Close
  • בדיקת ג'יפ CJ לפני קנייה

    המדריך של חנן לבדיקת ג'יפ סיקס לפני קנייה פורסם לראשונה בשנת 2001. אנו מגישים גרסא משופצת, עם חידוש מרענן - תמונות!!! (Photographs: )

    הכתבה מתיחסת לג'יפ CJ אך רלוונטית במידה רבה גם לסופה, ובמידה פחותה לכל רכב שטח.

    למה לבדוק את הג'יפ לבד?

    קודם כל, כדאי לקבל תמונה ראשונית של מצב על הרכב לפני שרצים לבדיקה במכון שעולה הרבה כסף. שנית, מכוני הבדיקה מבצעים בדיקה חלקית בלבד, ורובם לא לגמרי מודעים לבעיות  המיוחדות שיכולות להיווצר בCJ משומש. הם גם, מטבע הדברים, רוצים להרוויח עליך מקסימום כסף במינימום זמן, מה שלא מבטיח בדיקה רצינית ומקצועית. צריך לזכור עם זאת שהבדיקה שאנחנו מציעים לא מכסה הכול. לדוגמא נתוני דחיסה (קומפרסיה) בצילינדרים, הבדיקה שלנו כנראה תאפשר לך לגלות אם הקומפרסיה במצב קטסטרופאלי אבל לא תיתן לך נתונים מדויקים על המנוע, ולכן כדאי אחרי הבדיקה שביצעת בעצמך ללכת למכון/מוסך שייתן חוות דעת נוספת על הרכב.

    הערה: כל המחירים שיופיעו בכתבה זו הם לחלקים בלבד, אנחנו בג'יפולוג דוגלים בעבודה עצמית על הג'יפ אז לא יצוינו מחירי עבודה.

    אילו מודלים של ג'יפ CJ מומלצים לקנייה?

    ניתן לראות באתר www.jeeptech.com  את נתוני כל הג'יפים בכל השנים ובאילו מכלולים הם היו מצוידים. אני חושב שעדיף לקנות בישראל CJים מהמודלים שאחרי שנת 85 מהסיבות העיקריות הבאות:

    1. סרנים רחבים מ82 והלאה. הסרנים עברו הרחבה של כ4 אינטש ולכן יציבות הרכב עדיפה.
    2. מ86 כולל, הסרן האחורי היה דנה44 שנחשב לסרן יותר אמין באופן כללי וקל יותר לטיפול מה20AMC שקדם לו.
    3. שילדה בפרופיל מלבני בניגוד לשילדה בפרופיל C חלש יותר בדגמים מוקדמים.
    4. טרנספר דנה300 עם הנעת גלגלי שיניים, נחשב לאחד הטרנספרים הטובים שבשוק עם יחס העברה סביר בLOW 1:2.62. עדיף מטרנספרים קודמים.
    5. מנוע ה258, המנוע הכי טוב שהיה לCJ בישראל, אי פעם (אם לא ניקח בחשבון את מנועי ה8V הנדירים מאוד).
    6. כמובן, הרכב חדש יותר ומן הסתם עם פחות בלאי.

    ג'יפ קצר או ארוך?

    זה כמובן עניין של העדפה אישית, ולכן רק אביא את השיקולים שהביאו אותי לבחור בCJ8 הארוך. כשקניתי את הג'יפ עוד הייתי רווק חופשי, אבל כבר אז ידעתי שאני מתכנן שהג'יפ הזה יהיה איתי שנים ארוכות, ולכן לקחתי בחשבון שבג'יפ יצטרכו להיכנס, האישה, הילדים ואולי גם הכלבים לטיולים של יותר מיום אחד. בדיעבד, אחרי שנתיים וחצי, הבחירה מתבררת כנכונה בשבילי ועם אישה, סן-ברנרד, רועה-גרמנית ואוטוטו ילדה, אין למעשה ברירות: זה לא היה נכנס בג'יפ קטן יותר. והחסרונות? עד היום עוד לא היה מקום שנעצרתי בגלל הזנב הארוך או בסיס הגלגלים הארוך, אבל ברור שלא פעם הזנב מלחך סלעים ויתכן שפעם הוא גם יעצור אותי, לא משהו שעבודה קריאטיבית קצרה עם היי-ליפט לא תפתור. צריך לזכור גם שזנב הג'יפ מתנשא לגובה של 62 ס"מ בחלקו הנמוך ביותר שהוא פגוש הפלדה שגם אם יחטוף מכה או שתיים לא ממש יתרגש מהעניין. עוד רעיון אפשרי הוא לחתוך את הזנב של הרכב ב45 מעלות וכך ליהנות משני העולמות: רכב ארוך עם זווית עזיבה דומה לשל רכב קצר.

    שלדה, מרכב, חלודות וסדקים

    סדקים בשילדה: יש לעבור על כל השלדה, ולשים לב במיוחד לאזורים רגישים כמו תושבות הבולמים, תושבות הקפיצים ו תושבת תיבת ההגה. אלו אזורים בהם מועברים כוחות גדולים לקורות השלדה ולסדקים יש נטייה להתפתח בהם. בתמונות הבאות הקווים האדומים מסמנים מקומות אופייניים להיווצרות סדקים.

      

     

    עוד מעט, כשתעשו סיבוב על הג'יפ, נסו להרגיש שהוא מאוזן ולא מושך לצד אחד או שהמרכב נוטה לצד אחד. המשמעות הכספית של סדקים בשילדה היא ריתוך בעלות לא גבוהה אבל משמעות נוספת שיכולה להיות היא שהרכב עבר התעללות קשה, הזנחה, או התקנת שיפורים בצורה לא מקצועית או שהשילדה רקובה לחלוטין וריתוך בנקודה ספציפית לא יפתור את הבעייה לטווח הארוך.

    קפיצים: רכב שנוטה לצד אחד, יכול להצביע על קפיצים שבורים/סדוקים/ או עייפים. עברו עלה-עלה בחבילת העלים שמרכיבה כל קפיץ. ייתכן שניתן יהיה לפתור את הבעייה על ידי החלפת עלה או שניים ו/או עירגול בעלות של כמה מאות שקלים וייתכן במקרה הגרוע יותר שמדובר בהחלפה של הקפיצים קומפלט, נזק שעלול להיגמר ב2000 ₪.

    מרכב: חפשו חלודה, סדקים (לבדוק טוב כנפיים קדמיות) בדקו אם יש התנפחויות מתחת לצבע שמעידות על חלודה. כל עוד החלודה היא מקומית, גם הטיפול יהיה מקומי ולא יקר, אבל פחחות כוללת לג'יפ תגיע לכמה אלפי שקלים (אם תעשה את הפחחות במוסך ולא בעצמך). חובה לבדוק סביב כל תושבות המרכב מה מצב הרקבונות. קשה מאוד לתקן מרכב רקוב.

      

      

    מערכות הינע

     סדקים בסרן - סרן סדוק זה דבר נדיר מאוד וכנראה שעדיף להחליף את הסרן מלתקן אותו ואולי זה מעיד על התעללות קשה ועדיף לא לנגוע ברכב בכלל. צריך לקפוץ ממש גבוה ולנחות ממש קשה כדי לסדוק סרן של ג'יפ.

    גלגלים: הרימו את הגלגל עם ג'ק. בגלגלים האחוריים, כשבלם היד משוחרר נסו למשוך את הגלגל אליכם ולדחוף אותו. חופש פנימה והחוצה בגלגלים האחוריים של מילימטר אחד ויותר יעיד על מיסבים גמורים, עלות החלפת מיסב של גלגל אחורי כ240 ש"ח, חופשים בכניסה אל הדיפרנציאל יעידו על מיסבים גמורים בתוך הדיפרנציאל, נזק שיתחיל מ200 שקלים ויגמר בכ1000 שקלים אם תחליפו את כל המסבים, ואם לא נגרם נזק לגלגלי השיניים בתוך הסרן עקב המסב הגמור. גלגלי שיניים הרוסים כבר ישאירו אתכם עם חור בכיס שעלול להגיע ל2000 שקלים בקלות, עבור החלפת קורונה-פיניון או החלפת הסרן כולו בסרן ממגרש פרוקים.

    כשאתם בודקים חופש בגלגלים קדמיים הניחו יד אחת מעל הגלגל ואחת מתחתיו (שעה 6 ו12) ובדקו חופש, אם יש חופש זה יכול להצביע על אומים לא מחוזקים של המסבים (לא נורא, מעט עבודה, זה הכול), מיסבים גמורים (יש שם שניים, עלות כל אחד כ70 שקלים), חופש בין המסבים לספיינדל או לנבה (לא טוב, ייתכן שניתן לפתור את זה בעבודה קלה וייתכן שילכו כמה מאות שקלים על החלפת ספינדל ו/או נאבה), תפוחי ציר היגוי ("קינגפינים" או "בולג'וינטים") של הסרן לא תקינים (עוד יותר לא טוב, יש שם שני תפוחים, עלות כל אחד כ70 שקלים אבל דרושה שם עבודה לא קלה).

     

    כשהגלגל הקדמי כבר באוויר, שלב ושחרר את נועל הטבור , סובב את הגלגל ובדוק אם הציריה מסתובבת כשנועל הטבור נעול ועומדת במקום כשנועל הטבור משוחרר.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    . בדוק אם יש שמן ואת מצבו על ידי הכנסת אצבע בפתח המילוי של הטרנספר, הגיר ושני הסרנים. אם הבעלים מרשה לך, פרק את מכסי הדיפ' ובחן וויזואלית את מצב הדיפרנציאלים, גלגלי השיניים, ובדוק חופשים. כמובן שתצטרך לפצות את הבעלים בשמן חדש. אם לא, מומלץ להתעקש על מעבר במוסך שירוקן שמנים מהסרנים ויבחן את מצב מכלולי ההינע היקרים בפנים.   

        

    צמיגים: גובה הקוביות על צמיג בוץ חדש מגיע עד כדי 18 מילימטר. העריכו את גובה השיניים בצמיגים, וכמה חיים נשארו להם. בדקו את מצב הדפנות של הצמיג, אם הן לא קרועות. בדקו מהו תאריך הייצור של הצמיג . אמורה להיות אליפסה על דופן הצמיג (חפשו אותה על הצד הפנימי, לא הצד של האותיות הלבנות)  ובתוכה ארבע ספרות. שתי הספרות הראשונות מציינות את השבוע בשנה ושתי האחרונות את שנת הייצור. למשל 2105 יציין שבוע 21 בשנת 2005 . צמיגים שגילם מעל ארבע שנים הם צמיגים ישנים, קחו את זה בחשבון בעת הקנייה - אל תצפו ליותר מחודשים ספורים של שירות לפני שתצטרכו להשקיע בסט צמיגים חדש - 2000-3000 שקל לארבעה צמיגי שטח במידה 31/10.5R15 שהיא המידה הנפוצה על סיקסים.

     

    קפיצים: סדקים ושחיקה בנקודות הקצה של העלים (עלה בודד חדש עולה 100-150 שקלים), גומיות תקינות בעיניים (עלות שתי גומיות לעין אחת כ20 שקלים, סט מלא של גומיות לכל הקפיצים של ראנצ'ו עולה כ500 שקלים)

    גלי הינע: צלבים וחופש בסליפ-יוק, עקומים? גל הינע חדש כולל צלבים עולה כ700 שקלים, החלפת צינור עקום של גל ההינע כ300 שקלים.

    צלבים - לשים את הגיר בניוטרל, ולבחון את כל הצלבים על ידי אחיזה משני צדדיהם בידיים וניסיון לסובב את החלקים בכיוונים מנוגדים, כל חופש מורגש ביד מעיד על צלב גמור, עלות צלב 50-70 שקלים והחלפתם קלה, אך צלבים בלויים מאד מצביעים על מצב אחזקתי גרוע.

     

     

    טרנספר: חופשים ביציאה אל גלי ההינע ינבאו כניסה יקרה לתוך הטרנספר והחלפת מיסבים/גלגלי שיניים, לנסות לנסוע בראשון LOW, ללחוץ על הגז ולעזוב בפתאומיות כאשר אתה בירידה, לראות שהLOW לא קופץ, אותו דבר בעלייה חזקה ואותו דבר בHIGH בכל ההילוכים. לנסוע בכל המצבים, לראות שאין רעשים, לנסוע ברביעי HIGH בכביש ב70 קמ"ש, לראות שאין שריקה מהגיר והטרנספר, (להחליף טרנספר או גיר קומפלט זה נזק של כ1500 ש") אם מותקנים ברכב צמיגי בוץ יתכן שתשמע יללה של הצמיגים, נסה ללחוץ על המצמד. אם היללה נעלמת אז הרעש הוא מההינע ולא מהצמיגים. לבדוק כנ"ל בכל ההילוכים, לבדוק פעולה תקינה של העברת ההילוכים,

    מצמד: בדיקה שלא בטוח שבעל הרכב יסכים לה היא לנסוע ב40 קמ"ש, להעביר לרביעי, לתת הרבה גז ולשחרר מצמד בבת אחת. אם הטורים יורדים מיידית, יופי. אם לוקח לטורים כמה שניות לרדת או שהם לא יורדים, המצמד לא תקין. לבדוק רעש מהמצמד כאשר אתה עומד בניוטרל, לחץ על המצמד ועזוב, בדוק אם יש רעש, בדוק כנ"ל בנסיעה בהילוך ראשון, לחץ על המצמד ועזוב. פעולת דוושה קשה במיוחד עלולה להצביע על דיסקית מצמד בסוף הדרך. החלפת כל חלקי המצמד בחלקים חדשים/מחודשים מתחילה ב600 שקלים ונגמרת ב1300 שקלים אם קונים הכול חדש ולא מסתפקים במחודש.

    מנוע: נזילות שמן, יותר מדי נזילות עלולות להצביע על מנוע גמור, הוצא את הנשם האחורי שעל מכסה השסתומים (מכסה השסתומים זהו המכסהשמכסה את המנוע מלמעלה. יש עליו שלושה פתחים: הכי קדמי זה פתח מילוי שמן, אחריו נשם קדמי, והכי אחורי זה פתח הנשם האחורי) והנח אצבע על הפתח האחורי של מכסה השסתומים. אם יש שם וואקום, יופי, אם יש שם לחץ חיובי חזק, ברח משם (זה יכול להיות גם כתוצאה משסתום PCV דפוק שעולה כ50 שקלים אבל זה עלול להיות מנוע גמור). בדוק להימצאות של מים בשמן או שמן בצבע חלבי. (מנוע שעבד עם שמן לא תקין עלול להיות הרוס מעבר לאפשרות תיקון)

     

    לחץ שמן כשהמנוע חם , לאחר כ20-30 דקות עבודה ובסל"ד של 1600 סל"ד אמור להיות 35-50 PSI. בסרק (כ600 סל"ד) לחץ השמן אמור להיות 15-20 PSI. לחץ שמן נמוך ניתן לתיקון בכמה מאות שקלים אבל השאלה היא כמה זמן המנוע נסע עם לחץ שמן נמוך ואיזה נזק הספיק להיגרם לו.

     

     

     

     

     

    הוצא את הפלאגים וקרא אותם, הם אמורים להיות בצבע חום בהיר, אם הם בצבע שחור עמום אז המנוע עובד עם תערובת עשירה וזה אומר כיוון/תיקון מאייד, אם מדובר בשחור רטוב מבריק משמן זה מעיד על רינגים/בוכנה שחוקים-אוברול, אם הפלאגים לבנים לגמרי ומיובלים זה מעיד על תערובת ענייה ו/או דטונציה והמנוע כולו עלול להיות במצב לא טוב, הוצא מדיד שמן, בדוק אם יש עליו מים/חלודה, מכסה רדיאטור, מים חלודים? הבעלים מזניח! בדוק שמעברי המים בתוך המצנן לא חסומים. מים ירוקים? בדוק אם אין עליהם כתמי שמן או קצף, אם יש זה עלול להצביע על אטם ראש לא תקין ולא מעט עבודה להחליף אותו, הנזק הכלכלי ינוע בין מחיר אטם ראש (כמה עשרות שקלים) לבין אטם ראש ועבודה של בית מלאכה על ראש המנוע (כ400 שקלים), נדנד את המאוורר קדימה ואחורה, חופש של יותר מ1-2 מ"מ יצביע על משאבת מים בסוף הדרך (300 שקלים), כנ"ל באלטרנטור אבל שם יותר קשה לבדוק עקב מתיחות הרצועה.

     

    מנוע גמור יזיק לכם ב3000-5500 שקלים ואפילו יותר אם תתנו העבודה כולה למוסך. במדור הטכני של ג'יפולוג מספר כתבות על שיפוצי מנוע, קראו אותם כדי לקבל מושג על מה מדובר.

    רדיאטור: חלוד? סימני פגיעה של המאוורר? רדיאטור חדש יזיק לכם בכ1300 שקלים.

    מצבר: מה התאריך שבו יוצר? מצבר בן שלוש הוא כבר זקן. מצבר חדש 350-400 שקלים.

    סטרטר: עובד חזק? אין רעש לא נעים? במקרה הטוב תצטרכו לשפץ סטרטר, או לקנות אחד משופץ (כ600 שקלים) במקרה הרע תצטרכו להחליף את גלגל השיניים שעל גלגל התנופה וזה אומר להוריד גיר, לא נעים, אבל הנזק הכלכלי הוא לא יותר מכמה מאות שקלים.

    מסנן אוויר: תקין? נקי? הצינור בין מסנן האוויר למאייד לא קרוע, מחובר היטב? אם יש שמן על מסנן האוויר זה עלול להעיד על מנוע גמור.

    חשמל: סוויץ' התנעה תקין, מתגי איתות תקינים, בדקו את כל האורות, מגבים, חימום/מזגן/תאורות פנימיות אם יש.

    היגוי: וודאו שמוט שפור (200שקלים) ודראג לינק (140 שקלים) ישרים, אין חופש בתיבת הגה (700 שקלים), גומייה מקשרת במוט ההגה (קופלונג) תקינה. כדאי שיהיה כאן חבר שינענע את ההגה מצד לצד ואתה תנסה להרגיש חופשים בכל מערכת ההגה (תפוחים עולים כ70 שקלים לאחד).

        

    בולמי זעזועים: פרק את חלקו התחתון של כל בולם זעזועים ובדוק אם הבולם נפתח ונסגר כמו שצריך, עם תחושת התנגדות חזקה אבל חלקה. מחירי בולמים נעים בין 150-600 שקלים לאחד.

    שים לב שהמרחק בין הבמפ סטופ לסרן כשהג'יפ עומד, לא על ג'ק, לא יהיה פחות משבעה ס"מ. פחות מזה, והמתלה לא יוכל לעבוד כמו שצריך, והג'יפ יהיה קופצני.

     

    מזגן (אם יש): עובד, מקרר? מדחס מזגן יעלה כ500 שקלים, רדיאטור כ300 שקלים, מעבה כ200 שקלים.

    אגזוז: בדוק שלמות מערכת פליטה. עלות מערכת פליטה קומפלט כ450 שקלים.

    בלמים: בדוק את צלחות הבלם (200 שקלים לאחת), הן צריכות להיות חלקות וללא מדרגה בהיקף החיצוני שלהן, אם יש מדרגה והדיסק מספיק עבה בשביל לאפשר חריטה שלו הנזק יגמר בכ100 שקלים לשני הדיסקים. רפידות קדמיות עולות כ145 שקלים.

    בדוק צינורות בלם מגומי שהם לא סדוקים/יבשים. (120 שקלים לצינור אחד)

     

    מוט מייצב: בדוק את המוט המייצב (900 שקלים), חפש סדקים, גומיות יבשות (ניתן להחליף רק את הגומיות בעלות שולית).

     

     

     

     

    שיפורים

    כננת: מומלץ לבצע בדיקה מעשית שכוללת קשירה של כבל הכננת לעצם נייח וגרירת הגיפ' אל העצם כאשר הג'יפ בהילוך משולב ל4X4 ועם בלם יד משוך, בדוק גם את הפעולה של מנוע הכננת ברוורס ובדוק את פעולת מצמד הכננת. בדוק את הכבל לכל אורכו שאין בו גידים קרועים או מכופפים ושהוא לא חלוד, עלות החלפה של כבל כ500 שקלים.

     

    הגבהות/קפיצי הגבהה: נסה לראות שמי שביצע את ההתקנה עשה אותה ברמה טובה, שיש זרוע פיטמן מונמכת אם ההגבהה דורשת את זה, שצינורות בלם מוארכים וכל מה שקשור בהגבהה רצינית. יש המון סוגים ורמות ביצוע של מערכות מתלים והגבהות, יש כאלו שמיטיבות עם הג'יפ ושוות הרבה בקנייה, ויש כאלו שרק מזיקות.

    נעילות דיפרנציאלים: בדוק שהן פועלות כמו שצריך. אם מדובר על נעילה מופעלת ידנית מסוג ARB, הרם את הסרן הרלוונטי באוויר ובדוק שכאשר הנעילה נעולה שני הגלגלים נעולים אחד אל השני וכאשר היא לא, הם משוחררים.  אם מוצהר על דטרויט לוקר, בדוק שלא מדובר בנעילות הזולות יותר, לוקרייט או אי. זי. לוקר על ידי פירוק מכסה הדיפרנציאל, כבר נתקלנו במצב שבו נטען שיש שני דטרויט לוקים (470 דולר לאחד בארה"ב, כ4500 שקלים בארץ) ולמעשה היו אי. זי. לוקים (250 דולר לאחד בארה"ב, כ2500 שקלים בארץ).

    יחסי העברה: אם נטען שיחסי ההעברה בסרנים הוחלפו לנמוכים יותר מהמקורי, שיפור רצוי בדרך כלל, אפשר וחשוב לבדוק את הטענה די בקלות על ידי הרמת גלגל אחד באוויר (במקרה של דיפרנציאל פתוח או ARB) או שני הגלגלים (במקרה של נעילת דיפ' אוטומטית), סובבו את גל ההינע ובידקו האם יחס ההעברה הוא כמו שנטען.

    אם לדוגמא נטען שיחס ההעברה הוא 1:4.1 אז אם שני הגלגלים מורמים באוויר, נסובב את גל ההינע 4.1 סיבובים והגלגלים יסתובבו סיבוב אחד, אם גלגל אחד מורם באוויר נסובב את גל ההינע 4.1 סיבובים והגלגל יסתובב שני סיבובים. לקבלת דיוק יותר טוב ניתן לבצע יותר סיבובים לדוגמא, לסובב את גל ההינע 41 סיבובים ולראות שהגלגלים מסתובבים עשרה סיבובים.

     

    Untitled Document