קדיחת חורים בשילדה

שילדתי תוקנה.

הבעייה היא שאין לה שום פתח ניקוז תחתון ולכן, מעבר מים = בריכה של מים בתוך קורות השילדה למשך הרבה מאוד זמן.

היכן וכיצד כדי לי לקדוח חור לניקוז? או שעדיף להשאיר את המצב כך?

אם יש מקום למיים להכנס, אז אתה בטח לא רוצה להשאיר את זה ככה. אמרת בעצמך למה.

איפה לקדוח? אפיה שהיו החורים המקוריים, אם אתה לא רוצה להסתכן (ובלבד שזה לא יוצא על תפר מתיקון השלדה).

לא הייתי עשה חורים בקוטר העולה על 7 מ'מ. זה מספיק לצורך ניקוז ואמור גם לא להיסגר בליכלוך ,והנזק הסטטי לקורה עדיין ניסבל. נסה לאתר מקומות שהבוץ מהגלגלים אינו מגיע אליהם. ושים לב שיהיו בנקודה נמוכה ככל האפשר.

אפשר תמונות של התיקון ?
משהו בסגנון לפני ואחרי ?

מצאתי את השרשור הישן על הרקבון בשלדה שלי.
http://jeepolog.com/jp_forum/viewtop...amp;highlight=

http://learn.sapir.ac.il/users/www/1...l/PCDV0006.JPG

והנה תמונות אחרי תיקון השלדה..

מייד התמונות מועלות לאתר.. בינתיים אכתוב הסבר לעבודה.

פתחו את קורות השילדה והשתילו בתוכה פלאחים 10 מ"מ (!!) על כל הדפנות (בצדדים ולמטה). ריתכו את הפלאחים האלה מכל הכוונים ובעצם איחדו אותם עם הברזל המקורי של השילדה ושל תושבת הקפיץ. גם את תושבות הקפיצים חיזקו בריתוכים וכמובן שאת כל הריתוכים החליקו ומילאו בועות בריתוך ושוב שייפו.

לאחר מכן צבעו את הברזל מבפנים ובחוץ וזיפתו.

הרעיון הוא, שכל החיזוקים הם פנימיים עם מינימום פגיעה בצורה החיצונית של השילדה.

אגב, לכל מי שהציע לי להחליף שילדה. חבל שלא צילמתי את השילדה הפתוחה. מבפנים המצב היה מצויין למעט החלודה האיזורית הנ"ל. מבפנים הכל היה צבוע וללא חלודה לחלוטין בשום מקום. בחיתוכים היה אפשר לראות שאין חלודה חודרת (או אפילו שטחית) באיזור הקרוב לרקבון.

ככל הנראה, זה מה שקורה כאשר מרתכים משהו ולא דואגים לצבוע היטב את החלק הפנימי הנסתר..

http://learn.sapir.ac.il/users/www/1...a/PCDV0013.JPG

http://learn.sapir.ac.il/users/www/1...a/PCDV0001.JPG

http://learn.sapir.ac.il/users/www/1...a/PCDV0002.JPG

http://learn.sapir.ac.il/users/www/1...a/PCDV0010.JPG

http://learn.sapir.ac.il/users/www/1...a/PCDV0012.JPG

http://learn.sapir.ac.il/users/www/1...a/PCDV0014.JPG

http://learn.sapir.ac.il/users/www/1...a/PCDV0019.JPG

לאחר רקבון כזה ותיקון כזה
יש לך חשש מחורים בשילדה .
תוציא את המים ומהר .
חור מקורי של יצרני רכב הם חורים של לפחות 40 MM כן כן 4 ס"מ . ןבתוך החורים האלה
יש גומיות המאפשרות ניקוז מים וניקוי מעברי הניקוז במידה ויש ליכלוך . ( ויש הרבה ליכלוך )
****
בשילדה אני לא הייתי ממהר לעשות כאלה חורים
וזה כבר מחייב התיחסות מקומית .
****
איציק

ערן, התיקון שעשו לך מרתק. חבל באמת שלא צילמת ממש את התהליך.

אני מבין שהתיקון היה אזורי, רק בחלק האחורי של השלדה, ובלי לפרק את הבודי או את הסרן?איפה בעצם פתחו את השלדה, ואיך הכניסו פנימה את כל הברזל? אני מצטער, זה ממש לא ברור לי. איזה סוג של ריתוך עשו שם?

תיקון מ-דהים!

שמח שבחרת בסוף באופציה הזו. תוצאה ברמה גבוהה ביותר.

תתחדש.

-ארז 8) -

תודה על המחמאות. מקווה שאכן זה יחזיק מעמד כמו שזה נראה.

לצערי לא הבאתי איתי את המצלמה כאשר בעל המקום קרא לי. הוא רצה שאראה את השילדה פתוחה עם החיזוקים בפנים לפני שהוא יסגור אותה.

אז אנסה להסביר מה נעשה שם.

אכן התיקון היה מקומי. באיזור תושבות הקפיצים האחוריים, שקבועים לשילדה, החלה להתפתח חלודה. החלודה תקפה בעיקר בצד שמאל של השילדה, איפה שרוב התמונות נלקחו, וגם התמונה של הריקבון ששמתי בתגובה קודמת.

גל ההינע הוסר, האגזוז בשלמותו הוסר ותושבת האגזוז המרותכת לשילדה הוסרה.

הסרן והקפיצים נשארו מחוברים בכל העת.

ע"י דיסק, חתכו את קורות השילדה בצד הפנימי של הרכב, ובעצם פתחו חלון גדול בצד הקורות.

בינתיים ייצרו פלאחים 10 מ"מ עם זוית, כמו צורת השילדה באיזור הזה. הפלאחים דיי גדולים, 40-50 ס"מ להערכתי, ובגובה קורת השילדה. השחילו את הפלאחים פנימה לקורה ובנו פרופיל U מהפלאחים בתוך השילדה, צמוד לדפנות המקוריות.

כמובן שאת כל הרקבון חתכו, אבל לשמחתי לא היה כמעט רקבון, ועיקר הרקבון היה מה שרואים בצילום הישן.

אחרי בנית פרופיל U מותאם בתוך קורות השילדה, צבעו בפנים את כל העסק וסגרו את הפתח ע"י שימוש בפלאחים בעובי המקורי של השילדה.

דרך חורים בפלאחים ובקורת השילדה המקורית מילאו בריתוכים כדי להצמיד חזק יותר את החיזוקים לשילדה עצמה.

מילאו בריתוך גם את תושבות הקפיצים עצמם ועיצבו מחדש.

הרבה שעות של שיופים עם דיסק ומילוי מחדש בריתוך איפה שצריך.. צביעה בצבע ובזפת..

חיבור כל מה שפורק, ו.. זהו

כולי תקווה שהרקבון לא יחזור בזמנים הקרובים.

אני מאמין שבזמנים הקרובים אני אקדח חור בחלק התחתון של השילדה, סמוך לתיקון.

במקור, אין חור ניקוז בתחתית השילדה, אלא מעט במעלה השילדה בתחתית מאחורי תושבת הקפיץ הקבועה. את החור אפשר לראות בתמונה של הריקבון. החור המקורי נמצא מעט מעל הרקבון.

הבעייה היא שחשבתי איפה לעשות את החור ואני חושש לעשות אותו בתחתית השילדה.

קרוב לתושבת הקפיץ יש כוחות פיתול ועומס רב, עוד טיפה קדימה יש תושבת בודי, עוד מעט קדימה זה כבר מרכז השילדה, ושם בטח יש עומסים גבוהים, עוד קדימה, מגן גיר.. בקיצור.. אני פרנואידי או שיש סיבה שאין שום חור ניקוז בתחתית?

ואם אפשר לעשות, אז מה הקוטר המקסימלי המותר?

טוב, אתה צריך להיות מרוצה, גרמת לי לצאת בחושך עם פנס ולזחול מתחת לג'יפ... :lol:

אין חורי ניקוז כלשהם בחלק המרכזי, הנמוך של השלדה. החורים היחידים שיש אלו החורים עם האומים שאליהם מחובר גשר הגיר, ויש בנוסף חור או שניים בדפנות השלדה שנראים אולי כמו חורי גישה לאומים אבל הם קטנים מדי - אין לי מושג אם הם מקוריים או לא. יש פתח מקורי מאחורי התושבת, בדיוק איפה שאצלך היתה החלודה - בתמונה עם העיניים המפחידות, הוא נמצא בדיוק מעל העין השמאלית של ההוביט. לא מפתיע שדווקא שמה התחיל הבלאגן.

טוב, אז בשלדה מקורית של CJ אין חורי ניקוז. זה לא אומר הרבה... אז הסתכלתי מתחת להיילקס, ושמה בוודאות אין שום חור בחלק הנמוך של השלדה, וזה כבר אומר משהו! אז תשכח מזה, אתה לא צריך לקדוח חורי ניקוז חדשים. בכל מקרה, החלודה נוצרה אצלך באזור משופע וגבוה יותר של הסולם, אז אין סיבה לחשוב שהיה לזה קשר למים עומדים.

אכן מסמך אנושי מזעזע... מוזר מאוד..

אני מנסה לדמיין לעצמי, לאן נעלמים כל המים שנכנסים לשם!?@

ערן, אנא פרט -

מי ביצע את העבודה,מסגר, מכונאי או מכון תיקון שלדות ? באיזו רתכת הוא השתמש ? באיזה סוג תיל או אלקטרודה ?
הפלאחים שהוכנסו פנימה רותכו לבפנים לפני הסגירה ? עובי הפלאח הוא 10 מ"מ ? מה הרעיון שמאחורי התיקון הזה ?

העבודה נעשתה במכון לפרונטים וצמיגים. המכון מתעסק גם בתיקון שלדות ובכל מה שקשור במרכב של רכבים ומשאיות.

האדם שעבד לי על הרכב הוא פועל שם. נראה מיומן בריתוכים ועבודה בברזל, לכן הוא עבד לי עד הרכב ולא אף אחד אחר בכל הקשור לעבודת המסגרות עצמה.

הריתוך עצמו נעשה ע"י רתכת CO.

הריתוך של הפלאחים לשלדה נעשה גם מבפנים וגם מבחוץ (ע"י פתיחת חלונות קטנים ומילוי בריתוך).

ככל הנראה, הרעיון מאחורי התיקון הוא מאסיביות מקסימלית + עמידות מירבית לרקבון חוזר ע"י שמוש בפלטות עבות שיקח להן הרבה יותר זמן להרקב.

הבעייה בנקודה זו בשלדות מסוג זה היא חולשה מובנית. איזור זה פועל תחת מאמצים גדולים שמועברים ע"י הקפיץ. ראיתי לא מעט סיקסים עם רקבון/שלדה פתוחה/תיקון שילדה באיזור זה.

הרכב שלי עובד קשה. חיזוקים נוספים הם הכרח אצלי כשמדובר בנקודת תורפה.

אגב, ישנם עוד נקודות תורפה בשילדות אלו, אשר נקודות אלה משותפות גם לאחות הצעירה, הסופה - חיבורי קורות הרוחב האחוריות.

ערן שלום
קראתי פעם (נדמה לי ב FOUR WHEELER ) רעיון האומר למלא את השלדה בפוליאוריטן מוקצף (זה שמשמש לאיטום ובידוד בשיפוצים).
כך לא יכולים להכנס לשלדה לא מים ולא לכלוך.
בברכה,טושי

לא חושב שכדאי למלא אותו בחומר כלשהו, בעיקר לא חומר דליק..
מילוי בחומר לא יבטיח אטימות מושלמת אבל יכול לגרום לחוסר אוורור מספיק והווצרות מוגברת של חלודה. לכן, עדיף אוורור מקסימלי.

אם כבר, אז למלא את השילדה בגריז.. :lol:

שלא תמלא אותה בטעות בסיליקון :twisted:

אני מביע דעה אישית ובלתי מקצועית בעליל, אין לי שמץ של מושג איך צריך להתבצע תיקון במקום כזה, על כן אל תתבאס ממה שאני כותב. בטח אל תעלב.
תחושת בטן שלי היא שזה ביצוע מאד מוזר, אני לא מבין איך מאחדים פלאח 10 מ"מ עם פח בעובי 3 מ"מ באמצעות ריתוך מיג, אני לא מבין איך מיג חודר כזה עובי של פלאח ואיך עובדים איתו בתוך חלל צר ובזוויות עבודה כאלה, לא מסתדר לי מה קורה בחיבור של הפלאחים לשלדה, נסה לברר מהו סוג חוט הריתוך שהשתמשו בו, מה התכונות שלו, אם זה תיל רגיל הריתוך יסדק.
קשה לי להבין מה בדיוק עשו לך שם למרות ההסברים המפורטים, אני מקווה שהם יודעים מה הם עושים ואם הם מומחים בעבודות כאלה אז הם בוודאי מבינים מה הם עושים. כולי תקווה שלא יופיעו לך שם סדקים בקרוב ושתוכל לדווח שזה עבר את מבחן הזמן. להירקב מחלודה זה בטוח לא ירקב, אני בטוח שבעוד 200 שנה זה השריד היחיד שישאר משלדת הג'יפ שלך.

כמה מילות עידוד -
אחרי שאני מסתכל בתמונות של לפני ואחרי... קודם זה היה מפחיד (אולי גם המבט שלך תרם לזה), עכשיו זה נראה יפה. אם זה שרד עד התיקון סביר להניח שזה ימשיך לשרוד ...

איך שאומרים.. ניתן למבחן הזמן לעשות את שלו.. גם אני סקרן לגבי החוזק של העסק, אבל אצלי העבודה של המכון באמת תצטרף לעמוד במבחן קשה.

ניתן לחיזוקים לעבור מבחן של חצי שנה אצלי. אני חושב שזה יספיק בשביל לדעת.

אני הולך לכתוב כאן תוצאות ידע ונסיון של 40 שנה במתכות וזה עלול להוציא חלק מכם משיווי המשקל המקצועי בנושאי התחמצנות מתכות/ חלודה.הכלל החשוב לזכור בנושא התחמצנות ובמיוחד פלדה שהיא רגישה מאוד לתופעה ,שחלודה תמיד תופיע במקום שיש בו רוח. מים במקום סגור אינם מחלידים - נקודה. רוח במקום פתוח עושים שמות בפלדה לא מוגנת. שימו לב לכל הבנינים שעומדים ברוח חלשה , שלא כמו רכב - כיצד צד הרוח מערב/דרום חלוד פי עשר מצד צפון/מזרח.זו תופעה ידועה לבעלי מקצוע והזויה למי שלא בענף.ההתחמצנות מואצת מזרימה בלתי פוסקת של אטומים חמצניים -ועל זה אין ויכוח בין בעלי המקצוע. קחו חבית מים מלאה שימו אותה בחוץ ללא הגנה של צבע ,החבית תיגמר מבחוץ ובפנים ההתחמצנות תהיה קטנה עקב אטומי החמצן שבמים בלבד שכמותם קטנה, בעוד שבחוץ זרימת האוויר הקבועה תאכל את המעטפת. עשו נסיון שעולה גרוש וחצי. קחו שני מסמרים חדשים , שימו את האחד בצידו החיצוני של חלון מערבי ואת השני בצידו הפנימי של החדר ותגלו תוך יומיים שהמסמר החיצוני החליד והפנימי נשאר חדש. מסקנה- החלודה המואצת בשלדה שלך נובעת משתי אלטרנטיביות אפשריות . הראשונה ,שהיא בסיכוי של 90% ,האזור לא היה מוגן באמצעות צבע טוב שהינו הגנה מיכנית(לעומת גילוון שהינו הגנה קטודית) .או שהמתכת שממנה יוצרה השילדה היתה בקטע זה באיכות לא מבוקרת במיוחד- מה שקורה לעיתים רחוקות בתהליכי ייצור ולכן היתה רגישה בהרבה לקורוזיה ,וזו אפשרות מאוד קטנה.מילוי פוליאוריטאן מוקצף לא יעזור כלל היות ולפוליאוריטן המותז יש חללים פתוחים במבנה המיכני שלו שהופכים אותו לספוג {שלא כמו פוליסיטירן מוקצף - קלקר} ולכן תאורטית הוא יגרום לספיחת מים ולא יוסיף לקבלת חלל יבש שהוא בכל זאת עדיף מחלל רטוב המכיל בתוכו מעט חמצן.בג'יפים שלי אני נוהג לרדוף כל נקודת חלודה בדיוק כמו במסדרי הנשק שעשו לי בגולני כי ברכב שבו תחלופת החמצן היא ענקית -לקורוזיה יש כושר התפשטות והעמקה פנטסטיים, ולכן אני צובע את הג'יפים בצבעי יסוד לפחות פעם בשנה ומלמטה יש הגנת זפת שמעליה צבע יסוד על כל השלדה, המרכב והמכלולים.אם הג'יפ עומד או נוסע מעט הבעיה קטנה בהרבה במיוחד אם תציבו אותו במקום מוגן מרוח.אולי הוספתי כאן נקודה נוספת לבעיות קורוזיה ברכב.

אחרי שעליתי אתמול בלילה על בנז"ט .. וכמובן קרעתי את הצמיג, חזרתי היום למכון הנ"ל לקנות חדש ושאלתי את המסגר שלהם , שעבר לי על האוטו, בקשר לריתוכים ולבעיות שהצגתם.

הוא חימם את הפלטות העבות יותר מהפלטות הדקות בשביל שהריתוך יתפוס כהלכה. אז.. לא יסדק הריתוך?

זה לא קשור. זה עניין של ריתוך נכון, זה הכל - כדי לחדור יותר מחממים יותר.במתכת עבה יש צורך ביותר חימום מבדקה, אבל זה לא עונה לך על השאלה.
דמיין מוט אחד, נגיד באורך 90 ס"מ ושגובהו ורוחבו הם 2 ס"מ. קח 30 ס"מ מכל קצה של המוט ותוריד 1 ס"מ מהעובי שלו לאורך הקטע. נשארת עם מוט באותו אורך, עם שני קטעים צרים וקטע עבה במרכז. נתק את הקטעים מהמרכז וחבר אותם חזרה בריתוך. עכשיו פתל את המוט, איפה הוא ישבר? טיפה לפני/אחרי הריתוך (הריתוך מושלם, לטובת הנושא). זה בדיוק מה שעשו לך בשלדה; כולה בעלת יכולת פיתול אחת, אבל הקטע המרותך בעל יכולת פיתול אחרת, אבל זה עדיין לא אומר שהשלדה שלך תסדק.
לדעת טובים ממני התיקון יחזיק, אני לא יודע. באמת.

אני כן יודע שזה עבודת הריתוך הכי גרועה שראיתי בהרבה זמן. אני מצטער להיות היחיד שמבעס אותך, אבל כשפתחתי את התמונות הייתי בשוק. אתה לא נורמלי אם אתה חושב שהעבודה הזו שווה משהו, חוסר האחידות בריתוך לבדו הוא מספיק כדי לפסול את זה על הסף, אצלך עוד מוסיפים את עובי החומר שהוכנס... אני מאוד, מאוד נגד.
http://learn.sapir.ac.il/users/www/1...a/PCDV0002.JPG

שוב, טובים ממני אומרים שזה יחזיק. אבל אני אומר לך כמסגר חובב שזה מתחת לכל ביקורת ושום שיוף שנתנו לזה בסוף לא יצדיק מחמאות לעבודה הזו. לזה אין תירוצים.