Printable View
אני רואה קיטים להגבהה שמספקים זרועות ארוכות יותר ישרות וכאלה עם קימור ולא מבין מה היתרון למעט אולי עניין המפגש עם הסלעים לטובת זרוע עם קימור.
אז מה היתרונות/הבדלים ?
http://www.snakeracing.com.au/vitara/IMG_0012.jpg
http://www.mountaingoatperformance.e...SK198002_2.jpg
בדיוק מה שכתבת. הקימור נועד להרחיק את הזרוע מסלעים.
החסרון - זרוע קמורה בהגדרה חלשה יותר מזרוע ישרה מאותו פרופיל, חומר ומשקל, ותקרוס לפניה. לכן מעבים ומחזקים אותן.
זהו ? ציפיתי לתחכום... שוין.
אז עכשיו נשאלת השאלה - כמה לעבות ? כמה ההבדל ? איך מחשבים את הזוית ?
אם לא הייתי ברור - אני לא בעד. ההגיון בזרוע עקומה הוא עיצובי יותר מאשר הנדסי.
הבנתי.
אם כך, אני צריך להחליט על גובה של הרכב במצב סטטי ומשם למדוד את האורך החדש בין הנקודה בסרן לנקודה בשילדה. אני צודק?
לא, האורך של זרוע הרדיוס החדשה צריך להיות כמו הישנה, אחרת תצטרך לטפל גם בדרייבשאפט.
למה אתה מחליף זרוע?
אורך בסיסי כמו הישנה ואת הארכה הקטנה שתרצה להכניס בשביל ההגבהה, בשביל לאזן בין שני הצדדים, ובשביל לכוון את זוית הסרן להקטנת רעידות, אתה מקבל מזה שאתה בונה זרוע בעלת אורך משתנה, עם יכולת כוונון של מספר ס"מ.
אלון, אם מגביהים את הרכב ביותר מ2 אינצ', אני צריך להאריך זרועות.
גם דרייבשאפט צריך טיפול באותה מידה.
תקן אותי אם אני טועה.
- - - Updated - - -
כלומר לייצר צינור באורך זהה לנוכחי עם ההברגה בצד אחד בחיבור בשביל המיסב. כמו בתמונה שהעליתי בתחילה.ציטוט:
נכתב במקור על ידי נמרוד
גם אם נאמר הלכתי על הגבהה שהיא 4-8 אינצ'?
אין לי מושג, יכול בהחלט להיות שכדאי. הסרן נסגר עד אותה נקודה אחרי ההגבהה, או שאתה גם מוריד במפ-סטופ?
עדיף בשני הצדדים, אחת ימנית ואחת שמאלית, נוח יותר לכיוון. אחת צריך לפרק כל פעם בשביל לכוון.
- - - Updated - - -
הגבהה קיצונית, 6-8 אינץ', זה סיפור מורכב יותר. יהיו הרבה שינויים.
מנמיך במפ סטופ כדי למנוע סגירה של הקפיץ. חייב עד כמה שאני יודע.
כמובן שגם את המשולש האחורי אני אצטרך להחליף, השאלה אם להאריך אותו או רק להגביה את נקודת החיבור שלו.
צנרת בלם ודרייבשאפט יטופלו. אני כרגע מדבר רק על מערכת המתלים בשרשור הזה.
אני מניח שיש גבול לאורך הזרוע האפשרית מבלי לשנות מיקום בשלדה? או לחלופין כן לקמר את הזרוע?
הקימור לא קשור לעניין. הוא קוסמטי. אורך הזרוע זה מעין לעין קו אווירי.
אם אתה מדבר על הגבהה קיצונית (ואני חושב ש4-8 אינץ' לויטארה זה קיצוני) אז אתה חייב להסתכל על הכל כמערכת ולא על כל רכיב בנפרד. הזזה של הסרן אחורה כמו גם הזזה של נקודות החיבור בשלדה קדימה כדי להשיג זרועות ארוכות יותר שעובדות בזויות שטוחות יותר נראית רצוייה. אני לא יודע אם את נקודות החיבור של המשולש העליון אתה יכול גם להזיז. כאמור, צריך לראות את התמונה הגדולה ולהתעמק בפרטים של הרכב הספציפי, שאני לא מכיר.
מה קורה מקדימה עם המתלה הנפרד? מה הפתרון שם?
הקדימה יוחלף בסרן חי על עלים בשלב ראשון. שם הדאגה העיקרית היא מוטות ההיגוי.
אני מנסה לחשוב על דרך להמנע משינויים במיקום התושבת בשלדה שיצריכו דיסק ורתכת. אולי על ידי מתאם בולט-און, כמו בקיטים אמריקאים. ואולי שוב...קימור?
תודה על שיחת הטלפון, אלון.
בהמשך לשיחה אני מחפש סרטון שיסביר את עניין תזוזת הסרן במרחב וימחיש את התזוזה קדימה/אחורה ולא רק מעלה מטה
אתה מתקין סרן חי מקדימה אבל מנסה לחסוך הזזת תושבת מסכנה מאחורה?
...בתמונה רואים את ההבדל בין זרוע ארוכה יותר לזרוע קצרה יותר עם אותו מהלך גלגל,וההבדל בין התזוזה קדימה ואחורה של הסרן.ציטוט:
נכתב במקור על ידי GodsFather
בנוסף,ברגע שמחברים עוד זרועות עליונות לסרן,או משולש עליון ,מקבלים עוד רדיוס נוסף,לזרועות הנוספות,שמיקומו במרחב תלוי אף הוא באורך הזרועות הנוספות ומיקום ציריהן במרחב,מה שגורם לסיבוב הסרן בהתאם ,ולעוד כמה תופעות מכוונות אך לא קשורות.
בציור הנוסף למתה רואים את חוסר המשמעות של צורת מוט הרדיוס...בכל מקרה ,ה"משוריבול" יצייר עיגול שהוא מהלך המתלה.
קובץ מצורף 95623
איפשהו שם זה נראה לי פשוט יותר ובר היפוך במידה וצריך לחזור למקור.ציטוט:
נכתב במקור על ידי נמרוד
בתכלס, אם הייתי יכול, הייתי גם שם עלים מאחורה, אבל זה סתם לקחת את הרכב הזה אחורה טכנולוגית.
טל, תודה על ההסבר. זה בדיוק מה שאלון גם ניסה להסביר לי בטלפון. אני כנראה מאד מטומטם שאני לא מצליח להבין את זה... געגועי למורה שלי לגיאומטריה/מתמטיקה אלכס קרסין...
אמיר, ככול שהזרוע ארוכה יותר, הקוטר סיבוב גדול יותר אבל הזווית בין שני הרדיוסים (מקסימום ומינימום מהלך מתלה) קטנה יותר. בתכל'ס זה אומר שהסרן זז בצורה יותר ישרה למעלה ולמטה.
וואלה מיכה, בלי צחוק - הבנתי.
תודה רבה על ההסבר.
אם כך, אני מוגבל ביכולת ההגבהה שלי אם אני נשאר עם התושבות המקוריות, או לחילופין, תהיה תנועה רבה יותר (יחסית) של הסרן קדימה/אחורה.
צודק ?
אמיר. בוא נהיה פרקטיים.
קח מטר ותתחיל למדוד. תוריד אנך בנאים מכל הנקודות המעניינות בזו אחר זו ותסמן אותן על הרצפה. אחכ תזיז את הגרוטאה ותתחיל לצייר על נייר מפה עם מידות של כל הנקודות במבט על.
אחרי כן תמדוד גובה מהרצפה במצב עמידה של כל אותן נקודות ותכין שרטוט במבט צד.
מה שמעניין אותנו זה כל נקודות החיבור של המתלה במצב ענידה- לסרן ולשלדה, וגם מיקומי הסרנים במצב עמידה בסטאפ המקורי.
למשל מה בסיס הגלגלים המקורי... זה מה שהארכת הזרועות תצטרך לשחזר.
השלב הבא יהיה למקם מחדש את הסרנים יחסית למיקום המקורי שלהם - להכניס למעשה את ההגבהה, ואז למדוד בשרטוט מה הגאומטריה המתקבלת של מוטות הרדיוס.
אסף.
אמיר אתה מתרחק מאוד, אני לא מפחד להגיד אפילו מידי...
אתה לא תחליף בחיים יצרן רכב לא בידע ולא בתקציב . וגם ליצרן יש הרבה ניסוי וטעייה עד שהוא מגיע לפשרה שמוכנה לפס ייצור.
אני חושב שכל דבר מעל 3" יפגע בוויטרה אנושות, אתה תקבל רכב חד מימדי.. שיוץ מלעוס סלעים לא עושה שום דבר טוב.
את כל הכסף המיותר במופ למערכת מתלים תשקיע בפחח טוב שיפתח את הכנפיים וציריות מחוזקות חשאת בעומס הגלגלים.
פרה פרה אורי. דעותיך ידועות ומקובלות. הכל נלקח בחשבון.
אם כבר לבנות מוטות רדיוס, תשלב בין כל העולמות - מוט רדיוס מחוזק בעל זוית כמו של בקיט לויטארה של קלמיני,
בנוסף עם כוון אורך מתברג כמו במוטות רדיוס של קלמיני(מיועדים לגרנד ויטארה) להרוויח עוד 1-2 ס"מ.
מטרתו סיבוב הסרן(clocking) עם המוטות לאחר ההגבהה(שם אין תפוח עליון אלא מוטות רדיוס קצרים).
כך או כך מציע לך לשים בקצוות מיסבי קצה.
מהלכי מתלה גדולים יגמרו לך את הבושנגים בקצב מהיר מאוד(כולל מפוליאוריטן).
או לעבור לLong arms..כולל המחיר
http://www.lowrangeoffroad.com/trail...on-system.html
למה יגמרו לי בושינגים?
אייל, אתה מדבר על זרוע A העליונה שיש בויטרה? שמגיעה עם תפוח במקור?
לא.
התכוונתי לבושינגים במוטות רדיוס.
אצלי הגדלתי מהלכים בקיט קלמיני עם בולמים אחרים ארוכים יותר, כולל טיפול בתנועה גדולה יותר למיסב הקצה בזרוע A שמגיע עם הקיט.
נוצרים בבושינגים(פולי) חופשים מהר יותר מבדרכ והסליב משחק בתוכם.
לא יודע מה אתה מתכנן ברכב שלך, אבל אם מתכנן מהלכי מתלה כמו בקלמיני +,
מוטות הרדיוס שלהם מעולים בנויים נכון לסלעים וגם חזקים.
רק שווה לבנות כאלה עם מיסבי קצה במקום בושינגים.
לא הייתי מרכיב מיסבי קצה ברכב יומיומי.
אסף.
בכל קיט בכיר דוגמת הJK יש מיסבי קצה:ציטוט:
נכתב במקור על ידי asafk
http://full-traction.com/model.php?J...&m=6&b=1&t=1#n
http://www.teraflex.biz/elite-lcg-jk...ets.html#first
http://www.teraflex.biz/jk-wrangler-...rm-system.html
כולל בקיטים לסוזוקי גרנד ויטארה, ולג'ימני:
http://4xfourart.com/Product/190/GRA...T-EXTREME.aspx
http://4xfourart.com/Product/187/JIM...NSION-KIT.aspx
קודם כל מדובר בזוג, וכדאי לשים איכותיים כמו fk.
עד שהם מתחילים להרעיש ולתקתק ואז אתה מצטער שהרכבת אותם. איכותיים או לא - זה למכוניות שבקושי נוסעות, אחרת זה הופך להיות החלק הכי יקר ברכב מהר מאוד.
אסף.
יש לא מעט אנשים בסוגי הרכב שציינתי שנוסעים גם באופן יומיומי ברכבים.
כל רנגלר משופר או גימני על הקיטים האלה עם מיסבי קצה ויש לא מעט.
ציינתי כבר שגם בושינגים מפוליאוריטן מקבלים חופש וחורקים.
סט שלהם גם לא זול בכלל.
כל זה יקרה מהר יותר אם הגדלת עוד מהלכי מתלה.
נוסעים איתי לא אחד ולא שניים על קיטים כאלה שגם עושים עבירות.
על כולם התפתחו חופשים או קרעים גם תוך שנה(ותלוי בשימוש כמובן).
ברגים מתגרזים ותשכח מהבושינג שנים קדימה.ציטוט:
נכתב במקור על ידי eyal1979
פעם בכמה זמן לחיצת גריז והעסק עובד הרבה יותר נעים, בלי חריקות, ובלאי אפסי.