרי 2 דקות לכבות (את הדיזל)

קיבלתי את אותו הסבר מאותו המקור. אצלי הג'יפ בחנייה פרטית ומחובר קבוע למטען אז אין לי בעייה.

אם אתה רוצה להדליק את שני המקררים, עשה זאת במדורג, לא ביחד. גם לא בטוח שמטען אחד לרכב יחזיק את שניהם.

גם אם יש, היא לא כלכלית לעומת מצבר 45 אמפר קטן וחמוד. בגדול הבעיה הכי גדולה שלך תהיה למקם אותו בתא מנוע.. מבחינת חיבור את צריך סולאנויד יעודי (כ300 שח), מפסק חירום (שהוא בעצם פיוז), וחיווט.. זה פרוייקט של אלפיה... אבל זה הכי נכון.

נראה לי מאוד מוזר שמקרר רכב לא מניע ממצבר טעון, גם שני מקררים לא צריכים לאתגר מצבר ותקין ומערכת חשמל טובה.

אני הייתי מתחיל מלהוריד את הגנת המצבר למינימום.
אם לא עוזר אז בודק חיבורים ועובי מוליכים, יכול להיות שיש מפלי מתח בדרך.

תנסה להעמיס את המערכת ע"י חיבור נורה ראשית של רכב במקום המקרר ותמדוד מפלי מתח.

בן כמה המצבר? יכול להיות שהוא גמור?



Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk

באינדל הורדתי את ההגנה לאמצע ו ראה שזה עזר אבל בגדול אופציות, יש להדליק ולכבות ולכוון טמפ'
אני משער שהבעיה לא במצבר אלא בהגדרות הגנה של המקרר.
אני אבדוק את האופציה להדליק שהרכב מחובר למטען מצברים.
זה לא הכי פותר את הבעיה השנייה שתלך כנראה לכיוון מצבר צרכנים או פתרון לא מכיוון המצבר.


Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk

יש לי INDEL-B ישן
במקרה אתמול לפני שחיברתי ברכב רציתי לבדוק את תקינות הנורה שבמפסק.
חיברתי ספק כוח ושמתי לב שהוא נכנס לפעולה ב 13.7+ וולט וכבה ב 11.50 לערך, לגבי כיבוי אני פחות משוכנע.

ידעתי שצריך לתת גז לאחר שמחברים אותו שידלק.
אתמול זה הוכח "מדעית"...

מצאתי את זה: US $68.77 30%OFF | 12V 30Ah 3S12P 11.1V 12.6V Lithium Battery Pack for Inverter Xenon Lamp Solar Street Light Sightseeing Car Etc + charger
https://s.click.aliexpress.com/e/M0yuzysC

30 אפ"ש אבל רק 12 וולט, מה ביקשתי כבר, כזו ב-14 וולט +/-

Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk

עם כל הכבוד למאיר, המספרים ברורים
מצבר תקין צריך לתת 12.6V, וההגנות של המקררים, כולם מתחת ל 11.5v.
ולכן, חד משמעי, עם המקרר לא מניע, משהו דפוק-
או המצבר, או החיווט, או המקרר!!!
הלאה,
תחזרו למספרים מהניסוי של נדב, בהחלט יש מצב שספק של 10A (בהנחה שהוא באמת 10A), צריך להספיק.
ההנחה שלי שמחברים אותו במקביל למצבר הקיים (90AH) שהוא עוזר בסייפקים של ההתנעה, ואם צריך גם ישלים 1-2ah (גם עם יצטרך לתרום 1.5AH ממוצע, למשך 10 שעות, זה עדיין בסדר).

מקרר שיורד מעלה אחת בשלוש שעות, הוא מקרר לא תקין.
גם אם ממלאים אותו בבקבוקים בטמפ' הסביבה, הוא צריך לרדת יותר מהר.

יש הרבה סוללות כאלו אבל הבעיה איך אפשר לזהות אחת טובה, ועוד להטיס אותה.

יש פה משתמש בשם דורון פ. שהביא לאחרונה סוללות 18650 בודדות, ובנה מהן מארז לפי הצרכים שלו.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי ishc

ברכב שלי מותקנים שני מקררים:
1. מקרר בייר 30 ל', סיני שיובא ע"י קינן לפני כמה שנים ומלווה אותי כבר 4.5 שנים +/-, מותקן קבע בתא המטען.
2. INDEL B בנפח 18 ל' מותקן בתא הנוסעים פריק.

הרכב הוא פאג'רו Q מזדקן, מצבר אחד 90AH בן תשעה חודשים של בוש.
מערכת חשמל נפרדת לאביזרים הכוללת:
1. כבל עבה (לא יודע כמה גייג' אבל כמו שמשמש למגברים) מהמצבר ל-KILL SWITCH 150AH כמו זה
2. מה-KILL SWITCH כבל שרץ עד לתא המטען ומתחבר לתיבת פיוזים כזו
3. משם דרך כל פיוז מתפצל לצרכנים: מקררים, משאבת מים, מכשיר קשר, תאורת מחנה וקומפרסור

תופעה שאני שם אליה היא שכשאר הרכב כבוי למקררים ובמיוחד לבייר (מאז ומעולם, לא חדש) קשה להכנס לפעולה. כאשר המונע עוד אין בעיה ונסיעה של שעה תביא אותו מ-30 מעלות למינוס 5, כנ"ל לגבי האינדל אם כי פחות חמור.

חיפשתי קצת מידע בנושא ונתקלתי בשרשור (שאני ללא מוצא עכשיו) ותגובה שחנן כותב באחת התגובות שהוא התייעץ עם מאיר מרשלא"צ (מאיר גלים) שהסביר לו שהמקרר לא יכנס לעבודה עם הוא מזהה מתח נמוך מ-14V. מישהו יכול לאשר את הטענה הזו?

---

בגלל שאתה אומר שהמצבר טרי יחסית, אני מוציא אותו מהחשודים כרגע.
ואז זה כנראה הרבה יותר פשוט ממה שאתה חושב.

אחד או יותר מהכבלים שלך דק מידי לכל החבילה.
או הראשי לתיבת פיוזים או המשני מה תיבת פיוזים למקרר, או המינוס לבודי בתא המטען/המינוס של המקרר מהבודי למקרר.
המקרר יעבוד גם על 12v כל עוד הזרם חזק מספיק, בדוק.
ובגלל שאתה אומר שהמקרר עם מתפקד כשהמנוע עובד (זרם חזק), זה מחזק לי את הכיוון הזה.

לא מעט תסכול התופעות האלו לי גרמו עד שנפתר.
נפתר בצורת כבל 10ממר (הרבה יותר עבה מכבל מגברים), לתיבת פיוזים בארגז, זה בערך אותו מרחק כמו אצלך.
כבל 6ממר מתיבת הפיוזים למקרר עצמו(באייר 45ל של קינן).

לפני כמה חודשים חזרו בעיות הניתוק של המקרר, שוב פעם סרטים, עברתי על החיווט, המקרר נשלח לקינן (זוכה מאשמה), החלפתי מצבר.. דיברתי עם מאיר מראשלצ בטלפון ששלח אותי לעבור שוב על החיווט מההתחלה, בדגש על המינוס..וצדק.
התברר שהכבל מינוס הבריא מאד שהתקנתי בארגז ליד המקרר היה מחובר בפועל עם מס׳ גידים בלבד ומה שהחזיק אותו במקום למראית עין היה השרוול מגן.

בקיצור,
חוטים וחיבורים בריאים וזהו.



Slowly..

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי ishc

2. מאז שנולד הגמד שלנו זמן השהיה בחניון התארך ולפעמים כולל שעות חמות במיוחד. אני עוקב אחרי השרשור הזה ותוהה האם זה פתרון לשהייה ממושכת בחניון הכוללת מקררים, תאורת מחנה ומשאבת מים עובדים (ולפעמים קשר)?

---

אנחנו עברנו לפני כמה שנים לצורת טיול הזו.
עצירות ארוכות עד כדי לפעמים יומיים+ באותו החניון.
מצברון נוסף הוא פתרון זמני, כי עדיין תצתרך מתישהו להניע כדי לטעון אחד מהשניים, הראשי או המשני.
הפתרון שאני, וגם חברים שרוצים שקט בחניון הלכנו עליי הוא פאנל סולרי.
פאנל עם הספק תואם לצריכה מפצה במשך היום גם על מה שהמקרר לקח בלילה.
אין רעש מטרטר של מנוע (או סכנה בטיחותית כשיש ילדים קטנים עם חדוות הגה..)
ויש חשמל מתחדש.




Slowly..

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי ishc

מצאתי את זה: US $68.77 30%OFF | 12V 30Ah 3S12P 11.1V 12.6V Lithium Battery Pack for Inverter Xenon Lamp Solar Street Light Sightseeing Car Etc + charger
https://s.click.aliexpress.com/e/M0yuzysC

30 אפ"ש אבל רק 12 וולט, מה ביקשתי כבר, כזו ב-14 וולט +/-

Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk

---

רגע לפני שאתה מסתבך עם החלק הכי יקר - המצבר, תבדוק את עצמך ותתכנן עד הסוף -
למה מצבר של 14V, ואיך אתה הולך להטעין אותו (הםא רק בבית או גם ברכב)?

עברתי על החיווט אבל אעבור שוב ואעדכן.
דורון, יש לך לינק לפאנל הסולארי?
זיו, זו בדיוק מטרת השרשור ולמה 14v? אם המקרר לא יודע להתניע ב-12v והוא חייב מתח גבוה יותר עבור ההתנעה זה נשמע הגיוני.
איך הוא יטען? אם המצבר יודע לטעון סוללת 12v הוא ידע לטעון אחת של 14 בזמן שהרכב מונע (ואז המתח נע בין 12-14 וולט)?


Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי zivo

עם כל הכבוד למאיר, המספרים ברורים
מצבר תקין צריך לתת 12.6V, וההגנות של המקררים, כולם מתחת ל 11.5v.
ולכן, חד משמעי, עם המקרר לא מניע, משהו דפוק-
או המצבר, או החיווט, או המקרר!!!

---

זיו, אני מציע שתערוך ניסוי לפני שאתה קובע בכזו נחרצות... אני ראיתי לפחות 3 מקררים שמתנהגים ככה, ואחרים שלא.

זו לוגיקה של הבקר, והיא נפרדת מהלוגיקה של הגנת המצבר (או שאולי קשורה אך לא זהה). אצלי וגם אצל עוד כמה מבוססי דנפוס, נדרש מתח טעינה (13 וולט ומעלה) להדלקה ראשונית. עבור מחזורי ההפעלה האוטומטיים של המקרר מספיק מתח שיהיה יותר גבוה ממתח ההגנה המוגדר.

צחי, לפני שאתה רץ לפאנלים סולריים (אני בעד, לשימוש של מחנה יום), אתה מוזמן לקבל את הערכה שלי להתנסות ולראות אם אתה מתחבר לזה. 3 פאנלים של 40 וואט + בקר + כל המסביב, לרשותך.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי ishc

עברתי על החיווט אבל אעבור שוב ואעדכן.
דורון, יש לך לינק לפאנל הסולארי?

Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk

---

זה לא רק שלמות החוטים אלא לא פחות חשוב, העובי של החוטים.
לפי התיאור שלך סיכוי מאד סביר שהם דקים מידי.

פאנל- ראה הצעתו של נדב..
אני עם פאנל וואט60 (3x20) וזה גבולי.




Slowly..

למה הגעתם למסקנה שהמקרר לא מתניע בפחות מ 14v?
יש לי מקרר weaco cf50 (מדחס ובקר זהה לאינדל)
והוא מתניע בלי בעיה על מצבר בלבד בלי התנעה של הרכב.
המקרים היחידים שהמקרר לא מתחיל לעבוד זה במצב של מצבר חלש או הגדרת הגנה על high
תבדוק את מצב המצבר והכבילה, אלו החשודים המיידיים
אגב, אנקדוטה קטנה , שבוע שעבר המקרר סירב להתניע ולעבוד על 2 מצברים וכבילה ישירה עבה (awg4), כל הכבל נבדק, וגם המצברים, והמקרר עבד רק כאשר הרכב מותנע והאלטרנטור עובד.
בסוף התייאשתי והזמנתי כבל חדש , הפלא ופלא, המקרר חזר לעבוד בלי להתניע את הרכב ואפילו משקע המצת ולא בכבל עבה ישירות מהמצבר

#המדען_המטורף

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי נדב42

זיו, אני מציע שתערוך ניסוי לפני שאתה קובע בכזו נחרצות... אני ראיתי לפחות 3 מקררים שמתנהגים ככה, ואחרים שלא.

זו לוגיקה של הבקר, והיא נפרדת מהלוגיקה של הגנת המצבר (או שאולי קשורה אך לא זהה). אצלי וגם אצל עוד כמה מבוססי דנפוס, נדרש מתח טעינה (13 וולט ומעלה) להדלקה ראשונית. עבור מחזורי ההפעלה האוטומטיים של המקרר מספיק מתח שיהיה יותר גבוה ממתח ההגנה המוגדר.

צחי, לפני שאתה רץ לפאנלים סולריים (אני בעד, לשימוש של מחנה יום), אתה מוזמן לקבל את הערכה שלי להתנסות ולראות אם אתה מתחבר לזה. 3 פאנלים של 40 וואט + בקר + כל המסביב, לרשותך.

---

נדב,
אני לא יודע אם יש פה שלושה אנשים, שביחד! הזמן ניסויים שלהם עם המקררים האלו, מגיע לשלי :-(
אבל, זו לא שאלה של ניסוי, זה שאלה של לקרוא מפרטים.

שמתי את זה כמה פעמים, אבל אני אשים את זה פעם נוספת, העתקים של בורשורים של דנפוס.
לגבי הגנות מתח, יש CUT-OUT ויש CUT-IN אין דבר כזה הגנת מצבר והגנת בקר.
יש כמובן הגנות נוספות כמו זרם, מהירות, טמפ' (של המדחס, לא של המקרר). הכל כתוב ומתועד.
אני שם את הבורשורים האלו כי זה מסתדר בגודל, אבל יש עוד עשרות אחרים באינטרנט. אם אתה מוצא אחד שמתעד שתי הגנות שונות (התנעה ומצבר), בבקשה תחלוק אתנו, ונלמד.
זה נורא פשוט להבין ולראות, שים מד מתח על השני טרמינלים הראשונים (עליונים ) של הבקר ותמדוד את המתח בזמן התנעה.
הבקרים האלו אמינים, אם זה לא מניע, 99% שזו בעייה בהספקת המתח.
הסיבה שיש הבדל של בערך 1.3V בין שני הערכים, היא ע"מ להגן בפני הנפילת מתח בזמן עבודה והתנעה.

כאמור , אני מדבר על דנפוס, אבל אני מתייחס אלייו כסטנדרט של התעשיה (ואני בטוח שיש כל מני משוגעים אחרים).

צחי -
תחזור לשירשור על הליתיום - פצצה מתקתקת, יש שם הכל.
בקצרה -
בניגוד למצבר עופרת, ע"מ לטעון מצבר ליתיום (ברכב) צריך "מטען".
או שאתה מוצא מארז כזה, שמיועד לרכב, שכבר כולל הכל, או שקונים מצבר(ים) ובונים מארז לבד.
במקרה של בניה לבד, צריך לפחות BMS ו DC2DC מתאימים (ופיוז, ומד מתח?, וחוטים, ונעלי כבל....).
כמו כל מטען, צריך לקחת בחשבון מפל מתח \ אובדן מתח.
בקיצור, ההנחה שאם מצבר עופרת יטען, גם הליתיום יטען שגויה.

לגבי פאנלים - שים לב שדורון ונדב עם מקרר יחיד, ועדיין עם מאזן אנרגיה שלילי.
כלומר, הפאנל סוגר להם חלק מהצריכה אבל הם לא יכולים להחזיק את המערכת כמה ימים (הם נעזרים במצברים לסגירת הפער).
לך יש שני מקררים :-(
מציע לך להרים את הכפפה של נדב, ולעשות ניסוי.

תודה לכולם,
היום אני אנסה לבדוק אם המקררים עובדים כאשר הרכב מחובר למטען מצברים.
בהמשך השבוע אעבור על החיווט.
אעדכן

Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי andy.shaked

למה הגעתם למסקנה שהמקרר לא מתניע בפחות מ 14v?
יש לי מקרר weaco cf50 (מדחס ובקר זהה לאינדל)
והוא מתניע בלי בעיה על מצבר בלבד בלי התנעה של הרכב.
המקרים היחידים שהמקרר לא מתחיל לעבוד זה במצב של מצבר חלש או הגדרת הגנה על high
תבדוק את מצב המצבר והכבילה, אלו החשודים המיידיים
אגב, אנקדוטה קטנה , שבוע שעבר המקרר סירב להתניע ולעבוד על 2 מצברים וכבילה ישירה עבה (awg4), כל הכבל נבדק, וגם המצברים, והמקרר עבד רק כאשר הרכב מותנע והאלטרנטור עובד.
בסוף התייאשתי והזמנתי כבל חדש , הפלא ופלא, המקרר חזר לעבוד בלי להתניע את הרכב ואפילו משקע המצת ולא בכבל עבה ישירות מהמצבר

#המדען_המטורף

---

הכבל הישיר היה גם של מינוס?

כי בסוף חזרת למה שנראה כמו תקלת חיווט, אלא אם יש מגע רופף בתוך המקרר.




Slowly..

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי zivo

לגבי פאנלים - שים לב שדורון ונדב עם מקרר יחיד, ועדיין עם מאזן אנרגיה שלילי.
כלומר, הפאנל סוגר להם חלק מהצריכה אבל הם לא יכולים להחזיק את המערכת כמה ימים (הם נעזרים במצברים לסגירת הפער).
לך יש שני מקררים :-(
מציע לך להרים את הכפפה של נדב, ולעשות ניסוי.

---

לא מדויק.
כתבתי גבולי, לא שלילי.
זה עובד יופי בשביל לילה עמידה לאחר נסיעה והיום שאחריו המצבר עומד על 12.5.

אחרי יומיים שלמים ללא הנעת הרכב, ועם שימוש בתאורה+משאבת מים, המצבר עומד על כ-12.3-12.4 תלוי בשמש.
(מצד שני כשמעונן פחות חם ויש פחות צריכת חשמל).

ובכל מקרה חייבים מצבר, פאנל לא מחליף מצבר.


Slowly..

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי ד ו ר ו ן

הכבל הישיר היה גם של מינוס?

כי בסוף חזרת למה שנראה כמו תקלת חיווט, אלא אם יש מגע רופף בתוך המקרר.




Slowly..

---

בוודאות תקלת חיווט, כי במערך של החיווט הקיים וחיבור כבל מקרר חדש לשקע מצת והמקרר חזר לחיים מלאים
המינוס לא רץ ישירות למצבר אלא מחובר לשלדה של הרכב קרוב למקרר עצמו, בצד של המצבר החלפתי את הכבל מינוס המקורי שהיה תקול בזוג כבלים שהולכים אחד ישירות לשלדה ואחד ישירות למנוע
כמובן שאני צריך לעבור על כל הכבל פלוס מהמצבר דרך הפיוז עד לשקע והמינוס מהשלדה לבדוק מה משובש כרגע.
אבל לפחות עם כבל חלופי, אני יודע שהמקרר עצמו תקין


#המדען_המטורף

"
המינוס לא רץ ישירות למצבר אלא מחובר לשלדה של הרכב קרוב למקרר עצמו, בצד של המצבר החלפתי את הכבל מינוס המקורי שהיה תקול בזוג כבלים שהולכים אחד ישירות לשלדה ואחד ישירות למנוע"

לדעתי זאת פעולה שיש לבצע בכל רכב מתיישן.

Sent from my Mi A1 using Tapatalk

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי opl

"
המינוס לא רץ ישירות למצבר אלא מחובר לשלדה של הרכב קרוב למקרר עצמו, בצד של המצבר החלפתי את הכבל מינוס המקורי שהיה תקול בזוג כבלים שהולכים אחד ישירות לשלדה ואחד ישירות למנוע"

לדעתי זאת פעולה שיש לבצע בכל רכב מתיישן.

Sent from my Mi A1 using Tapatalk

---

++
וגם כשמתחילים לחבר צרכנים רחוקים מתא המנוע.

אצלי החלפתי את המינוסים של שני המצברים בתא המנוע לגוף הרכב עם כבל עבה פי 2 מהמקורי, והמינוס בארגז גם הוא חובר לגוף אחרי ניקוי הצבע עד למתכת, ואחרי החיבור צבע עליון.




Slowly..

פתח את הפנל של המקרר, כך שתראה את הבקר. זהה את החיבור על הבקר של החוט שנכנס מההזנה החיצונית.
מדוד מתח בין החוט הזה, על הבקר - לבין הפלוס על המצבר. מה מפל המתח?
חזור על המדידה, הפעם בין המינוס על הבקר למינוס על המצבר.

אסף.

אסף,
ביצעתי בדיקה כזו כשהמקרר נדלק אבל לא קירר.
היה הבדל של 0.2v (מתח 12.6) והמקרר לא הניע (יש תצוגה, מדחס לא עובד ואין התראת מתח נמוך).

המתח ישאר תקין גם עם חוט דק, אבל הזרם לא יהיה מספק כדי שיניע את המדחס.

הבעיה הייתה מינוס קרוע ומחובר על כמה גידים.

המתח אינו אינדיקציה אמינה כסיבה לחוסר עבודת מקרר או צרכנים.

Slowly..

כשיהיה עומס (האוטו מונע, המתח עולה, המדחס דוחס) - יהיה מפל מתח בר מדידה. אם המדחס לא מצליח להתניע.... זה באמת מצב חמור (כפי שתיארת אצלך)

אסף.

אסף, דורון,
הבעיה של דורון הייתה בחיבור מינוס, ולכן הבדיקה הזו לא תגלה את הבעיה.
הפעולה הראשונה צריכה להיות מדידת מתח על שני הטרמינלים העליונים של הבקר (זו הכניסת מתח לבקר).
אם זה לא תקין, צריך להתחיל לחפש איפה הנפילה.
המקרה של דורון "מעניין", כי מי שלא יקפיד על נוהלי עבודה, ולמשל יעשה את הבדיקה שהצעתם פה, או לחלופין יבדוק בין ה + של המקרר למינוס של המצבר, לא יגלה תקלה כזו.
אני מדגיש את זה, כי בסופו של יום, הרבה פעמים אנשים מתברברים רק בגלל הפרטים הקטנים האלו.

השרשור ארוך ומייגע ולא קראתי את כולו.
אז אם זה כבר נכתב, אני מתנצל מראש.

מדחס מקרר בהתנעה לוקח פי 10 עד פי 15 זרם מאשר בעבודה סדירה. בחלק ממדחסי מקררים לרכב יש מעגל התנעה רכה יותר, אבל עדיין צריכת הזרם גדולה משמעותית בהתנעה.

לכן, אם יש מפלי מתח על הקווים, אזי בנוסף להבדל של עד 2 וולט בין מנוע פועל לכיבוי, יש נפילת מתח על המוליכים של עוד כמה וולט ואז הוא מגיע לסף ההגנה, או שסתם אין מספיק הספק למנוע.

לא ממליץ לשנות את סף ההגנה, כי אז יוריק את המצבר בפעולה תקינה.

הפתרון כמובן הוא הגדלה משמעותית של עובי החוטים.

אם אתה מניע בו"ז שני מקררים נדרש עובי כפול או להניע כל אחת לחוד.

המממממ....
זה לא מנוע AC שאנחנו מכירים שמניע עם קבל, וכל צורת העבודה (וההתנעה שונה).
כדי להיות מדוייקים עם המספרים (לקוח מהבורשור, מהודעה #17) -
ה BD35 מסוגל להגיע ל 5-6A זרם עבודה (רציפה), ועדיין ההמלצה של דנפוס היא נתיך 15A .

ודרך אגב, עובי חוטים, גם זה אין מה לנחש, הכל כתוב שם -
קובץ מצורף 125885

טוב, קצת עדכונים.
התייעצתי עם חבר מקומי מהפורום והחלטנו להתחיל במדידה של מתח על בית הפיוזים האחורי. למי שלא זוכר, הסטאפ הוא:
מצבר 90 אמ"ש [emoji672] קיל סוויץ 150 אמפר (סיני אז הנתון הזה [emoji848]) [emoji672] כבל עבה של מגברים עד לקופסת פיוזים אחורית ובנוסף מינוס מרצפת הרכב בקרבת הקופסה [emoji672] צרכנים שונים.
שיניתי באינדל את ההגדרות להמלצות יצרן פרט ל: הגנה על אמצע ואפשרות הפעלה קירור מהיר.
במקרר השני אין אפשרויות.
1. מדידת זרם על המצבר 12.87
2. מקררים כבויים מדידה על קופת הפיוזים 12.84
3. מקרר גדול עובד 12.36
4. מקרר אינדל עובד 12.56
5. שני מקררים עובדים 12.10
6. מדידה כל המצבר עם שני מקררים 12.72

השארתי את המקררים עובדים (ריקים) ויצאתי לשעתיים.
אחרי שעתיים באינדל הוריד 18 מעלות, הבייר 2 וכמובן שהגעתי הוא כבוי. הבייר צורך 4.6 אמפר, באינדל אני לא זוכר בדיוק, סביב 3.
עברתי על החיווט ובאמת הכבל של המינוס נראה דרדלה אז עיבתי אותו.
בדיקה חוזרת כמו מקודם:
1. מדידת זרם על המצבר 12.66
2. מקררים כבויים מדידה על קופת הפיוזים 12.64
3. מקרר גדול עובד 12.27
4. מקרר אינדל עובד 12.40
5. שני מקררים עובדים 12.10
השארתי אותם עובדים והלכתי לחצי שעה.
הבייר הוריד 8 מעלות והאינדל ירד בחמש או שש ועדיין עבד שניתקתי אותו.
סה"כ יש שיפור, אנסה לעשות טיולון בחמישי ולבחון את העניין

Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk