המדריך לפגרואיסט המתחיל

הקדמה:
פאג'רו Q שהתחיל את דרכו כרכב פנאי למי שידו משגת הגיע כבר לפני כמה שנים למחיר שבו הוא הופך להיות אטרקטיבי מאוד לג'יפאים מתחילים, מחיר הקניה הזול והמפתה לעתים משכיח את העובדה שמדובר במכונה בת 15 שנה ויותר. הרבה מן האנשים שקנו וקונים את הרכב ככרטיס כניסה זול יחסית לעולם הקסום הזה שנקרא טיולי שטח שוכחים או לא מפנימים שלעתים סכום הקנייה הראשוני הוא רק חלק מהסיפור. כמות הסיפורים והאנשים שפנו אלי לעצות ועזרה מראה שאנשים לא באמת מבינים מה המשמעות באחזקת רכב מיושן, חלקם יוצאים ומסיימים את החוויה עם חור בכיס וטעם מר וחלקם - אלה שבאמת התמכרו לחופש שאותו כרטיס מאפשר שופכים לא מעט כסף על התחביב – הרבה יותר ממה שתכננו מלתחילה.



המדריך הזה מיועד לאלה שרוצים לדעת קצת יותר על המכונה שלהם, אלה שרוצים ומוכנים להפשיל שרוולים ולהתלכלך קצת, גם בשביל ההנאה וגם בשביל החיסכון הכספי, אלה שנמאס להם ללכת למוסך על כל דבר.

חלק מההסברים שבמדריך יראו טריוויאלים עבור רוב הקוראים הוותיקים אבל הם מיועדים בשביל אלה שרוצים לדעת אבל מתביישים לשאול.

כל ההסברים במדריך הם שילוב של הידע והניסיון האישי המועט שלי בשילוב עם ספרות המוסך של הרכב והפרומים השונים בעולם.
הדגם שאני אתייחס אליו יהיה דגם ה2.8 אוטומט לא מנופח שנת 2000.
יש גדולים ומבינים ממני ברכב הזה ובכלל. אם גילית טעות או דרך טובה/חכמה יותר לביצוע הפעולה אנא אל תהסס לכתוב.

כרגע אני מציע שהמדריך יפורסם כשרשור לטובת תיקון טעויות ורק לאחר יישור קו יהפוך לכתבה (אם בכלל).


מתחת למכסה המנוע - איפה כל דבר נמצא:

קובץ מצורף 105489


1.מיכל נוזל הגה
2.בית פילטר אוויר
3.פקק מילוי שמן מנוע
4.מד מפלס נוזל תיבת הילוכים אוטומטית
5.מד מפלס שמן מנוע
6.אינטרקולר
7.פילטר סולר
8.מיכל נוזל בלימה
9.מצבר
10.בית פיוזים תא מנוע
11.מיכל נוזל שמשות קדמי
12.מיכל עודפים לנוזל קירור
13.רדיאטור מנוע
14.וונטת מזגן
15.פקק רדיאטור מנוע
16.רדיאטור תיבה אוטומטית

בדיקת תחזוקה שבועית/לפני טיול:

קובץ מצורף 105487

בדיקת מפלס שמן:

קובץ מצורף 105488


בדיקת מפלס השמן היא בדיקה קלילה ומהירה, כל מה שדרוש לבדיקה הינו חתיכת נייר או מגבון, את הבדיקה נבצע כאשר הרכב לא מנוע ולא מיד לאחר נסיעה – נמתין כ-5-10 דקות על מנת שכל השמן יתנקז חזרה בתחתית המנוע. את הבדיקה נבצע כאשר הרכב עומד במשטח יחסית מפולס על מנת לקבל קריאה מדויקת.

נאתר ונשלוף את מדיד השמן מהשרוול שמחזיק אותו, ננקה את המדיד מהשמן שעליו ונחזיר את המדיד למקומו, נוודא שהוא אכן נמצא לגמרי בתוך השרוול בטרם נשלוף אותו שוב. חשוב לזכור לשמור על המדיד עם הקצה כלפי מטה על מנת לא שהשמן לא יעלה במעלה המדיד ונקבל תוצאה שקרית. על המדיד עצמו ישנם שני חריצים – האחד מסמן גבול תחתון והשני מסמן גבול עליון. המרחק הנפחי בין שני הסימונים עומד על ליטר אחד. נוודא שאין פחות או יותר מדי שמן במנוע ונחזיר את המדיד למקומו – אין צורך לנגבו בשנית.

במקרה של חוסר שמן:
אם מפלס השמן הינו מתחת לסימון התחתון של המדיד השאלה הראשונה שנשאל את עצמנו היא מדוע נורת מפלס השמן הנמוך לא דלקה – הרכב מצויד בחיישן בדיוק למצבים כאלה. החיישן ממוקם בצידה הימני של עוקת השמן, ישנם חיישנים תחלפיים אך קודם מומלץ לבדוק את הכבילה אל החיישן וכמובן את הנורה שבלוח המחוונים. לטובת מילוי השמן החסר מומלץ להשתמש במשפך על מנת להימנע מללכלך את האזור בשמן, בקבוק ליטר וחצי חתוך ונקי משאריות נוזלים יעשה את העבודה מצוין, זכור – תמיד עדיף למלא קצת כל פעם מאשר להגיע למצב של עודף שמן. נמתין כדקה לאחר כל הוספת שמן בטרם נבצע קריאה חוזרת של המפלס.

במקרה של עודף שמן:
הדרך היחידה לנקז את השמן העודף היא על ידי פתיחת פקק הריקון שבתחתית עוקת השמן כמו שמוסבר בהליך החלפת השמן.

בדיקת מפלס שמן תיבה אוטומטית:

קובץ מצורף 105491

להבדיל מבדיקת מפלס שמן מנוע את בדיקת מפלס השמן שבתיבה האוטומטית נבצע כאשר הרכב מונע.
1.נוודא שהרכב יחסית מפולס בטרם הבדיקה.
2.נרים את בלם היד, ונמקם את מצב ידית ההילוכים ב-P.
3.נפתח את תא המנוע, ננקה את האזור שמסביב המדיד על מנת ששום לכלוך לא יחדור לשרוול המדיד, נוציא את המדיד וננקה אותו בעזרת מגבון, בשלב זה אפשר גם לבחון את צבע הנוזל, גוון הנוצר צריך להיות אדמדם – צבעו של השמן. אם השמן שחור/שרוף מומלץ לבצע החלפת/רענון הנוזל כפי שיוסבר בהמשך.
4.נחזור לרכב ותוך כדי שאנו לוחצים על דוושת הבלם נעביר בין כל המצבים שבידית – R,N,D,2,L נמתין כ-15 בכל מצב ולאחר מכן נעביר את הידית למצב N. שלב זה חשוב מאוד על מנת שהשמן יגיע לכל המכלולים שבתיבה בטרם בדיקת המפלס.
5.נחזור אל תא המנוע – נכניס את המדיד עד הסוף נמתין כשניה ונשלוף אותו שוב תוך כדי שאנחנו שומרים עליו במצב אנכי. אם ביצענו את המדידה לאחר נסיעה שבה הרכב הספיק להתחמם לטמפרטורת עבודה תקינה נתייחס לאזור המדיד שמסומן ב-HOT, אם ביצענו את המדידה מיד לאחר הנעת הרכב כאשר הוא קר נתייחס לאזור המדיד שמסומן ב-COLD.


הוספת נוזל במקרה של חוסר:
מילוי שמן הגיר אשר נקרא ATF- automatic transmission fluid מתבצע דרך הפתח של המדיד, חובה להשתמש במשפך שמתאים לקוטר צינור המדיד.

ניקוז עודפי שמן גיר:
במקרה של עודף רציני בכמות שמן הגיר הניקוז יתבצע דרך בורג ריקון השמן שבתחתית התיבה.

בדיקת מפלס נוזל קירור ברדיאטור:

קובץ מצורף 105483

בדיקת מפלס נוזל הקירור מתבצעת ברדיאטור עצמו, בדיקת גובה המפלס מתבצעת כאשר הרכב קר.
שים לב: פתיחת מכסה הרדיאטור כאשר המנוע חם עלולה לגרום לכוויות.
הרכב לא חייב להיות קר לגמרי לביצוע הבדיקה,ניתן על ידי לחיצה על הצינור הראשי שמוביל לרדיאטור לדעת האם יש לחץ במערכת. אם יש חשד מומלץ להשתמש בסמרטוט בעת פתיחת הפקק ולפתוח בזהירות.
גובה המפלס צריך להיות עד הסוף – עד גובה הפקק. בעת הבדיקה גם נשים לב לגוון הנוזל, בין הוא בגוון נוזל הקירור שאנחנו משתמשים או גוון חלודה. במערכת הקירור יש להשתמש אך ורק בנוזל ייעודי מתאים, לא במים רגילים ולא במים מזוקקים.

בדיקת מפלס נוזל קירור במיכל העודפים:

קובץ מצורף 105484

מיכל העודפים מכיל כמות מסוימת של נוזל קירור, במקרה של נזילה הוואקום שיווצר במערכת יגרום לשאיבה של נוזל קירור מהמיכל אל הרדיאטור. ובמקרה של לחץ גדול מדי במערכת עודפי נוזל הקירור יעברו אל מיכל העודפים.

מיכל העודפים עוזר לנו לאבחן תקלות במערכת הקירור ביתר קלות על ידי מעקב על גובה גובה מפלס נוזל הקירור שבו אך הוא איננו מחליף את הצורך בבדיקת מפלס נוזל הקירור שברדיאטור.

הבדיקה הינה פשוטה ביותר – נביט על המכל מהצד שקרוב לרדיאטור, ישנם סימוני מפלס מינימלי ומקסימלי, נוודה שגובה מפלס נוזל הקירור נמצא בין שני סימונים אלה.

קובץ מצורף 105486

כל המכל ניתן לשליפה על ידי פירוק הפקק שבראשו ומשיכת המכל כלפי מעלה. אם מעולם לא ביצעת זאת – מומלץ להביט פנימה ואולי אפילו לרוקן את תכולת המכל לכלי – עם השנים מצטבר בתחתית המכל לכלוך ועל כן מומלץ לשטוף אותו במים.

קובץ מצורף 105485

בדיקת מפלס שמן הגה:

קובץ מצורף 105482
קובץ מצורף 105481
מיכל שמן ההגה ממוקם צד ימין של הרכב וליד בית פילטר האוויר.
בדיקת המפלס היא פשוטה ביותר:
נוציא את המדיד, ננקה אותו בעזרת מגבון וכו, נחזיר את המדיד למקומו ונוציא שוב. נוודא שהערך נמצא בין קווי המינימום למקסימום.
שמן ההגה שבו משתמשים ברכב זה – ATF דקסטרון 2 ומעלה – לרוב מה שיש בחנויות הינו 3. תיבת ההילוכים האוטומטית והנוזל ההידראולי שמשמש את מערכת ההיגוי הן אותו נוזל.
מומלץ מאוד להשתמש במשפך קטן למילוי או בכוס נייר וללחוץ את השפתיים לצורת משפך.

בדיקת מפלס נוזל בלימה:

קובץ מצורף 105492

מאגר נוזל הבלימה נמצא בצד שמאל של הרכב, משמאל לאינטרקולר ומאחורי המצבר.
אפשר ברוב המקרים לראות את מפלס הנוזל דרך המאגר. אם לא - חשוב מאוד להיזהר עם הפקק – נוזל בלימה הינו חומר מאכל שגורם נזק לצבע, גומיות וכו.
נוזל הבלימה המותר לרכב זה הינו DOT3 או DOT4.

בדיקת מפלס נוזל במצבר ומילוי:

קובץ מצורף 105479

במצברים ברי תחזוקה אשר להם פקק מילוי מומלץ אחת לחודש לבדוק את גובה מפלס הנוזל על ידי פתיחת הפקקים, גובה הנוזל הנדרש הינו 1 ס"מ מעל ללוחות העופרת שבתוך המצבר, אסור למלא עד גובה הפקק! מילוי עודף יגרום לנידוף יתר/השפרצה של חומצה, החומצה מאכלת את ריפוד המגן שמורכב על מכסה המנוע, צבע, גומי וכו. יש להשתמש אך ורק במים מזוקקים.

בדיקת/החלפת מסנן אוויר:

מסנן האוויר ממוקם בצידו הימני של הרכב, מקדימה.

קובץ מצורף 105480


פתיחת בית המסנן:
1.את מכסה בית המסנן מחזיקים שלושה סוגרים. נפתח אותם.
2.בתוך המכסה ישנו חלק מתכת נוסף, נפריד בין החלקים וננקה את שניהם עם מטלית לחה.

קובץ מצורף 105493

3.המסנן עצמו מוחזק במקומו בעזרת בורג פרפר, נפתח את הבורג ונניח אותו בצד.



4.אינדיקטור הראשון שלנו למצב המסנן הוא הק"מ שעבר מההחלפה האחרונה וכמובן מצבו החיצוני – גם אם צבע המסנן טוב עדיין מומלץ לחפש קרעים, ולבדוק שהאטם שבצידו האחורי במצב טוב ושלם, מומלץ להחליף מסנן כל 10 אלף ק"מ, רכב שנוסע הרבה בשטח מאובק – אפילו פחות.
5.ננקה את החלק הפנימי – עם מטלית לכה – לא חובה. לא ננקה את החלק הפנימי שבו עובר האוויר המסונן גם אם הצטבר שם אבק, לא נרצה לשחררו על מנת שלא יגיע למנוע. ניקוי יסודי ניתן לבצע על ידי פירוק הצינור כולו – רק במצב קיצוני.
6.נחזיר את הפילטר למקומו ונסגור את בורג הפרפר.
7.שים לב שלפחית המתכת שיושבת במכסה וכמו כן למכסה עצמו ישנם סימוני כיוון הרכבה, הרכב בהתאם.
8.רכבים שמורכב בהם שנורקל ומתכוונים לבצע חציית נחלים עמוקה מומלץ גם לוודא שפתח האבנים שנמצא בחלק התחתון של בית הפילטר נאטם.

קובץ מצורף 105490

בהמשך:
*תפקיד הידיות והמצבים השונים שלהן
*חשמל
*בדיקות תקופתיות
*החלפת קפיצים ובולמים
*החלפת רצועות מנוע
*ועוד

אתה תותח המון תודות האם יש לך מדריך כזה להנטר.


Sent from my iPhone using Tapatalk

כל הכבוד על ההשקעה, המדריך הזה יכול להועיל לעוד הרבה גולשים וחברים בפורום , אפילו כאלה שאינם פאגרואיסטים...




Sent from my iPhone using Tapatalk

מנהלים יקרים, בינתיים נא לנעוץ.
Opl תודה, הייתי משלב מדריך לקנייה (מוכן לעזור ולכתוב גם אם יש צורך).

כמה אתה צודק.ענק אחי....הייתי ממליץ לך אפילו להפוך את הפרויקט לספר! אני יהיה לקוח ראשון שלך

Sent from my SM-J700F using Tapatalk

תודה לכולם, להאנטר לא יהיה כי אין לי האנטר... אבל כמו שכתבו חלק מהבדיקות והמדריכים זהים לכל רכב.

לנעוץ זה מבורך, מדריך קניה זה מתבקש, תכתבו איזה עוד נושאים הייתם חושבים שצריך שיהיו במדריך.

סיימתי לא מזמן לכתוב ספר טכני למוצר אלקטרוני, הלקוח שילם 120$ לעמוד (יצא 120 עמוד וזה נחשב מעט), כמה אתה מוכן לשלם? :-)
כשהמדריך יתגבש למשהו ראוי נהפוך אותו לPDF להורדה (בחינם כמובן)

כל הכבוד! מחכה לשאר המדריכים...

Sent from my Nexus 4 using Tapatalk

יופי של פרויקט!

"פתח האבנים" מיועד לנקז מים שנכנסים לבית הפילטר (הם כבדים מספיק כדי לפתוח את העלעל גומי), שים לב שהוא בנקודה הנמוכה של בית הפילטר.
אבנים לא ממש מצליחות לצאת משם (פתח קטן).

לי אין גומי שם - הכל פתוח. שלא כמו בדיפנדר (שגם שם יש לזה נטייה להקרע אחרי כמה שנים) מישהו יכול לבדוק מה קורה אצלו בפאגרו? אולי אצלי חסר חלק

כל הכבוד על המדריך ובעיקר על הרצון לעזור ולשתף.
אין לי פאגרו אבל בכל זאת עיינתי ואפילו למדתי דברים שרלוונטיים גם לרכבים אחרים.

בעצם - מתי תקנה טרופר ותוציא מדריך דומה גם לטרופר :)

ארז גור

תודה, הייתי בצומת הדרכים פאגרו/טרופר, אני מקווה שהצומת הבאה שלי תכיל רכבים עם מנוע בנזין ובלי גג

המדריך נכון לעוד הרבה רכבים, גם אם לא בדיוק במיכלים אפשר לזהות כל מיכל לפי מה שרשום עליו, ואופן הבדיקות גם הוא דומה. חזק ואמץ, נהניתי לקרור

Sent from my LG-H815 using Tapatalk

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי opl

לי אין גומי שם - הכל פתוח. שלא כמו בדיפנדר (שגם שם יש לזה נטייה להקרע אחרי כמה שנים) מישהו יכול לבדוק מה קורה אצלו בפאגרו? אולי אצלי חסר חלק

---

גם אצלי פתוח

החלפת בולמים:

קידמי:

הליך ההחלפה:

קובץ מצורף 105542

קובץ מצורף 105543

1.נרים את הרכב מהשלדה עם כל הציוד הרגיל – גק, סטנד, צ'וק בגלגל הקדמי.
2.נפרק את הגלגל ונניח אותו בצד או נשתמש בו ככיסא
3.נפרק את הבולם הישן, בעזרת מפתח 14MM נשחרר את האומים העליונים ובעזרת בוקסה ומפתח 18/19 MM נפתח את בבורג התחתון – נחבר את האום והבורג ויחדיו ונניח בצד על מנת שלא יאבדו. הבולם החדש מגיע עם אומים עליונים חדשים כך שאין צורך כעת בישנים – נעביר אותם לארגז הכלים כחלק חילוף למקרה ויפתחו ההברגות בשטח. לאחר פתיחת האומים נדחוס עם החד את הבולם כלפי מעלה ונוציא אותו ממקומו.
4.רוב הסיכויים שהבולם הישן אותו אנחנו מחליפים כבר עשה את שלו גם אם איננו נוזל, אפשר להבחין זאת על ידי דחיסת הבולם, לרוב לא יידרש כוח רב לדחוס את הבולם הישן והוא גם יישאר במצב זה להבדיל מבולם חדש אשר נדרש להפעיל כוח רב על מנת לדחוס אותו ומיד לאחר הדחיסה נבחין שהוא שואף להגיע למצב פתוח.
5.נוודא שרוחב החלק התחתון של הבולם – העין מתאים ונכנס בקלות יחסית לתושבת שעל המשולש התחתון, אם לא כך ניתן בעזרת פלייר פטנט לפסק קלות את אוזני התושבת על מנת שהבולם יחליק למקומו.
6.ננקה את הבורג של התושבת התחתונה, נמרח מעט לוקטייט על הברגת הבורג.
7.נדחוס את הבולם ככל שניתן – נכניס את חלקו העליון – מוט ההברגה למקומו בשלדה ונכוון את חלקו התחתון לתושבת התחתונה ובעזרת הבורג נמקם את הבולם בתושבת. ניתן להשתמש במברג שטוח גדול על מנת לעזור במיקום חלקו התחתון של הבולם. בשלב זה נדרש גם סבלנות וגם כוח לדחיסת הבולם.
8.נסגור את האום במומנט של 103NM ואת האום העליון במומנט של 20NM ועליו ננעל את האום השני, הנעילה מתבצעת על ידי החזקת האום הראשון במקומו והידוק האום השני אליו.
9.יש לחזור ולהדק את האומים למומנט הנכון לאחר כ-1000 ק"מ.
10.לאחר כל פירוק גלגל – חובה לבדוק ולחזק ברגים לאחר כ-500 ק"מ.



אחורי:
הליך החלפה (מאוד זהה לקדמי):

קובץ מצורף 105544

קובץ מצורף 105545


1.נרים את הרכב מהשלדה עם כל הציוד הרגיל – גק, סטנד, צ'וק בגלגל הקדמי.
2.נפרק את הגלגל ונניח אותו בצד או נשתמש בו ככיסא
3.נפרק את הבולם הישן, בעזרת מפתח 14MM נשחרר את האומים העליונים ובעזרת בוקסה ומפתח 24 מילימטר נפתח את בבורג התחתון שמחובר לסרן – נחבר את האום והבורג ויחדיו ונניח בצד על מנת שלא יאבדו. הבולם החדש מגיע עם אומים עליונים חדשים כך שאין צורך כעת בישנים – נעביר אותם לארגז הכלים כחלק חילוף למקרה ויפתחו ההברגות בשטח. לאחר פתיחת האומים נדחוס עם היד את הבולם כלפי מעלה ונוציא אותו ממקומו.
4.רוב הסיכויים שהבולם הישן אותו אנחנו מחליפים כבר עשה את שלו גם אם איננו נוזל, אפשר להבחין זאת על ידי דחיסת הבולם, לרוב לא יידרש כוח רב לדחוס את הבולם הישן והוא גם יישאר במצב זה להבדיל מבולם חדש אשר נדרש להפעיל כוח רב על מנת לדחוס אותו ומיד לאחר הדחיסה נבחין שהוא שואף להגיע למצב פתוח.
5.ננקה את הבורג של התושבת התחתונה, נמרח מעט לוקטייט על הברגת הבורג.
6.נדחוס את הבולם ככל שניתן – נכניס את חלקו העליון – מוט ההברגה למקומו בשלדה ונכוון את חלקו התחתון לתושבת התחתונה נשתמש במברג שטוח גדול על מנת לעזור במיקום חלקו התחתון של הבולם ובעזרת הבורג ננעל את הבולם במקומו. בשלב זה נדרש גם סבלנות וגם כוח לדחיסת הבולם.
7.נסגור את האום במומנט של 230NM ואת האום העליון במומנט של 20NM ועליו ננעל את האום השני, הנעילה מתבצעת על ידי החזקת האום הראשון במקומו והידוק האום השני אליו.
8.יש לחזור ולהדק את האומים למומנט הנכון לאחר כ-1000 ק"מ
9.לאחר כל פירוק גלגל – חובה לבדוק ולחזק ברגים לאחר כ-500 ק"מ

אלירן,
שוב, כל הכבוד על ההשקעה.

פרקת גלגל מהרכב שלא במוסך על ליפט?

כלל ברזל בבטיחות, הגלגל נכנס מתחת לשילדה, כמה שיותר קרוב לג׳ק, בתור אבטחה לקריסת ג׳ק.

מוכח, והציל הרבה איברים מלהיות ספייסר בין הרכב והקרקע, או ״סתם״ פגיעה במכלול שלא רצוי שכל משקל הרכב ינחת עליו.

הוא ציין סטנד, למיטב הבנתי מדובר בבוק

Sent from my LG-H815 using Tapatalk

כמו שכבר כתוב, אני משתמש בסטנדים כאלה:

קובץ מצורף 105546

בזמנו עלה 100 ש"ח לזוג בל.כ

לדעתי זה מוצר חובה לכל מי שמטפל לבד ברכב. על הגלגל אני מניח את התחת.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי opl

[B]3.4.רוב הסיכויים שהבולם הישן אותו אנחנו מחליפים כבר עשה את שלו גם אם איננו נוזל, אפשר להבחין זאת על ידי דחיסת הבולם, לרוב לא יידרש כוח רב לדחוס את הבולם הישן והוא גם יישאר במצב זה להבדיל מבולם חדש אשר נדרש להפעיל כוח רב על מנת לדחוס אותו ומיד לאחר הדחיסה נבחין שהוא שואף להגיע למצב פתוח..

---

חידוד:
התיאור מתאים לבולם ״גז״.
בולם ״שמן״, לא ישאף להפתח גם כשהוא חדש לגמרי.

בולם גז מגיע קשור עם חוטי ברזל, כשהוא במצב מכווץ.

טיפ להתקנה:
לא לחתוך את חוטי הברזל שמחזיקים אותו במצב מכווץ, זה יסייע בהתקנה.
אם זה בולם עם בורג בחלקו העליון, להכניס את הבורג העליון למקומו(אחרי ששמתם גם את תושבות הגומי), ורק אז לחתוך את החוט ולתת לבולם להפתח, ולכוון אותו לתושבת התחתונה.
זה חוסך לא מעט מאבק עם הבולם לכיווץ במקום דחוק ולא נוח.

מתחת לתושבת התחתונה למקם מברג שטוח גדול, וכשהבולם בין כתפי התושבת, להשתמש בו בתור מנוף לכוון את החורים אחד מול השני להכנסת בורג הסגירה.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי מוטי טויוטה

הוא ציין סטנד, למיטב הבנתי מדובר בבוק

Sent from my LG-H815 using Tapatalk

---

לא משנה.
גם בוקים נופלים/קורסים, ראיתי את זה קורה.
גם אני משתמש בכאלו.

זה יכול להיות כי עבדתם על קרקע ולא אספלט/בטון.
זה יכול להתרחש כי מישהו נשען על הרכב/טרק דלת וכו.

זה צעד קטנטן שמוסיף המון.

מעולה, תודה! נכניס את זה לעריכה הסופית.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי ד ו ר ו ן

חידוד:
התיאור מתאים לבולם ״גז״.
בולם ״שמן״, לא ישאף להפתח גם כשהוא חדש לגמרי.

בולם גז מגיע קשור עם חוטי ברזל, כשהוא במצב מכווץ.

טיפ להתקנה:
לא לחתוך את חוטי הברזל שמחזיקים אותו במצב מכווץ, זה יסייע בהתקנה.
אם זה בולם עם בורג בחלקו העליון, להכניס את הבורג העליון למקומו(אחרי ששמתם גם את תושבות הגומי), ורק אז לחתוך את החוט ולתת לבולם להפתח, ולכוון אותו לתושבת התחתונה.
זה חוסך לא מעט מאבק עם הבולם לכיווץ במקום דחוק ולא נוח.

מתחת לתושבת התחתונה למקם מברג שטוח גדול, וכשהבולם בין כתפי התושבת, להשתמש בו בתור מנוף לכוון את החורים אחד מול השני להכנסת בורג הסגירה.

---

אני משתמש ברצועת קשירה את ראצ׳ט עמ לכווץ את הבולם למידה

החלפת קפיצים אחוריים:

חלק מהתסמינים שיעידו שנדרשת החלפת קפיצים אחוריים הם:
*סגרת מהלך במעבר על פסי האטה וחריצים בשטח.
*הרכב עומד עקום ולא מפולס.
*שינוי בעומס – הוספת ארון מגירות, גגון עמוס, נסיעה מרובה בתפוסה מלאה.

שים לב, ברוב המקרים יש חשיבות למיקום הקפיץ – צד נהג/צד נוסע, אם מסומן על הקפיץ עצמו L וR ומדובר על יצרן אוסטרלי מומלץ לשלוח מייל ולוודא מולו. במקרה של KING SPRINGS לדוגמא הקפיץ שמסומן RH יותקן בצד הנהג – צד שמאל.

הליך ההחלפה:


קובץ מצורף 105553

1.נשחרר את המוטות המקשרים של המוט המייצב, לא חובה לפרק לגמרי, ניתן לפרק רק את האום, להוציא את המוט מהחיבור לשלדה ולהחזיר את האום על מנת שלא לאבדו. מומלץ בטרם החלפת הקפיצים לבחון את מצב גומיות המוט ולהצטייד במוט או גומיות חדשות ובכך לחסוך עבודה.

קובץ מצורף 105549

2.נשחרר ונפתח את הבורג שמחזיק את הבולם בחלקו התחתון – בתושבת הסרן. נבחן את הבושינג שלו, בושינג קרוע דורש פירוק הבולם והחלפתו בעזרת פרס או מלחציים.

קובץ מצורף 105551

3.נשחרר את אומי הגלגל ונרים את הרכב עם כל הציוד הרגיל – גק, סטנד, צ'וק בגלגל הקדמי – עד למצב שבו הגלגל לגמרי באוויר. ברכב שמצויד במדרכות צד מחוזקות ניתן להשתמש בהייליפט בשילוב עם סטנד תומך בשלדה ובשום פנים לא לעבוד על הרכב כשהוא נתמך על ידי ההייליפט בלבד. למי שאין מדרכות צד יגלה שהוא נדרש להגביה את הג'ק מספר פעמים במהלך ההרמה על מנת להגיע לפתיחה מלאה של המתלה. מומלץ לפרק את הגלגל ולהניחו מתחת לסרן.


4.הקפיץ לא מוחזק על ידי שום בורג – נמשוך בנחישות את הקפיץ החוצה.

קובץ מצורף 105550

5.בתושבת העליונה ישנו מתאם גומי, נפריד אותו מהתושבת, נבדוק את מצבו, ננקה אותו ונחזירו למקומו שבתושבת.


קובץ מצורף 105548

6.בעזרת מברשת פלדה קטנה ננקה את התושבת התחתונה מבוץ ואדמה.

קובץ מצורף 105552

7.לקפיץ יש כיוון התקנה. החלק השטוח יושב על אותו מתאם גומי עליון ולשפיץ של הקפיץ יש מקום בתושבת התחתונה, למעשה לאחר שמיקמנו את הקפיץ במקומו נתאים את קצה הקפיץ למדרגה/מיקום שבתושבת התחתונה. נכניס את הקפיץ למקומו כאשר החלק העליון מוביל. שלב זה דורש לא מעט כוח והרבה סבלנות. בהחלפה לקפיץ הגבהה 2 אינטש לרוב לא נדרש להשתמש במכווצי קפיצים.
8.לאחר שוודאנו שהקפיץ יושב במקומו נוריד לאט את הרכב ונחזיר את הבולם למקומו, ננקה את הבורג במברשת פלסטיק קשיחה ונמרח מעט לוקטייט בטרם ההרכבה, המומנט הנדרש לסגירת הבורג הינו 230 NM.
9.נרכיב חזרה את המוט המקשר של המוט המייצב. המומנט שאליו נסגור את החלק הוא בסך הכל 15NM, ז"א – אין צורך להדק בחוזקה ואסור למעוך את הגומיות. מוט חדש מגיע עם אום ניילוק (אום עם טבעת פלסטיק בחלקו העליון שמונעת את פתיחת האום באופן לא רצוני) חדש, בהחלפת גומיות במוט ישן מומלץ או להחליף את האום או להשתמש בלוקטייט, לאום יש נטייה להיפתח בדרכים משובשות, מומלץ להחזיק ספייר בארגז הכלים.

החלפת מוטות מקשרים למוט מייצב אחורי:

קובץ מצורף 105555

קובץ מצורף 105556

המוטות המקשרים האחוריים הם חלק שיחסית קל להחלפה רק עם שני דגשים עיקריים:
1.מומלץ מבעוד מועד לרסס את האום ושרוול המתכת עם WD ודומיו על מנת להקל על הפירוק.
2.למרות שאפשר גם הפוך – יש להרכיב את המוט עם התבריג כלפי מעלה ככה המוט מוגן ממכות – חלק התבריג איננו בולט כלפי מטה.
3.לא חובה להחליף את כל המוט, אם הפחיות שלמות ורק הגומי התפורר ונעלם ניתן לרכוש בכל חנות חלפים גומיות חליפיות בעלות של 5-8 שקלים לאחת.

הליך ההחלפה:
1.בעזרת מפתח ובוקסה 17 מ"מ (יתכן גודל שונה לפי יצרן החלק שהוא לרוב תחילפי) נפתח את האום, חובה לתת קונטרה בעזרת מפתח אחרת האום יסתובב על ריק.
2.נשלוף את המוט החוצה, אם רק מבצעים החלפת גומיות מומלץ לצלם את המכלול בטרם הפירוק בשביל לזכור את סדר הפחיות-גומיות.
אם שרוול המתכת תקוע במקומו נשכנע אותו לצאת בעזרת פלייר פטנט, לחלק מהשרוולים יש חריץ מתכת לאורכם שבו ניתן לנעוץ מברג שטוח ולרווח.
3.המומנט שאליו נסגור את החלק הוא בסך הכל 15NM ז"א – אין צורך להדק בחוזקה ואסור למעוך את הגומיות. מוט חדש מגיע עם אום ניילוק (אום עם טבעת פלסטיק בחלקו העליון שמונעת את פתיחת האום באופן לא רצוני) חדש, בהחלפת גומיות במוט ישן מומלץ או להחליף את האום או להשתמש בלוקטייט, לאום יש נטייה להיפתח בדרכים משובשות.


החלפת בושינגים למוט מייצב אחורי:

קובץ מצורף 105560


ההחלפה היא מאוד פשוטה, ישנם רק שני דגשים:
1.לוודא את המידה מתאימה של הבושינג – יש הבדל בין מרכב קצר לארוך. בארוך המידה הפנימית היא 26 מ"מ, אם יש ספק מומלץ למדוד עם קליבר.
2.להרים את הרכב מהסרן ולא מהשלדה על מנת למנוע פיתול של המוט בזמן העבודה.

הליך ההחלפה:
1.נרים מעט את הרכב מהסרן עם כל הציוד הרגיל – גק, סטנד, צ'וק בגלגל הקדמי.
2.נפרק את הגלגל ונניח אותו מתחת לסרן.

קובץ מצורף 105558

3.עם בוקסה 14 מ"מ נפתח את הבורג שמחזיק את הבושינג במקומו.

קובץ מצורף 105559
4.נרים את הקלמפ שמחזיק את הבושינג במקומו, ניתן גם להוציא אותו לגמרי.

קובץ מצורף 105557

5.נחלץ את הבושינג הישן. ניתן להפעיל קצת כוח עם היד ולהרים את המוט המייצב ממקומו, אפשר גם להשתמש במוט של הג'ק ולמקמו בין השלדה למוט המייצב להזיזו הקלות.
6.נושיב את הבושינג החדש במקום.

קובץ מצורף 105561
7.נחזיר את הקלאמפ למקום.
8.ננקה את תבריג הבורג, ניתן טיפת לוק טייט ונהדק לחוזק של 34NM.
9.נחזיר את הגלגל למקומו ונבצע את ההחלפה בצד השני.
10.לאחר כל פירוק גלגל – חובה לבדוק ולחזק ברגים לאחר כ-500 ק"מ

הטרנספר, מצבי הידית והשימוש הנכון בהם:

קובץ מצורף 105572

הפאגרו מצוייד בתיבת העברה אשר נקראת SUPER SELECT, התיבה אחראית על חלוקת ההנעה לכל גלגלי הרכב, שילוב יחס העברה נמוך לתנאי שטח קשים והיא אף כוללת דיפרנציאל מרכזי ננעל. חובה לבצע את המעבר בין המצבים השונים בעמידה כאשר ידית ההילוכים במצב N.


2H:

קובץ מצורף 105576

הספרה 2 מציינת הנעה לשני הגלגלים האחוריים, האות H מציינת יחס העברה גבוה – זהו מצב הנסיעה הקבוע בכביש יבש. במצב זה רק הנורות הירוקות האחוריות שבפנל החיווי ידלקו


4H:

קובץ מצורף 105577

הספרה 4 מציינת הנעה כל הגלגלים, האות H מציינת יחס העברה גבוה – בכביש זהו מצב הנסיעה המומלץ בתנאי גשם כבד/שלג. במצב זה הדיפרנציאל המרכזי איננו נעול והוא זה אשר מבצע את חלוקת ההנעה בין הסרן הקדמי לאחורי (בתנאי דרך רגילים – 33%/ 67% לטובת הסרן האחורי). השילוב למצב זה יתבצע על ידי דחיפת ידית הטרנספר שלב אחד קדימה מן המצב הקודם. במצב זה ארבע הנוריות הירוקות יהבהבו ולאחר שילוב מוצלח יישארו דלוקות קבוע. במעבר חזרה למצב 2H יהבהבו נורות החיווי הקדמיות עד לניתוק מוצלח של ההנעה הקדמית, לאחר מכן הנורות יכבו.


4H LC :

קובץ מצורף 105578

הספרה 4 מציינת הנעה כל הגלגלים, האות H מציינת יחס העברה גבוה, צמד האותיות LC מציין נעילת דיפרנציאל מרכזי, זהו המצב שבו נשתמש בתנאי דרך משובשים ובעצם בכל כניסה לשטח, במצב זה ארבע הנוריות הירוקות יהבהבו ולאחר שילוב מוצלח יישארו דלוקות קבוע וכמו כן תהבהב נורת הטרנספר (ריבוע כתום במרכז הדיאגרמה) ותישאר דלוקה לאחר נעילה מוצלחת של המכלול,במעבר חזרה למצב 4H תהבהב נורית חיווי הדיפרנציאל המרכזי ולאחר ביטול מוצלח של הנעילה הנורה תכבה.

4L LC: הספרה 4 מציינת הנעה כל הגלגלים, האות L מציינת יחס העברה נמוך (1.9:1 ), צמד האותיות LC מציין נעילת דיפרנציאל מרכזי, זהו המצב שבו נשתמש בתנאי דרך קשים כגון טיפוס מעלה, מעבר מכשול, נסיעה מאומצת בשטח חולי מאוד, ההבדל בין מצב זה לקודם הינו במעבר ליחס העברה נמוך אשר מקנה יותר כוח. במצב זה ארבע הנוריות הירוקות יהבהבו ולאחר שילוב מוצלח ישארו דלוקות קבוע וכמו כן תהבהב נורת הטרנספר (ריבוע כתום במרכז הדיאגרמה) ותישאר דלוקה לאחר נעילה מוצלחת של המכלול. אין הבדל בחיווי בין מצב זה למצב הקודם למעט כיבוי רגעי של כל הנוריות בעת שילוב המצב.


נעילת דיפרנציאל אחורית R/D LOCK:

קובץ מצורף 105574

הפאגרו מצויד ברוב הדגמים בנעילת דיפרנציאל אחורית, הנעילה גורמת לכך שהכוח מחולק שווה בשווה בין שני הגלגלים שעל הסרן האחורי, מומלץ לשלב את הנעילה בטרם התמודדות עם מכשולים קשים בשטח,הנעילה מקשה על ביצוע פניות. כפתור ההפעלה נמצא משמאל לשקע המצת הקדמי. ניתן להפעיל את הנעילה רק במצב 4L LC. בחיווי המצבים שבלוח המחוונים תהבהב נורה כתומה בין שני נוריות התחתונות, הנורה תדלוק קבוע בעת שילוב מוצלח של הנעילה. ביטול הנעילה מתבצע גם הוא דרך הכפתור, הנורה תהבהב עד לניתוק מוצלח של המנגנון ולאחר מכן תכבה.
קובץ מצורף 105573

כל הכבוד אלירן - ברמה, בטוב טעם, מדוייק בפרטי פרטים.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי opl

הטרנספר, מצבי הידית והשימוש הנכון בהם:

קובץ מצורף 105572

הפאגרו מצוייד בתיבת העברה אשר נקראת SUPER SELECT, התיבה אחראית על חלוקת ההנעה לכל גלגלי הרכב, שילוב יחס העברה נמוך לתנאי שטח קשים והיא אף כוללת דיפרנציאל מרכזי ננעל. חובה לבצע את המעבר בין המצבים השונים בעמידה כאשר ידית ההילוכים במצב N.

---

אלירן אתה בטוח לגבי זה? לדעתי רק המעבר בין יחס גבוה לנמוך מחייב ניוטרל

תודה! בתור אחד מוותיקי הרכב אני מצפה ממך למצוא לי את הטעויות.

ציטוט:

---

נכתב במקור על ידי opl

תודה! בתור אחד מוותיקי הרכב אני מצפה ממך למצוא לי את הטעויות.

---

פחחחחח..... עלאק ותיק :p

יופי של פרוייקט
כמה הערות / הארות

בעניין נוזל הבלמים, רמת הנוזל בכוסית משתנה ככול שיש שחיקה ברפידות הבלם. אין צורך להוסיף נוזל, כאשר תחליף לרפידות חדשות שהן עבות יותר רמת הנוזל בכוסית תעלה חזרה.

לאחרונה גיליתי שהרדיאטור מס 16 שבשרטוט אינו של שמן הגיר אלא של שמן המנוע, מצד שני אצלי זה דגם הבנזין.

בעניין הסופר סלקט, אכן רק מעבר למצב LOW מחייב ניוטרל. שים לב שגם בציור על הידית הקו הלבן מנותק ומצויינת האות N. ההעברה ל LOW מצריכה לחיצה של הידית כלפי מטה והסטתה שמאלה וקדימה.
בשאר המצבים ניתן להשתמש גם במצב נסיעה (היצרן טוען שעד 90 קמ"ש, אני לא הייתי ממליץ לחרוג מ 60).
הערה אחרונה בנושא, במידה וקיים קושי להעביר או להוציא מ LOW אין להפעיל כח אלא להמשיך לפעול בעדינות , אחרת ישנו סיכון לרסק את כדור האוקולון בידית הטרנספר.

אחלה פרוייקט

צחי, אני כתבתי לצביקה SPORTAGE :-)

אתם שניכם צודקים לגבי החובה במעבר לLOW דרך N, אני ריסקתי את הבושינג במעבר בין 4HLC ל2H אז ככה שהרגלתי את עצמי לבצע מעברים רק בN. נשנה בספר הסופי.

לגבי רדיאטור 16, חשבתי שזה הדבר הראשון שיעלו עליו. אני לא סגור אם הוא שמן גיר/שמן מנוע/שמן הידראולי של הגה. את כל אחת מהתשובות הללו כבר קיבלתי. נשאל את האוסטרלים.

לגבי הבושינג בידית - יהיה התייחסות ספציפית לנושא.

לגבי שמן ברקס הנורה שמתריאה על מפלס נמוך תידלק הרבה לפני שתגיע לLOW וזה מציק. ככה לפחות אצלי. נכון שהנוזל יורד ועולה עם השחיקה וחלפת הרפידות אבל זה משהו שצריך לשים לב אליו.