מצבר שהתרוקן - שיקום או החלפה?

שלום לכולם,
לאחרונה קניתי סמוראי, רצה הגורל ויש בו איזה אזעקה מעצבנת שעשתה צרות(נותקה ברוך השם).
לפני שבועיים בערך הרכב חנה ליד הבית ובסביבות הצהריים היא התחילה לצפצף, הביאו משטרה עניינים, בכל אופן, עד שהגעתי הצליל כבר היה חלש מאוד והמצבר היה גמור. ניתקתי את הרמקול וניסיתי להניע וזה לא צלח(אפילו לא היה רעש, והקודן גם לא הגיב).

הנעתי עם כבלים ונסעתי קצת, יום למחרת שוב האוטו לא הניע, הנעתי עם כבלים ונסעתי קצת יותר, שוב לא הניע, אז נסעתי עוד קצת יותר, בוקר למחרת הוא הניע בסדר, נסעתי קצת יותר משעה. הכל היה בסדר בהמשך השבוע, עד שבשישי האחרון שוב לא הניע בבוקר. ושוב קרה בשבת בבוקר(אחרי שהניע בשישי בצהריים). אתמול נסעתי כמה שעות של טיול והכל היה נפלא, היום בצהריים הוא הניע מצוין. - לפני שהנעתי היום, בדקתי עליו מתח עם רב-מודד - הקריאה הייתה 12.22V.

שורה תחתונה - המצבר עושה צרות.

קראתי פה באתר שיש דרך "לשקם" אותו בעזרת תהליך "טעינה איטית" - האם יש מטען מיוחד לצורך הזה? יש לי במעבדה ספק עם שליטה דיגיטאלית עד 50V ו37 אמפר. לכאורה הוא נראה מתאים למשימה... האם כך הדבר? ואם כן.. אז איך בדיוק לעשות את זה?(על איזה מתח לכוון, כמה זרם צריך לעבור בערך, כמה זמן, האם יש פוטנציאל נזק בתהליך? וכו')

אציין שלרכב יש צרכן אחד שעלול להכביד וזו כננת קטנה - מלבד זה הכל מקורי ורגיל.
כמו כן על המצבר מוטבע 10\10 זה תאריך היצור, תוצרת של VARTA דגם 45AmH

אז לשקם או להחליף?

טעינה רגילה ניסית?

יש מטענים שיודעים ל״שקם״ מצבר שעל הלוחות שלו הצטברו משקעים.
למשל ctek 7000.
אולי שווה לנסות לפני שאתה מחליף אבל לא הבנתי מדוע לא ניסית דבר ראשון הטענה רגילה.
סגרת את הפינה שהרכב לא ישתה לך בעתיד את המצבר?
מהיכן אתה בארץ?

מה שאתה מתאר זה בר-מינן.

שים מצבר חדש, תוודא שהבעייה שגרמה לו להתרוקן בפעם הראשונה מסודרת, וסע לשלום.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי boaz avrahami

טעינה רגילה ניסית?

יש מטענים שיודעים ל״שקם״ מצבר שעל הלוחות שלו הצטברו משקעים.
למשל ctek 7000.
אולי שווה לנסות לפני שאתה מחליף אבל לא הבנתי מדוע לא ניסית דבר ראשון הטענה רגילה.
סגרת את הפינה שהרכב לא ישתה לך בעתיד את המצבר?
מהיכן אתה בארץ?

---

מה הכוונה "טעינה רגילה"?
אני עוד צריך להעיף את האזעקה עד הסוף.. ברור לי שאני צריך לעשות את זה.....
מהיכן..... תלוי מתיי שואלים - כפר-סבא\חיפה

יש מצב שיש לך גם גנב זרם ...

בדוק כמה זרם זורם כאשר הרכב כבוי , וכביכול המערכות מכובות - אם יותר מאמפר - לא יעזור אם תשים מצבר חדש ,

יקח קצת זמן וגם הוא ילך.

בדיקה כזו דורשת חיבור מד זרם בטור, בזמן שאתה מנתק אחד מהקטבים במצבר (בין הקוטב המנותק למצבר עצמו)

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי אמיר ב.א

יש מצב שיש לך גם גנב זרם ...

בדוק כמה זרם זורם כאשר הרכב כבוי , וכביכול המערכות מכובות - אם יותר מאמפר - לא יעזור אם תשים מצבר חדש ,

יקח קצת זמן וגם הוא ילך.

בדיקה כזו דורשת חיבור מד זרם בטור, בזמן שאתה מנתק אחד מהקטבים במצבר (בין הקוטב המנותק למצבר עצמו)

---

אני חושב שזה גם יעבוד עם צבת.... אעשה את הבדיקה ונראה

נתק את המינוס במצבר.
חבר רב מודד במצב mA כאשר הכבל האדום של הרב מודד על החוט של המצבר שניתקת והחוט השחור של הרב מודד על קוטב המינוס של המצבר.
עד 10 מילי אמפר זה צריכת זרם סבירה של הרכב.
מעל זה יש לך צרכן סמוי ששותה לך את המצבר.

נתק פוז פיוז ברכב עד שתראה שיש שינוי משמעותי במדידת הצריכה.
אם אתה לא מתמצא גש בהקדם לחשמלאי שיבדוק מי הצרכן הסמוי וינתק אותו מהרכב.

לגבי המצבר-
מצבר אינו סובל להיות מרוקן ומצב זה מקצר את חייו באופן ניכר.
נתק מצבר דבר ראשון והטען אותו
לא מחזיק טעינה תנסה עם מטען כמו שרשמתי למעמלה

בועז

בועז - מניסיון בכמה רכבים - 10 מילי אמפר זה מעט מידי , מספיק מערכת אזעקה או איתורן או נעילה מרכזית לא מקורית + שלט ואתה עובר את זה ...

מצד שני - אמפר זה באמת הרבה מידי ...

במחשבה שלישית - לא מכיר סמוראי , ואולי זה מה שצריך להיות מכיוון שאין שם מה שיצרוך זרם.

אם קופסת הנתיכים במקום נוח
תנתק פיוז ותמדוד עם הרב מודד על שני הקצוות של בית הפיוז (חוסך את הריצה בין המצבר לנתיכים)
אם מצאת צרכן תמשיך יכול להיות שיש עוד אחד.

אם מודדים דרך המצבר ויש יותר מצרכן (פיוז) אחד הבדיקה לא תניב כלום בשיטה של הוצאה והכנסת פיוז.

לא נראה לי רעיון חכם לבדוק זרם בטור ישירות מהמצבר
אם הצריכה גבוהה מ10 אמפר אתה דופק את המולטיטסטר

במקום זה עדיף לבדוק מפל מתח על נגד שערכו ידוע. קח נגד (שמיועד להספק גבוה) תמדוד התנגדות באויר. אחכ חבר את הנגד טורית למצבר ותמדוד עליו מפל מתח במקביל. חלוקת מפל המתח בהתנגדות תתן לך את הזרם בלי לסכן את הרב מודד. עכשיו אפשר להתחיל להוציא פיוזים שונים למצוא מאיפה הזליגה.

נושא המצברים הוא מורכב...

ניתן לפעמים להציל מצבר עופרת חומצה שעבר פריקה מלאה על ידי טעינה נכונה...

בהנחה שאין לך פרזיט באוטו ובהנחה שהמצבר לא ענתיקה אז כדאי לנסות...

צריך להבין שמצבר עופרת חומצה הטעינה הראשונית היא טעינה כימית כלומר מכניסים את הלוחות לתוך המצבר במצב מוצק וטעון מקסימום... אפשר לשנע את המצבר ריק מאלקטרוליט(חומצה גופריתנית , וברגע שממלאים את האלקטרוליט באותה שניה יש מתח בקטבים והמצבר טעון במלואו נקרא לזה 100%

http://upload.wikimedia.org/wikipedi.../Recharged.gif

ברגע שהתחלת להשתמש בזרם מהמצבר התכולה שלו יורדת גם טעינה אופטימלית לא תחזיר אותו לעולם ל-100% של הטעינה הכימית אבל ככל שפרקתם אותו פחות וכלל שטענתם אותו יותר נכון אז תחזירו אותו יותר קרוב ל-100% וככל שפרקתם אותו יותר כך יהיה בלתי אפשרי להחזירו קרוב ל-100%

למה משום שפני השטח של הלוחות משתנים ומלוח של תחמוצת נחושת דחוסה במפעל ולוח של עופרת מתכתית מוצקה אתה מקבל לוחות מלח עופרת גופרתית פורוזיביים ופריכים כמו איטונג רק יותר חלש מכנית ומתפורר

http://upload.wikimedia.org/wikipedi...Discharged.gif

החומצה הופכת מהולה האלקטרוליט הופך להיות מים מלוכלכים שלא מסוגלים לשמור על הלוחות

התהליכים הפוגעים בבריאות המצבר
1. לוחות פגומים שמתפוררים וחומר מהלוח (במיוחד בגיפים בטילטולי שטח) נושר לתחתית הצבר בהתחלה יש ירידה בתכולה כי החומר הזה עזב את המעגל החשמלי ובמצבי קיצון של פריקה עמוקה לזמן ארוך נושר מספיק מלח מהלוחות על מנת לקצר אותם ברגע שמנסים להטעין או להניע נוצר גשר מלח או קצר שהופך את ההנעה או הטעינה לבלתי אפשרי..
2. סולפטיזציה כלומר יצירת מעטה של גופרית אלמנטרית על הלוחות
3. פרוק המים של האלקטרוליט (תהליך אלקטרוליזה) ופליטת מימן וירידת מפלס האלקטרוליט בגלל מתח יתר או טעינה לא נכונה

הדבר שצריך להפנים שאלטרנטור הוא המטען הכי גרוע שיש!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

דבר שמקצר את חיי המצבר בגלל כל התופעות הנ"ל

איך מונעים את קיצור חייו של מצבר?

רצוי להשתמש בעשרה אחוז העליונים של המצבר 90-100% כאשר סטרטר גג מכלה בערך 5% מתכולת מצבר רכב ממוצע
רצוי לא לתת למצבר להתרוקן מתחת ל-80%
אבל כדי להשיג מטרה זו אי אפשר להשיג זאת רק על ידי האלטרנטור במיוחד עם הנסיעות בעיקרן עירוניות..

לכן כדאי להשתמש במטען חכם רב שלבי כאשר יש מטענים היום עם 5 או 8 שלבים ומדי פעם (אני עושה זאת פעם בחודש) לתת למצבר טעינה מלאה עד תום במטען רב שלבי הטעינה עושה דסולפטיזציה ומונעת יצירת גופרית על הדפנות...

במידה ומצבר התרוקן לי עד הסוף (שכחנו אורות הזעקה או צרכן אחר) אני מבצע טעינה מיוחדת הנקראת ריקונדישן ובכל מראה פעם בשנה יש לעשות ריקונדישן למצבר

זהוא בגדול ממליץ על מטעני CTEK אבל יש גם מטענים נוספים

הערת אגב במצברי אופטימה הטעינה המיוחדת היא חובה מדי פעם אחרת המצבר מתחזה למת!!! :)קובץ מצורף 62869קובץ מצורף 62870קובץ מצורף 62871קובץ מצורף 62872

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי דיננוזאור שטח

נושא המצברים הוא מורכב...

ניתן לפעמים להציל מצבר עופרת חומצה שעבר פריקה מלאה על ידי טעינה נכונה...

בהנחה שאין לך פרזיט באוטו ובהנחה שהמצבר לא ענתיקה אז כדאי לנסות...

צריך להבין שמצבר עופרת חומצה הטעינה הראשונית היא טעינה כימית כלומר מכניסים את הלוחות לתוך המצבר במצב מוצק וטעון מקסימום... אפשר לשנע את המצבר ריק מאלקטרוליט(חומצה גופריתנית , וברגע שממלאים את האלקטרוליט באותה שניה יש מתח בקטבים והמצבר טעון במלואו נקרא לזה 100%

http://upload.wikimedia.org/wikipedi.../Recharged.gif

ברגע שהתחלת להשתמש בזרם מהמצבר התכולה שלו יורדת גם טעינה אופטימלית לא תחזיר אותו לעולם ל-100% של הטעינה הכימית אבל ככל שפרקתם אותו פחות וכלל שטענתם אותו יותר נכון אז תחזירו אותו יותר קרוב ל-100% וככל שפרקתם אותו יותר כך יהיה בלתי אפשרי להחזירו קרוב ל-100%

למה משום שפני השטח של הלוחות משתנים ומלוח של תחמוצת נחושת דחוסה במפעל ולוח של עופרת מתכתית מוצקה אתה מקבל לוחות מלח עופרת גופרתית פורוזיביים ופריכים כמו איטונג רק יותר חלש מכנית ומתפורר

http://upload.wikimedia.org/wikipedi...Discharged.gif

החומצה הופכת מהולה האלקטרוליט הופך להיות מים מלוכלכים שלא מסוגלים לשמור על הלוחות

התהליכים הפוגעים בבריאות המצבר
1. לוחות פגומים שמתפוררים וחומר מהלוח (במיוחד בגיפים בטילטולי שטח) נושר לתחתית הצבר בהתחלה יש ירידה בתכולה כי החומר הזה עזב את המעגל החשמלי ובמצבי קיצון של פריקה עמוקה לזמן ארוך נושר מספיק מלח מהלוחות על מנת לקצר אותם ברגע שמנסים להטעין או להניע נוצר גשר מלח או קצר שהופך את ההנעה או הטעינה לבלתי אפשרי..
2. סולפטיזציה כלומר יצירת מעטה של גופרית אלמנטרית על הלוחות
3. פרוק המים של האלקטרוליט (תהליך אלקטרוליזה) ופליטת מימן וירידת מפלס האלקטרוליט בגלל מתח יתר או טעינה לא נכונה

הדבר שצריך להפנים שאלטרנטור הוא המטען הכי גרוע שיש!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

דבר שמקצר את חיי המצבר בגלל כל התופעות הנ"ל

איך מונעים את קיצור חייו של מצבר?

רצוי להשתמש בעשרה אחוז העליונים של המצבר 90-100% כאשר סטרטר גג מכלה בערך 5% מתכולת מצבר רכב ממוצע
רצוי לא לתת למצבר להתרוקן מתחת ל-80%
אבל כדי להשיג מטרה זו אי אפשר להשיג זאת רק על ידי האלטרנטור במיוחד עם הנסיעות בעיקרן עירוניות..

לכן כדאי להשתמש במטען חכם רב שלבי כאשר יש מטענים היום עם 5 או 8 שלבים ומדי פעם (אני עושה זאת פעם בחודש) לתת למצבר טעינה מלאה עד תום במטען רב שלבי הטעינה עושה דסולפטיזציה ומונעת יצירת גופרית על הדפנות...

במידה ומצבר התרוקן לי עד הסוף (שכחנו אורות הזעקה או צרכן אחר) אני מבצע טעינה מיוחדת הנקראת ריקונדישן ובכל מראה פעם בשנה יש לעשות ריקונדישן למצבר

זהוא בגדול ממליץ על מטעני CTEK אבל יש גם מטענים נוספים

הערת אגב במצברי אופטימה הטעינה המיוחדת היא חובה מדי פעם אחרת המצבר מתחזה למת!!! :)קובץ מצורף 62869קובץ מצורף 62870קובץ מצורף 62871קובץ מצורף 62872

---

ואוו .... איזו תשובה .... אפילו שאני לא פותח השרשור למדתי המון !
תודה !
רוי

דינוזאור שטח - תודה על העשרת הידע.

מהתשובה שלך אני מבין שעם מטען חכם שכזה עוד ניתן להציל את המצבר ולהאריך את חייו גם לאורך תקופת השימוש. - אני מבין גם שלא כדאי לחבר סתם ספק כי הוא כנראה בדומה לאלטרנטור "הכי גרוע שיש".
למזלי בחור נחמד הציע לי את עזרתו עם מטען חכם כמדובר, אני מקווה לבצע את התהליך במהלך סוף השבוע הקרוב, נראה איך זה ילך!.

ובהמשך לבדיקות -
אז הערב לקחתי צבת למדידת זרם - מדדתי 0.1 אמפר על היציאה מהמצבר, המסקנה שלי שאין שום פרזיט. כמו כן המתח על המצבר היו 12.23V לפני ההנעה. הנעתי(באופן עצמאי וחלק יש לציין) ומדדתי מתח - 13.7V וזרם 16.3 אמפר. אחרי נסיעה של 20 דק' בדקתי מתח פעם נוספת - 12.44V - זה המצב כרגע. יש למישהו תובנות בעניין ?

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי Mingi

דינוזאור שטח - תודה על העשרת הידע.

מהתשובה שלך אני מבין שעם מטען חכם שכזה עוד ניתן להציל את המצבר ולהאריך את חייו גם לאורך תקופת השימוש. - אני מבין גם שלא כדאי לחבר סתם ספק כי הוא כנראה בדומה לאלטרנטור "הכי גרוע שיש".
למזלי בחור נחמד הציע לי את עזרתו עם מטען חכם כמדובר, אני מקווה לבצע את התהליך במהלך סוף השבוע הקרוב, נראה איך זה ילך!.

ובהמשך לבדיקות -
אז הערב לקחתי צבת למדידת זרם - מדדתי 0.1 אמפר על היציאה מהמצבר, המסקנה שלי שאין שום פרזיט. כמו כן המתח על המצבר היו 12.23V לפני ההנעה. הנעתי(באופן עצמאי וחלק יש לציין) ומדדתי מתח - 13.7V וזרם 16.3 אמפר. אחרי נסיעה של 20 דק' בדקתי מתח פעם נוספת - 12.44V - זה המצב כרגע. יש למישהו תובנות בעניין ?

---

כתבתי שלפעמים רקונדישן מציל את המצבר כדאי לנסות מה יש להפסיד? כמה שעות וקצת חשמל?

המדידות בטבלה הן ללא עומס

http://www.traxide.com.au/DATA/SoC_Table.jpg

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי Mingi

דינוזאור שטח - תודה על העשרת הידע.

מהתשובה שלך אני מבין שעם מטען חכם שכזה עוד ניתן להציל את המצבר ולהאריך את חייו גם לאורך תקופת השימוש. - אני מבין גם שלא כדאי לחבר סתם ספק כי הוא כנראה בדומה לאלטרנטור "הכי גרוע שיש".
למזלי בחור נחמד הציע לי את עזרתו עם מטען חכם כמדובר, אני מקווה לבצע את התהליך במהלך סוף השבוע הקרוב, נראה איך זה ילך!.

ובהמשך לבדיקות -
אז הערב לקחתי צבת למדידת זרם - מדדתי 0.1 אמפר על היציאה מהמצבר, המסקנה שלי שאין שום פרזיט. כמו כן המתח על המצבר היו 12.23V לפני ההנעה. הנעתי(באופן עצמאי וחלק יש לציין) ומדדתי מתח - 13.7V וזרם 16.3 אמפר. אחרי נסיעה של 20 דק' בדקתי מתח פעם נוספת - 12.44V - זה המצב כרגע. יש למישהו תובנות בעניין ?

---

תובנות באיזה עניין?
המדידות שביצעת (אם בוצעו נכון) מצביעות על ערכים נורמליים. (לפני התנעה, בזמן הטענה עם מנוע עובד ולאחר כיבוי)

ייתכן שיש לך פרזיט ברכב שלא גונב חשמל באופן קבוע.
בצע הטענה ומעקב עד שתאתר את התקלה.

אבי, תודה על המידע.
אמנם קשה לעיכול אבל בהחלט מעשיר.

יש לי מצבר פריקה עמוקה של AC DELCO
שמתי לב שאחרי טעינה (CTEK 3600 ) המצבר שומר על 12.95 שזה אפילו מעל מה שבטבלה ששמת.
זה טוב ליהודים?

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי boaz avrahami

אבי, תודה על המידע.
אמנם קשה לעיכול אבל בהחלט מעשיר.

יש לי מצבר פריקה עמוקה של AC DELCO
שמתי לב שאחרי טעינה (CTEK 3600 ) המצבר שומר על 12.95 שזה אפילו מעל מה שבטבלה ששמת.
זה טוב ליהודים?

---

אותו כנ"ל גם באופטימה הצהוב שלי... חצי וולט גבוה יותר מהטבלה כלומר מצבחי חומצה עופרת רגילים ופעם נתקלתי בטבלה ואם אני זוכר נכון יש שיפט כלפי מעלה במצברי AGM

בכל מקרה לטעינה אופטימלים של מצברי פריקה עמוקה יש צורך במתח גבוה בחצי וולט ממצבר רגיל את זה אני זוכר..

רק שעכשיו חצי שעה חפרתי בגוגל ולא מצאתיי נמשיך מחר

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי דיננוזאור שטח

כתבתי שלפעמים רקונדישן מציל את המצבר כדאי לנסות מה יש להפסיד? כמה שעות וקצת חשמל?

המדידות בטבלה הן ללא עומס

http://www.traxide.com.au/DATA/SoC_Table.jpg

---

היום אחרי נסיעה של שעה וחצי רצופות מדדתי 12.70V, אני מניח שזה אומר חזרה למוטב.
האם עדיין מומלץ "רקונדישן?"

תבדוק מים
לאחר טעינה משמעותית הם עשויים להתאייד

השאלה היא כמה המצבר יחזיק אחרי כמה שעות/לילה

Sent from my GT-I9100T using Tapatalk 2

האמת המצבר נראה לי אטום.. לא מצאתי שום פקק לפתוח לבדיקת מים.
בכל מקרה, היום הוא התחיל בתהליך טעינה("רקונדישן" - סוג של).. נחייה ונראה מה יהיה.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי דיננוזאור שטח

נושא המצברים הוא מורכב...


לכן כדאי להשתמש במטען חכם רב שלבי כאשר יש מטענים היום עם 5 או 8 שלבים ומדי פעם (אני עושה זאת פעם בחודש) לתת למצבר טעינה מלאה עד תום במטען רב שלבי הטעינה עושה דסולפטיזציה ומונעת יצירת גופרית על הדפנות...

במידה ומצבר התרוקן לי עד הסוף (שכחנו אורות הזעקה או צרכן אחר) אני מבצע טעינה מיוחדת הנקראת ריקונדישן ובכל מראה פעם בשנה יש לעשות ריקונדישן למצבר

זהוא בגדול ממליץ על מטעני CTEK אבל יש גם מטענים נוספים

הערת אגב במצברי אופטימה הטעינה המיוחדת היא חובה מדי פעם אחרת המצבר מתחזה למת!!! :)קובץ מצורף 62869קובץ מצורף 62870קובץ מצורף 62871קובץ מצורף 62872

---

בהחלט תשובה שתוגדר כ "מלאה ומורחבת " בכל ספרי הלימוד של היום.
ועל כך תודה מורחבת. אני מעריך שהרחבת את ידיעותיו של כל קורא וקורא.

שאלה נוספת - ראיתי שיש CTEK מסידרה XS ויש MXS, מה ההבדלים ?