ריתוך מילוי לראש מנוע

כמובן שמדובר על יציקת ברזל ולא אלומניום.
בפעם שעברה שדנו בנושא התנסיתי ושיפרתי את הטכניקה השונה לריתוך יציקה באלק' רגילות.
הפעם אני מעוניין לרכוש אלקטרודות ניקל מיוחדות לעבודה זאת.
השאלות שלי הם :

לרתך בשיטה ה "קרה" או ה"חמה" ?

* לדעתי אין בעיה לרתך בשיטה הקרה משום שדווח לי ( לא ראיתי בעיניים עדיין ) שמדובר סדק ולא ממש חור.

מה הכללים לגבי השסתומים בראש המנוע?
צריכים להשאר בתושבות?
אם אין חשש לחדירה לתוך חלל השריפה אלה רק מילוי עדיף להשאיר את הראש נעול במקומו ( אפילו עם חיזוק נוסף של הברגים? ) או שלהוציא אותו וזהו?

לגבי ההכנה - הטיפול בסדק עצמו.
צריך לקדוח מ 2 הצדדים , זה ברור לי.
אבל אחרי הקדיחה לרתך ביחד עם ה"סדק" שנשאר בין 2 החורים?
או שעדיף לעשות פאזה כמה שיותר עמוקה גם כדי לחדור עמוק וגם כדי להעלים כמה שיותר מהסדק.

אם מדובר סה"כ בסדק קטן לרתך מתוך הראש או מבחוץ?
כלומר אם ריתוך מבחוץ לא יחדור את החומר עד סופו זה ישאיר את הסדק בפני השטח שיכול להתפשט שוב לא?
במיוחד כאשר מדובר על מנוע אופנוע קירור אויר.

איך אני גורם לכמה שפחות עיוות בחומר?

בבקשה לא להפנות אותי למקצוענים - אני מעונין לעשות זאת לבד - עשיתי משהו דומה לבד - וראש חדש עולה לי פחות מעבודה של רתך מקצועני( והוא בהיכון ).

חג שמח

1. למה שלא תרכוש אלקטרודה יעודית לסוג היציקה הדרוש?

2. לפי דעתי חימום מוקדם דרוש בכל מקרה כדי למנוע סדקים בריתוך.

בעיקרון דרושה פאזה וריתוך משני הצדדים, מצד שני פאזה גדולה יכולה להגדיל את העיוות, לא ברור איזה יכולת עיבוד יש לך כדי להחזיר את פנים הראש לצורתו וטיבו המקורי כך שיתכן שעדיף לך לרתך מצד אחד בלבד.

בסופו של דבר מדובר בהימור ,או כפי שאני אומר לאנשים שבאים עם דברים כאלה, אין אחריות על התיקון.

אני ארכוש אלקטרודה מתאימה - כתבתי את זה.

העיבוד יהיה עם דרמל , לא צריך להגיע לדיוק עצום זה עובד אחלה גם אם יש טיפה בליטה או מגרעת קטנה.

כשאראה את זה זה יהיה יותר ברור לי.

לכמה צריך לחמם לפני הריתוך?

תלוי מאד איזה יציקה ואיזה אלקטרודה, בעיקרון 300-400 מעלות וקירור איטי בתוך ארגז חול יהווה פיתרון טוב ופרקטי ברוב המיקרים.

לצערי התברר כי הראש הוא מאלומניום - אז נרד מרעיון האלקטרודות כנראה... :neutral:

אפשר להלחים משהו לאלומניום?
כלומר בדיל או נחושת למשל?

זה לא שאני רוצה לתקן חאפרי, אני רוצה משהו זמני כדי לתקן ולראות קומפרסיה (בלי הנעה) אחרי זה אם המנוע יראה נתונים מספקים נחליף ראש.
הראש עדיין לא בידיים שלי אז אני לא יכול לראות בבירור מה קורה בשטח.

אפשרי?

ישנן אלקטרודות לאלומיניום ואפשר לרתך באציטילן, הריתוך עצמו מתנהג בצורה שונה מריתוך פלדה ולא קל לביצוע.

לך למישהו שירתך לך את זה עם טיג. אם תספק גישה מספיק טובה לאזור, הריתוך יכול להיות מספיק טוב גם כדי לנסוע עם זה אח"כ.

אם אתה מתכוון לנסוע עם זה אח"כ, תוודא שמי שאתה הולך אליו רתך א.א.

לא שווה לי ללכת לרתך.
ראש משומש עולה לי פחות ובלי כאב ראש.
וגם אין גישה לידית של טיג ולפילר זה נמצא בראש מנוע קירור אויר עם צלעות די גדולות.

יריב אני יודע שיש אלק' לאלומניום השאלה היא האם זה לא מסובך מידי...
אין לי ממש על מה להתאמן חוץ מהדבר הזה.

אם לא ממש צריך מיומנות לעשות ריתוך כזה של חצי סנטימטר עד סנטימטר שישמש כפקק פשוט לסדק ( צריך להחזיק 12 באר לבדיקת קומפרסיה וזהו...אני מעוניין לרכוש את האופנוע אבל לא לפני בדיקת קומפרסיה ) אז אני הולך על זה.

צריך רתכת AC או DC?

תודה רבה

רד מזה .
מילוי ראש אלומיניום הוא תהליך מסובך הדורש ידע ומומחיות , אני מסופק אם יש גם בארץ סדנאות
המסוגלות לבצע את התהליך הזה כהלכה.

ההסבר :Welding cylinder heads is a most traumatic process for the parent
aluminum alloy used in the head. The amount of heat necessary to properly weld in additional quench areas, will destroy the heat treat of the casting. As the casting is now "softer" after welding, it allows the valve seats to "walk", and many other parts of the casting will also "change" dimensionally, even if they are remachined after the welding process.
The only way to weld a head and not end up with "junk" is to first strip the casting of the seats, guides, studs, and anything else that is not part of the parent aluminum casting. The area where the material is to be added should be milled open to allow water the same access to the new welded area as it has around the remaining combustion chamber, ie. all the chamber and surrounding areas would be of the same relative thickness.
After the welding is complete, the casting must be normalized (a process that heats the entire casting and destroys any stress and former heat treat), and then re-heat treated to the same specs. as the factory casting.
During normalization and re-heat treatment, the entire head will "warp" to some degree, and now it's time to remachine all necessary surfaces, including valve guide and seat registers, deck surface, intake surface, exhaust surface, and camshaft bores...to mention a few. The head will now be as structurally sound as a new casting, and it will also have proper cooling characteristics.
If the "easy does it" welded head is for drag strip only, and you're willing to have several valve jobs done before the head "work hardens", do it the simple way, but remember that each new valve job costs compression and also flow, as the seats are lower with each re-do.
Welding aluminum correctly is an expensive and lengthy procedure

קראתי את ההסבר וזה סיפור מהתחת - כמו שחששתי.

תודה רבה חברה

חג שמח