הרכב של נוזלי קירור שנמכרים על המדף

נוזלי קירור מעורבבים, מוכנים לשימוש, בדרך כלל בצבע ירוק, נמכרים על מדפי חנויות החלפים במחיר אופיני של 25 שקלים לגלון. אני הייתי רגיל למחשבה שזה הכי טוב - מוכן, נקי, מעורבב.

רק לאחרונה שמתי לב לפרטים - מדובר בנוזלים שהריכוז של אתילן גליקול (החומר הפעיל, האנטיפריז אצמו) הוא 15% בלבד. בכל ספרי הטיפולים שאני מכיר, התערובת המומלצת היא 50% אתילן גליקול, 50% מים רגילים/ רכים. מצויין תמיד שאפשר להעלות ולהוריד במעט את האחוזים האלו בהתאם למזג האויר הצפוי, אבל לא בהרבה.

אתילן גליקול נקי עולה בחנויות החלפים בסביבות 25 שקל לליטר אגב.

האם הנוזלים המוכנים הזולים האלו מספיק טובים, או שאני עובד על עצמי?

אני אגיד לך מה שמוסכניק בשמנו אמר לי.
בארץ כל שימוש באנטיפריז הוא מיותר ברוב הזמן וברוב המקומות.
הרעיון של לשים נוזל נגד קיפאון נועד למדינות בהן באביב ובסתיו הטמפרטורות יורדות בצורה משעותית.
ואילו בארץ, רק בחלקים מסוימים מאוד של הארץ הטמפרטורות מגיעות ל0. ואפילו בפחות יורדות מתחת ל0.
אז אם אתה חי בירושלים או בצפון הרחוק. בקיץ אתה סתם מבזבז כסף על החומר הזה
ובחורף?
אני אשאיר למבינים ממני להגיד מה לעשות בחורף.

אני רק אגיד שלי הוא אמר (כחבר) לשים פשוט מים מזוקקים.

מקווה שעזרתי ולא אמרתי שטויות

יש שני סוגים של חומרים באנטיפריז-
אתילן גליקול- ירוק/ צהוב- זה האנטיפריז הלא רעיל (יחסית).
פרופילן גליקול- ורוד- מתוק, ורעיל (והורג המון חיות בכל שנה).

המנוע שלך צריך בין 30% ל50% אתילן גליקול. גם 15% זה טוב, אבל לא מספיק. ככל שכמות החומר הפעיל עולה, טמפ' הרתיחה של המים עולה. לכן, זה מאוד חשוב, במיוחד באקלים חם, להשתמש באנטיפריז. מעל 50%, הטמפ' מתחילה שוב לרדת, וגם יש המון בעיות אחרות. בגלל זה, רוב המחומרים המעורבבים הם באזור ה30%- שלא תעלה, בטעות, את הריכוז מעל ל50% על ידי הוספת אנטיפריז למערכת קירור שכבר יש בה חומר מעורבב (אגב, יש יצרנים שמחייבים 50%- בעיקר במנועי יציקת ברזל שהצנרת שלהם מאלומיניום)
החיסרון העצום של מי ברז + אנטיפריז הוא בקשיות המים, והאבן שיש בהם. באנטיפריז מעורבב, המים רכים, ולא נוצרת אבן במערכת. יותר גרוע, ערבוב של חומר מוכן עם מי ברז- הנסיון מראה שזה יוצר תגובות כימיות שגורמות לקורוזיה מואצת במערכת.
באנטיפריז מעורבב יש, חוץ מאתילן גליקול/ פרופילן גליקול גם דטרגנטים, וזה לא תמיד קיים באתילן גליקול שקונים לחוד.

אסף.

אבל בפועל, לפחות מהסק הלא מחייב שלי, נוזל הקירור הירוק הנפוץ בחנויות חלפים הוא בריכוז של 15% בלבד.

אופס :oops: :cry: :oops:

נמרוד

בקיצור לקנות ממוסכים, נוזל של פולקווגן או של וולוו, גם לחברות הטרקטורים יש חומרים טובים, סדר גודל של מחיר בין 50 ל 100 ש"ח לגלון.

אסף!

אני חושב שהפכת בין החומרים.
למיטב ידיעתי האתילן-גליקול (הנוזל המעורבב הירוק שנפוץ ברוב הרכבים) הוא החומר המתוק והרעיל, אך גם הנפוץ ביותר.
הנוזל הורוד (פרופילן-גליקול - בשימוש בעיקר ברכבי קונצרן פולקסווגן ונקרא עפ"י היצרן G12) הוא חדיש יותר (נמצא בשוק בערך משנת 95 בערך) ופחות רעיל.
ל-GM יש נוזל משלהם בצבע כתום, אבל אני לא יודע (כרגע) את ההרכב שלו, אגב גם הוא נמצא בשימוש משנת 95 בערך.

השימוש באנטי-פריז לא רק מוריד את נקודת הקיפאון של הקרר (פחות חשוב במדינות חמות כמו שלנו) אלא גם מעלה משמעותית את נקודת הרתיחה של הנוזל, ולכן ישנו שיפור עצום ביעילות מערכת הקירור כאשר משתמשים במים מתוספים באנטי-פריז בריכוז מתאים.
לכל יצרן יש את הריכוז שהוא ממליץ להשתמש בו.

אגב בצבא ישנה הו"ט חדשה יחסית, להעלות את ריכוז האנטי-פריז ברכבי האמר מ-30% ל-50%, עקב בעיות התחממות.

לנוזל הקירור שי כמה וכמה מטרות .
בין היתר הוא מוליך חום ( קיטור זה גז וגז לא כל כך מוליך חום ) .
צריך נוזל שנקודת הרתיחה שלו תהיה גבוה ( יותר מ 100 C ) ולא רק נקודת הקפאון
על ידי הוספת חומר למים משנים את נקודת הקפאון וגם את נקודת הרתיחה .
ואת המכונאי החכם הממליץ על מים מזוקקים . כדאי שיחזור לתאוריה לפני שהוא נותן עצות הגורמות נזק כבד . מים מזוקקים גורמים לנזק כבד יותר ממי ברז רגילים .
*****
איציק

איציק 4X6ZH : " ואת המכונאי החכם הממליץ על מים מזוקקים . כדאי שיחזור לתאוריה לפני שהוא נותן עצות הגורמות נזק כבד . מים מזוקקים גורמים לנזק כבד יותר ממי ברז רגילים ".

על זה גם אני שמעתי פעם , מים מזוקקים שגורמים לנזק כבד בהרבה ממי ברז רגילים.

אני משתמש בחומר בלגי בשם FORCE , הנוזל הינו בצבע כחול. במישוש ניתן לחוש בשמנוניות שבו ולמיטב הבנתי הוא איכותי יותר מה"מים הצבעוניים" שנמכרים (בלי לפגוע כמובן באף אחד) שהם בעלי ריכוז נמוך יחסית של החומרים הפעילים בהם.

שחר.

ולי אמר אמנון מ"רדיאטור מודיעין" להשתמש אך ורק, באיזה חומר שהיה לו בעסק ואני לא זוכר את שמו, חומר צהוב, או ב"דלקול" של "דלק". מדובר בחומרים מוכנים לשימוש, ולא כאלה שצריך לדלל במים. הוא טוען שה"מים הירוקים" שנמכרים באוטו דיפו ושות' זה זבל אמיתי, והוא ראה מצננים חדשים שחזרו אליו עם חורים לאחר שבועות ספורים של שימוש בחומרים הנ"ל.

מאז אני משתמש רק ב"דלקול", מקווה שזה טוב. אני רק יכול לומר שהנוזל הזה נשאר כבר יותר משנה בג'יפ וברנו, והוא צלול לחלוטין, ללא טיפת חלודה, אז אולי בכל זאת יש בו משהו שיותר טוב מהאחרים.

30-50 ש"ח לחמישה ליטרים.

נוזל קירור מומלץ הוא של פרסטון, הרכב קרוב ל50/50 מיים ואנטיפריז, לרוב גם 30/70 יעשה את העבודה אבל לא מתחת לכך. מעל 75% אתילן גליקול בתערובת ונוזל הקירור הופך לקורוזיבי ויאכל כל רדיאטור וחלקי מנוע תוך מספר חודשים. בנוסף, מעל 60% א"ק יכולת העברת החום יורדת במהירות כך שאין בכך כל תועלת.
פוק, אנטיפריז הוא כינוי פופולרי כמו שכל רכב שטח הוא ג'יפ וכך גם מהות השגיאה... מדובר בנוזל קירור בעל טמפ' רתיחה גבוהה מזו של מיים ובטח מזו של מיים מזוקקים, יכולת שימון למען שמירה על משאבת המיים וזרימה טובה יותר במעברי המיים ו..אה, כן, גם טמפ' הקפיאה נמוכה יותר מזו של מיים.
רוב הנוזלים שנמכרים בתחנות דלק לא שווים הרבה ובמיוחד לא התרכיזים למינהם. מניסיון, הנוזל של דלק טוב למרות שאני לא זוכר מה היחסים בו.

פרופילן גליקול אינו רעיל ואילו אתילן גליקול רעיל מאוד, עם טעם מתוק שמושך בעליי חיים.

נמרוד,
לשאלתך, עם קצת יותר עובדות טכניות.
http://www.agipbenelux.nl/UK/bulletin/bulletin.html
בכל המאמרים שקראתי ממליצים על תערובת המכילה לפחות 50% אטילן גליקול. ובכל מקרה אין להשתמש במיים רגילים כמו שהרבה אמרו. יש הממליצים להוסיף 5% חומר המונע חלודה.
עיין גם פה http://www.youngsmp.com.au/coolhint.htm
לסיכום, לדעתי לא להרכיב תערובת לבד, אך לא לקנות חתול בשק, ולבדוק מה כל תערובת מוכנה מכילה.

כדי להבין עד כמה הנושא מורכב ומסובך
אני ממליץ לכל אחד להכניס מד מתח VOLT במצב של מתח ישר לתוך פתח הרדיאטור
נקודת חיבור אחת לתוך המים ונקודת חיבור אחת בחיבור ה (-) מינוס של המצבר
תראו איזה הפרש פוטנציאלים מתפתח בין המים לגוף המנוע .
זאת זאת הסיבה לצרות ולבלאי מערכות הקירור בארץ .
יש הבדל קיצוני בין אזורי הארץ לפי מקור המים . יש הבדל בין סוגי מנועים לפי איזה חומר עשוי המנוע. יש הבדל בין סוגי הפלסטיק במערכת ועוד ועוד .
לכל זה יש רק פתרון אחד וגם הוא חלקי ולא מושלם .
שימוש בנוזל קירור איכותי והחלפתו פעם בשנתיים .
*********
איציק

יש לך המלצה על משהו מסויים?

כמו שנאמר, הנוזל של חברת פולקסווגן נחשב למוביל.
הבעיה היא שהוא לא זול.
ד"א איציק, מה ההמלצה לזמן חיים של נוזל כמו של הפוקסווגן? שנתיים?

אורך חיים של הנוזל נקבע לפי הוראות יצרן הנוזל .
אני לא מכיר את נוזל VW ואני לא מכיר אותו כמוצר מוביל . עד כמה שאני יודע הוא משווק
בריכוז גבוה ויש למהול אותו לפני השימוש . וזה כבר לא טוב .
*********
כל הנוזלים המקוריים של כל יצרני הרכב טובים .
להבדיל מנוזלים שהיבואנים מסוימים משווקים והם לא מקוריים .
*********
איציק

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי איציק - 4X6ZH

שימוש בנוזל קירור איכותי והחלפתו פעם בשנתיים .
איציק

---

נמרוד,
טויוטה סגרו את הפינה הזו (כמעט) בזה שבהחלפת טיימינג מחליפים לך גם את נוזל הקירור(כל 100K),זה נכון לדגמים הישנים ואם אתה עושה 50Kבשנה כמובן..),בכל מקרה יש להם נוזל קירור מוכן שלא עולה בהרבה מהחומרים שקונים ומערבבים לבד עם מים.

גם לקטרפילר יש נוזלי קירור מוכנים לשימוש שנמכרים בתחנות שרות שלהם ומיועדים במיוחד לעבודה קשה בריכוזים שהם מכינים לפי אזורים אקלימיים בהם פועל הציוד.

כבר הספיקו לפני לתקן ולהסביר יפה מאוד את העקרונות
מים מזוקקים = אסון
מי ברז הם לא דבר טוב ולהכן עדיף נוזל מוכן
מי הקרור המוכנים הזולים לא שווים כלום!! אצלי שמתי ולאחר זמן קצר מאוד מופיעה לי כמות משקעים של חלודה ופקק המים נאכל.

חומר לא יקר יחסית ומעולה לדעתי הוא של פרסטון. מעולם לא היו לי רעשי רתיחה או בעבוע כמו לרכבים אחרים שהיו איתי בטיולים. אין אפילו זכר לקורוזיה או משקעים גם אחרי שנה.

הנוזל של פולסווגן/אודי/סיאט/סקודה אכן משובח.
ישנם 3 דגמים G11 (כחול) מיועד למנועים מדור קודם יש להחליפו כול שנתיים
G12 (אדום) מיועד למנועים חדישים לטענת היצרן החלפה כול 5 שנים
+G12(ורוד) מיועד למנועים חדשים וניתן לערבבו עם שני הקודמים לפי טענת היצרן אין צורך בהחלפתו( תמוה מאוד)
את כולם יש למהול במים ( וזו בעיה )ביחס משתנה בהתאם לטמפ' בארץ היעד
היועץ הטכני של צמפיון לא הבין מה הבעיה שלי כששאלתי אותו אם זה לא בריא למהול במי ברז ( זה טבעי היועץ של UMI לא יודע מה לחץ השמן התקין בטרופר ולא שמע על LSD)
ברכבי הסיטרואן שלי אני משתמש בנוזל של היצרן אשר אינו יקר ולאחר מספר שנים לא נראים סימני קורוזיה כלל בחלקי המנוע.
איציק הסביר לי פעם מכונאי במוסך הצמוד לריפספיד ( זצ"ל ) שהמתח שנוצר במי הצינון נובע מכך שהם הופכים קבל , מצב הנוזל ניתן למדידה כך : מתח עד 0.2 וולט = תקין , מעל 0.2 עד 0.4 = ככה , מעל 0.4 להחליף נוזל מיד.

פרסטון! גם לדעתי מומלץ ביותר, מה שאני עושה מערבב את הנוזל המוכן לשימוש שלהם עם 1/5 מהנוזל היקר יותר זה שצריך לערבבו במים... ואז למעשה מגדיל את אחוז החומר הפעיל, בינתיים עובד טוב וגם לא יקר - כ 60-50 ש"ח לגאלון ב ACE.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי grand

פרסטון! גם לדעתי מומלץ ביותר, מה שאני עושה מערבב את הנוזל המוכן לשימוש שלהם עם 1/5 מהנוזל היקר יותר זה שצריך לערבבו במים... ואז למעשה מגדיל את אחוז החומר הפעיל, בינתיים עובד טוב וגם לא יקר - כ 60-50 ש"ח לגאלון ב ACE.

---

למה אתה עושה את זה ועל סמך מה?

שלום לכולם,
אנסה לעשות קצת סדר בתכונות, אבל מבלי להמליץ על חומר ספציפי.
נוזל הקירור, לכאורה מים, אינו באמת כזה, ונדרשות ממנו מספר תכונות כעת מנוגדות.
תכונה 1. מעבר חום טוב. תפקיד הנוזל הוא להעביר (להסיע) חום מבלוק המנוע את המקרן) לכל חומר קיבול חום קבוע. נתון זה משקף את היכולת של כל חומר להסיע חום ממקום למקום ע"י העובדה שבדרך, הנוזל צריך לאגור את החום בתוך עצמו. למים קיבול חום הגבוה בדיוק פי 2 משמן (אטילן גליקול ודומיו הינם כמעט שקולים לקיבול חום של שמן). לכן 1 ליטר מים, יוכלו לשאת פי שניים יותר קלוריות מאשר 1 ליטר שמן. לכאורה עדיף מים בלבד במערכת, על מנת להסיע יותר חום החוצה.
תכונה 2. הגנה בפני קיפאון, כמעט לא רלוונטי בארץ. כל תוסף בריכוז של 15% יספק הגנה טובה דייה בישראל. במדינות קרות, מותקן גוף חימום אשר מובנה בחלוק המים, ואותו מכניסים לשקע בזמן חניית לילה.
תכונה 3. העלאת טמפ' רתיחה. כמעט כל חומר המומס במים, יעלה את טמפ' הרתיחה. השאלה היא מה הוא תוצר הלוואי של חומר זה. חומרים אשר מעלים את נקודת הרתיחה, לרוב מורידים את קיבול החום, ראה תכונה 1. מלח ים יעלה את טמפ' הרתיחה, הוא זול מאוד, לא ישנה את קיבול החום אבל בעיקר הוא קורוזיבי מאוד (לא מומלץ למנוע, אבל מומלץ לבישול תפוחי אדמה). יש לזכור שמערכת קירור תקינה העובדת בלחץ הגבוה בכ- 0.5 עד 1 אטמוספירה, מלחץ הסביבה, מספקת נקודת רתיחה גבוהה דיה. העלאת נקודת הרתיחה היא משמעותית, בזמן תקלה. לדוגמא, חור ברדיאטור, יגרור מיד נפילת לחץ ובעקבותיה תרד נקודת הרתיחה. בעקבות נפילה זו תחל רתיחת הנוזל באזור ראשי המנוע, ובועות האויר המוליכות חום 1/2000 לעומת מים לא יהיו מסוגלות לספק את הסחורה. אני מראש לא דן במערכות מים פתוחות. מכאן חשוב להזכיר, העלאת נקודת הרתיחה, היא מאין תעודת ביטוח נגד תקלה.
תכונה 4. הולכה או אי הולכת יונים. מי ברז (כאן ישראל לא שוויץ) רגילים מכילים יותר מדי סיד מומס, כלור, ואל-מתכות, ואינם רצויים לשימוש. מצד שני, מים מזוקקים, בעלי מטען חשמלי 0, הינם בעייתיים לשימוש, משום שהם יחזרו (לחזר מלשון גבר המחזר אחרי אשתו) מיד אחרי יונים חופשיים במערכת, וסביר שימצאו אותם באחת המתכות. אם כן עדיף מים רכים, אשר עברו מתקן "זליון" או שווה ערך. ה"זליון" אינו מזקקה אלא מחליף יונים. הזולואיד (החומר אשר בזליון) מחליף את יוני החומרים המומסים ביוני נתרן, ומסלק ביעילות סיד (קלציום). במידה ואין ברשותך מחליף יונים, ניתן להרתיח את המים בבית, כאשר הם חמים להעביר ½ כמות למיכל זכוכית, ולשפוך את תחתית הקומקום. הרתיחה משקיעה את הסיד, ומנדפת את הגזים. באופן כללי עדיף סיד בלתי מסיס (לאחר רתיחה) מסיד מסיס.
תכונה 5. הגנה קטודית. היות שהמנוע עשוי מתכת- פלדה ואלומיניום- הנוזל משמש כאלקטרוליט בתא גלווני. נבדלים מאוד המנועים, בחומרים מהם נבנו. חברת קטרפילר ממליצה על DCA4 של "פליטגארד" משום שחומר זה נותן הגנה מצויינת למנועי פלדה, עם ראש פלדה, ועם צנרת פלדה, נגד קורוזיה. חברת מזדה או VW ימליצו לדוגמא, על סדרת G1X משום שהמנועים בנויים עם בלוק פלדה, ראש אלומיניום, וצנרת אלומיניום. במלחמת הקורוזיה הגלוונית, האלומיניום יפסיד לפלדה די בקלות. מכאן, שיש להגן בכל מחיר על מערכת המים, לבל ייווצר בה תא גלווני. על למנוע יצירתו של תא גלווני, יש להשתמש בתרכיז רדיאטורים טוב (20+ שקל לליטר, לשים לב לגודל האריזות!) אבל ממש אין צורך לעבור 30% תרכיז במערכת. עודף חומר לא יועיל, אך יפגע בתכונה מס. 1.
תכונה 6. הקצפה. למעשה אי הקצפה, מה נפח הבועות, ותוך כמה שניות הן נשברות. מקובל פחות מ-10 שניות לפרוק הקצף.
תכונה 7. קויטציה. בעברית היבקעות. צד תת הלחץ של משאבת המים, סובל מתופעה ידועה מעולם מדחפי הספינות. עקב מהירות הסיבוב של המדחף, נוצר אזור של לחץ נמוך מאוד מאחורי הכנף. כאשר תת לחץ זה הינו פחות מלחץ אדים רוויים, טיפת מים רותחת לשבריר שניה, ומשתגרת כמו קליע אל להב המדחף. תכונה זו גורמת לאיכול הלהבים. כל אחד שראה משאבת מים מפורקת מג'יפ סופה, ללא להבים מבין על מה אני מדבר.
תכונה 8. רעילות!!! 100 מ"ל אטילן גליקול היא מנת מות לאדם בוגר!!!
DCA4 נחשב למשל לרעיל מאוד.
G93 של חברת "זרקס" הינו למשל חומר לא רעיל.
סיכום: כרגיל לטכנולוגיה יש מחיר, וגם כאן עובד הכלל שמוצר איכותי עולה יותר.
המלצתי הכללית, ללא כניסה לשם יצרן, להכין לבד מים מטופלים, קרי מים רכים, ולהוסיף להם תרכיז איכותי, בכמות של 30%. ואחת לשנה שנה וחצי להחליף את נוזל הקירור.
נמרוד, אל תתפתה לזול, חומר זול אינו מספר הגנה נגד קורוזיה.
בברכה,
קיד.

ואיך משיגים מים רכים ?
ומי מזגן ומי גשם טובים ?

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי ניצן א

ואיך משיגים מים רכים ?
ומי מזגן ומי גשם טובים ?

---

מי גשם? אהמ...
מי עיבוי של מזגן? למה אתה חושב שהם נקיים? אמנם בתוקף המילה עיבוי, הם בחזקת מים שעברו "מזקקה" אלא שהמזקקה עצמה ממש לא נקיה.
קיד.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי ניצן א

ואיך משיגים מים רכים ?
ומי מזגן ומי גשם טובים ?

---

אמנם קצת גיאולוגיה אבל בכל זאת קשור, קארסט מכיר?
בקיצור,המסה של גירים למיניהם ע"י מי גשם,ואיך זה מתרחש?
מי גשם יכולים להיות חומציים מאד,וכמו כל סודה טובה ממיס גיר,הכל תלוי בתווך שהם עוברים בדרך לאדמה ובמה שגרם לטיפות להתעבות(גרעיני עיבוי), באזורים תעשייתיים גרעיני העיבוי ברובם תוצאה של חלקיקי פיח וזיהום אחר באויר והתוצאה גשם חומצי ואת זה אתה לא רוצה במנוע(אגב זו הסיבה שיש יותר גשם מעל מרכז עירוני-תעשייתי גדול מאשר בסביבה הטבעית הקרובה אליו).
אין דין גשם שירד מעל ת"א לגשם שירד מעל באר-שבע ואין דין גשם ראשון לגשם שני.

בקיצור-לך תקנה בכמה שקלים מים רכים ואל תחפש קיצור דרך הגשם.

דורון ענית רק על חצי שאלה
מי מזגן ?
היכן משיגים מים רכים?

מי מזגן=מי עיבוי=בערך למי גשם.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי ד ו ר ו ן

מי מזגן=מי עיבוי=בערך למי גשם.

---

השנה 2024, היכן משיגים מים רכים?

גם 20 שנה אחרי - עדיף לקנות נוזל קירור מוכן.

אסף.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי asafk

גם 20 שנה אחרי - עדיף לקנות נוזל קירור מוכן.

אסף.

---

אבל אני צריך לעשות flush עם מים. נשמע לי כמו רעיון מאוד לא כלכלי לקנות 10 מיכלים של סוזוקי super long life coolant המקורי על מנת לעשות flush [emoji1787]קובץ מצורף 146042

Sent from my SM-G998U1 using Tapatalk