לאחרונה התחיל המצבר ברכב לעשות בעיות המצבר,
המצבר של חברת שנפ' 90A בן 3 שנים אני מעוניין לדעת איך אני יכול לבדוק מה המצב של המצבר אם הוא גמור או אפשר למשוך אותו עוד קצת.
איך אפשר לבצע בדיקה כזאת?
Printable View
לאחרונה התחיל המצבר ברכב לעשות בעיות המצבר,
המצבר של חברת שנפ' 90A בן 3 שנים אני מעוניין לדעת איך אני יכול לבדוק מה המצב של המצבר אם הוא גמור או אפשר למשוך אותו עוד קצת.
איך אפשר לבצע בדיקה כזאת?
תמדוד את המצבר בוולטמטר אחרי שטענת אותו יום קודם ,
ולפי הטבלא אתה יכול לדעת כמה "מיץ" נישאר לו לתת :
קובץ מצורף 100000
קובץ מצורף 100001
זו לא בדיקה נכונה, לענ"ד.
הבדיקה הזו אומרת אם המצבר פרוק או טעון, והיא תתן תוצאה טובה גם למצבר גמור וטעון.
בשפה המקצועית: זה שהSOC State Of Charge שלך מאה אחוז לא אומר שה SOH State Of Health הוא גבוה.
הטבלה מדברת על SOC. לא על SOH.
מצבר גמור זה מצבר שהקיבולת שלו פחתה, ואת זה ניתן לבדוק בעזרת בדיקה בעומס או בעזרת מכשירים אלקטרוניים ייעודיים לבדיקת מצברים.
לשאלה המקורית, אם הטעינה אצלך תקינה, חיבורי החשמל טובים, המצבר בן שלוש שנים וההתנעה קשה, אתה יכול להניח בוודאות שהמצבר עייף ודורש החלפה.
Sent from my SAMSUNG-SGH-I537 using Tapatalk
חנן, תוכל להמליץ על מכשיר איכותי לבדיקת מצברים?
תקינות מצבר בודקים עם מד, תחת עומס, כמו זה
http://www.lkltd.co.il/web/8888/nsf/...8D0AA1248B4AAF
כל היצרנים שאני מכיר דורשים דו"ח בדיקה ממכשיר מידטרוניקס (pcx 650 למשל) כתנאי להחלפת מצבר באחריות.
זה יקר מדי לשימוש ביתי. יש גם מכשירים זולים בהרבה, שלא התנסיתי איתם מספיק כדי לדווח על הצלחה.
בכל מקרה, ברכבים הפרטיים שלי אני מסתפק במבחן התוצאה. אם המצבר ותיק, הטעינה תקינה, והחיבורים טובים, וההתנעה חלשה, זו אינדיקציה מספיקה להחלפת מצבר.
המכשיר שopl הביא את הקישור אליו זה דור ישן ולא קביל היום אצל יצרנים. זה לא אומר שהוא רע. צריך לדעת לעבוד איתו ולהבין את התוצאה לעומת המידטרוניקס שמוביל אותך באף צעד אחר צעד, ובסוף אומר לך אם צריך לטעון את המצבר, או להחליף אותו, או לפרוק surface charge, ועוד.
Sent from my SAMSUNG-SGH-I537 using Tapatalk
ויש גם בודק מצברים פשוט יותר של מתח תחת העמסה רגעית של המצבר:
http://www.lkltd.co.il/web/8888/nsf/...D02EB755AA4DC7
אם יש פקקים למצבר הניתנים לפתיחה, אז בדיקת ריכוז האלקטרוליט (חומצה גפריתנית ומים) ע"י הידרומטר
(הטור הימני ביותר בטבלה שצירף קודם אמי ב.א) עוזרת מאוד לדעת מה מצב כל תא במצבר ומה מצב המצבר עצמו.
כאן דוגמא להידרומטר:
http://www.lkltd.co.il/web/8888/nsf/...D02EB755AA4DC7
בברכה - רפי לין
אין מכשיר יותר פשוט?
יש לך בוסטר שאתה מוכן לסחוב עוד זמן עם מצבר עייף?
הדרך שלי ברכבי דיזל לזהות מצב עייף עם מד מתח פשוט היא לראות את הנפילה במתח כאשר מצתי החימום מופעלים עם סיבוב המפתח.
חנן - אני מקשה בכוונה - אם אני מתרכז בציוד בייתי שלא עולה הרבה מאוד וניתן לעשות איתו בדיקות בבית למצבר,(וולטמטר אמפרמטר וכו')
האם זה נכון , כשהמצבר בסוף ימיו המתח שאליו הוא ניטען הוא נמוך יותר נכונה?
אני מתייחס לרוב המקרים , לא למאה אחוז , אני יודע מהניסיון שיתכן והמתח יהיה גבוה אבל המצבר מת...
מתח טעינה של מצבר טעון תקין הוא 13.8 וולט, תבדוק מתח טעינה ותוודא שהוא בתחום הזה.
עם מנוע מדומם תדליק אורות דרך ותוודא שמתח המצבר הוא מעל 12.3 וולט, חכה כמה דקות עם אורות דלוקים, מתח המצבר לא צריך ליפול.
אם הבדיקות עברו בהצלחה אז המצבר לא מת.
בכל מקרה מצבר בן 3 קרוב מאוד לסוף.
מתח כשלעצמו הוא פשוט לא מדד לבריאות מצבר.ציטוט:
נכתב במקור על ידי אמיר ב.א
מצבר גמור וטעון יתן לך 12.6-12.7 וולט.
אפשר כמו שארז הציע לראות כמה המצמד עמיד בפריקה.
אפשר גם לבדוק לאיזה מתח המצבר יורד בזמן סטרטר. קראתי פעם ש9.5 וולט זה הרף המבדיל בין תקין ללא תקין.
ואני עדיין חושב ושוב אומר שהמדד הטוב ביותר למאבחן הביתי זו ההתנעה עצמה. לא זוכר שנתקעתי ב30 שנים האחרונות עם מצבר גמור.
כשהרגשתי התנעה חלשה בדקתי טעינה. בדקתי את נפילת המתח על קטבי המצבר עצמם, כדי לוודא שלא מדובר בתקלת חיווט, ואם המתח נפל, הסקתי שהמצבר דורש החלפה.
אף פעם לא המתנתי למצב שבו אתקע עם הרכב.
טוב - למדנו משהו ...
חנן תודה, מידע מצוין.ציטוט:
נכתב במקור על ידי חנן-ג'יפולוג
מעיר את השירשור.
לאחרונה אני שם לב לשתי תופעות.
1. ההתנעה בבוקר הפכה להיות קצת יותר קשה
2. המקרר ברכב לא מקרר כמו שצריך בעיקר כאשר משאירים אותו עובד עם מנוע כבוי (נראה שהוא כבה כמעט מיד ולא כמו פעם שהיה מחזיק בערך 4 שעות).
בדיקה היום בבוקר עם רב מודד אחרי שהרכב היה כל הלילה בחניה.
לפני הנעה בערך 12.7
בזמן פתיחת חצי סוויץ לחצתי חימום 12.4
בזמן הנעה יורד לסביב ה-10.5
מנוע מונע 14.6
עם מזגן ואורות 13.4
לפי מה שאני מבין הערכים תקינים ועדיין שתי הבעיות קיימות והתחילו כמעט במקביל (קודם המקרר וקצת אחכ ההתנעה הקשה).
המצבר בין שנתיים וקצת, 90 אמפר של חברת שקר כלשהוא.
האם יש דרך נוספת לודא את התקינות שלו?
אצלי המקרר היה הראשון להתריע על מצבר עייף.ציטוט:
נכתב במקור על ידי ishc
הסימפטומים היו כמו שתיארת.
כמובן שהאשמתי אותו ישר, ואחרי בדיקה מול מתח רציף (שנאי) הסתבר שלא בו האשמה.
בהתנעת המדחס, יש פיק קצרצר וגבוה של צריכה, וכמה כאלו פשוט מתישים את המצבר, והמקרר שמזהה את הנפילה חושב שהמצבר נגמר ומתנתק.
כשתבדוק מתח, זה נראה תקין, אבל בסימולציה של התנעה תראה את הנפילה.
זה גורם להפעלה לא רציפה ולא יעילה של המקרר, ואני חושד שזה גם לא בריא במיוחד בשבילו.
10.5 וולט זה מתח התנעה תקין, השאלה היא אם רב המודד שלך מהיר מספיק כדי לראות את מתח ההתנעה המינימלי, לפני שהמנוע מתניע.
נסה לנתק קוילים, או ממסר משאבת דלק, תן סטרטר של שתיים-שלוש שניות וראה מה המינימום של המתח.
Sent from my SAMSUNG-SGH-I537 using Tapatalk
זו לא בעיית מצבר.
1-רק בשביל ההיסטוריה ואחרים שיגיעו לשרשור הזה בעתיד. זו בדיוק הדרך לבדיקת מצבר באמצעים ביתיים, בודקים את המתח (שזו בדיקה פשוטה) על הקטבים של המצבר (ישירות) בזמן התנעה. אם המתח נשאר בתחומים של 10+ זו לא בעיית מצבר (זה כנראה מגעים או סטרטר...).
2- מהתאור שלך, לא ברור איפה אתה בודק (את הערכים שאתה מציין) ולא ברור איך המקרר מחובר (אצלי למשל, יש למקרר שני חוטים ישירים, עם פיוז, למצבר).
3- ניחוש מהיר (מהמידע החסר שיש פה) תבדוק מגעים, על הקו הראשי מהמצבר לעבר המערכות (נעלי כבל , חיבור לגוף וכו').
תבדוק מתח על הקטבים של המצבר בלי ועם עומס (התנעה או אורות דולקים, ותבדוק את המתח שהמקרר (או צרכן אחר? סטרטר) מקבל עם ובלי עומס.
עם ההבדלים בין המתחים שאתה מודד על המצבר ועל הצרכנים גדלים תחת עומס זו בעיית מגעים.
איך ניתן לבדוק מגעים חוץ מבדיקה ויזואלית?
האם ניתן לבדוק באמצעות מולטימטר את הניחות על הכבל הרצוי?
לדוגמא, האם אני יכול לבדוק את ההולכה (החשמלית) של הכבל בין האלטרנטור למצבר?
Sent from my iPhone using Tapatalk
זיו,
הוא ציין שהבעיה קיימת גם בלי עומס, עם מנוע מכובה.
הבדיקות התבצעו על הקטבים של המצבר. כל החיבורים נראים תקינים אבל אני אבדוק שוב.
ביצעתי את הבדיקות עם רב מודד של פלוק, לא זוכר דגם.
יש עוד דרך לוודא את התקינות של המצבר לפני שאני מחליף (לא ממש בא לי להחליף סתם).
יכול להיות שהמחבר נטען בחלקו וכל עוד הרכב מונע ונוסע הטעינה מספיקה למלא אותו אך ברגע שמכבים את המנוע המצבר פשוט לא טעון במלואו ומה שכן טעון מספיק בול להנעה?
צחי,
מהתיאור שלך. זה מצבר.
לא בא לך להחליף סתם? בדיקה בעומס עם מכשיר יעודי אצל חשמלאי. אפילו לא אמורה לעלות כסף.
זה בדיוק העניין. לוודא לפני כן שזה אכן המצבר.
גם אני חושב שהכי טוב ויעיל יהיה לגשת לחשמלאי ולבצע בדיקת עומס עם ציוד ייעודי שאמור להיות לו.
ניתן לבדוק עם מד התנגדות (שקיים בכל המודדים) אבל צריך להיזהר אם לא מנתקים את המצבר.ציטוט:
נכתב במקור על ידי גלעד .ג.
הכי פשוט זה למדוד את המתחים לאורך הקו, בדוגמה שלך, תבדוק את המתח על היציאה מהאלטרנטור (על המחבר של האלטרנטור לא על הכבל!) ותבדוק על הקוטב של המצבר, אם יש לך בעייית מגעים אתה תראה הבדל של למעלה 1V (וכנראה גם שהכבל יתחמם)..
דורון,
שהמנוע מכובה, הבעיה היחידה שהוא מדווח , זה תפקוד של המקרר ולכן שאלתי איך המקרר מחובר.
עם המקרר מחובר למערכת חשמל של הרכב, ולא ישירות למצבר, אז מצבר עם 10.5 ובעיות מקרר, מתחבר לבעיות התנעה ונראה כמו בעיית חיבורים.
בכל מקרה, עם המתח על המצבר לא יורד מ 10.5 בזמן התנעה, אז זו בעיית מגעים.
המקרר מחובר בקו נפרד יחד עם שאר האביזרים (קומפרסור, מכשיר קשר וכו').
היום הוחלף מצבר אם אפשרות להחזיר אותו תוך שבוע במקרה והבעיה לא תהיה המצבר (כי גם איש המצברים לא היה בטוח שהמצבר לא תקין).
עכשיו מניע בנגיעה?
נראה בערב שאשוב.
בלי קשר, תבדוק זליגה, במיוחד מהמכשיר קשר אפילו שהוא כבוי
האם ניתן לבדוק אם יש זליגה באופן כללי בעזרת רב מודד?