המדריך לפגרואיסט המתחיל

[ishc]

מוסיף את עלות החלקים:
בית פילטר + חיישן מים + 2 מטר צנרת 135 ש״ח כולל

[opl]

ממשיכים עם מערכת המים:

נקודת ביקורת משאבת מים

על משאבת המים ישנם שני חרירי בדיקה לנזילת מים, כאשר מתפתחת שחיקה במשאבה והחרירים מתחילים להזיל מים זה הזמן להחליף משאבה. למשאבה המים בפאגרו שני חרירים שכאלה, תחתון וצידי, לרוב מסתכלים על הצידי שיחסית בולט לעין ומתעלמים מן התחתון למרות שהוא הראשון לנזול ברוב המקרים.




צנרת מים
חוץ מצינור ראשי עליון וצינור ראשי תחתון ישנם עוד המון צינורות מים נוספים מכל צדדיו של המנוע, חלקם גמישים וחלקם קשיחים אך על כולם מומלץ לעבור בבדיקה התקופתית.
מקומות מועדים לבעיות – צנרת הטרמוסטט, צנרת BYPASS שליד בית הטרמוסטט, צינור שרץ מעל למשאבת הסולר, צנרת שהולכת לרדיאטור חימום ועוד.

[opl]

התקנת בקר טמפרטורה דיגיטלי



הפאגרו מרובה צנרת מים- תחזוקה לקויה, פאן קלאטש עייף, יום חם ופתאום צינור שעלותו 10 שקלים גורם לנזק באלפים. בקר טמפרטורה הפך להיות כמעט בגדר חובה לכל בעל רכב מיושן. כנהוג מד הטמפרטורה המקורי לא כולל שום חיווי חיצוני. אם לא הסתכלת לא ידעת שאתה בדרך לבעיה רצינית. חוזקתו של הבקר בהיבט הזה היא שבקלות ניתן להוסיף לו חיווי בצורת צליל ואפילו נורה אם רוצים.

האופציות השכיחות להתקנה נעות בין בקר מהרשת והתקנה עצמית בעלות של כ-45 ש"ח לבין בקר מהארץ לרוב מחברת דיקסל בעלות של כ-300 ש"ח לא כולל התקנה. המוצרים אמנם נראים יחסית דומים אך אינם זהים. המוצר מהרשת כבר הותקן בעשרות אם לא מאות רכבים שונים ואליו נתייחס במדריך.

http://www.ebay.com/itm/Digital-MH12...IAAOSwy5ZXBzKC

הבקר – MH1210A הבקר נפוץ מאוד ונמכר על ידי מספר רב של מפיצים במגוון אתרים.

מי שמחליט לרכוש בקר אחר חשוב שיקפיד על המאפיינים הבאים:
מתח הפעלה – 12V
ערכי מדידה – לפחות עד 120 מעלות צלסיוס
הצגת מעלות בצלסיוס או אפשרות לבחירת פורמט
סוג החיישן – עדיפות לחיישן NTC - מגוון תחליפיים בשוק
ראש חיישן ממתכת

למה בקר ולא מד טמפרטורה:

היתרון של הבקר הוא שבניגוד למד טמפרטורה שמבצע הצגה בלבד של הערך הנמדד (ואולי גם התרעה) הבקר גם יכול לבצע פועלות על ידי תכנותו ורכיבים חיצוניים, לבקר יציאת מגע יבש משמע הוא סוגר מעגל כאשר החיישן מגיע לטמפרטורה שהוגדרה מראש, סגירת מעגל זו מאפשרת לנו לבצע מספר פעולות – הפעולה הבסיסית היא הפעלת זמזם שיתריע על טמפרטורה גבוהה, תפקידו של הזמזם היא לבטל את הצורך של המשתמש לנטר בעצמו את המד מה שיגרום לפזילה,לתאונה או לפספוס הכשל, למעשה ברגע שהותקן הזמזם ניתן - אם רוצים - להסליק את הבקר ואין צורך שיהיה גלוי לעין. אישית אני מעדיף את הבקר גלוי וכך גם רוב המשתמשים. הזמזם מתריע למשתמש על חריגה/חציית סף מתוכנת והמשתמש הוא זה שנוקט בפעולות על בסיס שיקול דעת – כיבוי מזגן, הורדת העומס מהמנוע וכו. מומלץ מאוד כאשר מחברים זמזמם לחבר גם מפסק, את המפסק נשאיר במצב דלוק קבוע אך לאחר שהזמזם יחל לצפצף יתכן ונרצה לכבות את פעולתו מאחר ותשומת ליבנו כבר הושגה.

חשוב לדעת שהרכב מתוכנן כך שכאשר הטמפרטורה עולה אל הקו האדום והמזגן עובד המדחס מתנתק והוונטה מתחילה לפעול אוטומטית (גם אם המזגן לא עובד) אך בלא מעט מקרים בוצע מעקף לחיישן עקב כשל ברכיב. כמובן שאין דין התרעה על טמפרטורה גבוהה במהלך טיפוס באמצע הקיץ להתרעה במהלך שיוט בכביש מהיר, שם ככל הנראה מדובר על כשל של צינור או רכיב.


הרמה היותר גבוהה של שימוש בבקר כוללת זמזם והפעלת וונטות (מקוריות או לא) לטובת קירור המנוע, לדוגמא חיבור היציאה לממסר חיצוני שיפעיל במקביל את וונטת המזגן – גם כאשר המזגן כבוי.

בכל אופן בכל שימוש שחורג מצריכת זרם של מזמם ורכיבים קטנים מומלץ עד כדי חובה להשתמש בממסר חיצוני כאשר הבקר משמש כפקד. למרות שמצוין שהבקר עומד בזרמים של עד 10 אמפר הנסיון מראה שלעיתים רבות הבקר קורס ומפסיק לסגור מעגל.

מה מזין את הבקר?:

כשלעצמו הבקר הוא צרכן דל הספק, אפשר לקחת מתח מקו הרדיו או מחיבור שקע מצית כמובן שעדיף למשוך קו חדש שפעיל רק אחרי ה-ACC – סוויטש פתוח.

איך מחווטים את הבקר?:

חיבור עם נורה ומפסק:




חיבור עם ממסר וונטה (שרטוט עקרוני):



לרוב הממסר יישב בתא המנוע ועל כן רצוי שההזנה שלו תהיה ישרות מהמצבר ועם פיוז נפרד מהבקר שלא כמו באיור.






לאן מחברים את החיישן?:

לראש, על הראש ישנם מספר נקודות מתאימות לחיבור החיישן – בתלות בתצורת החיישן, יש שמחברים את החיישן המקורי לסופית אלקטרוניקה על ידי לחיצה, הלחמה וכו, לעיתים נדרש לאלתר.
לא מחברים את החיישן למכסה השסתומים – הטמפרטורה שם לא משקפת את טמפרטורת הראש.
לא מחברים לאזור הבלוק.
לא מחברים לאגן השמן.
לא מחברים לכל מני תושבות חיצוניות למנוע.
נדאג לנתב את חוט החיישן כך שלא יגיע באזורים חמים (סעפת פליטה, טורבו וכו), מומלץ להוליך את החוט על כבילה קיימת עם אזיקונים.

מיקום לדוגמא:

בצידו השמאלי של המנוע - משמאל לצינור המים הראשי



סנסור תחליפי:



ניתן לרכוש סנסור תחליפי בנפרד, סוג החיישן – NTC.
באם אורך הכבל המסופק אינו מתאים או שסיומת הסנסור לא מתאימה. ישנם סנסורים שמסתיימים בשייבה, ישנם שמסתיימים בהברגה, הסנסור המקורי הוא מוט מתכת קטן. ניתן גם להאריך את כבל הסנסור המקורי.


נקודת הכניסה לתא המנוע:






נקודת העברת החוטים המועדפת נמצאת בצד ימין של הרכב על קיר האש וליד הכנף. יש להסיר בעדינות את כיסוי הגומי, אי אפשר להעביר את הכבלים דרך הגומי ונאלץ לעשות חור קטן, על מנת להחזיר את הגומי למקום נשלוף את החלק הלבן החוצה בזהירות – נלביש עליו חזרה את הגומייה ונחזיר הכל למקום, מומלץ למרוח קצת RTV סביב אזור כניסת הכבל.



תכנות הבקר (תודה לצביקה- תבדוק שלא טעיתי כי זה קצת שונה אצלי מאצלך):

לאחר שהבקר נדלק נלחץ על – S למשך 4 שניות עד להופעת HC על המסך:
לחיצה נוספת מקנפגט את הערך הנבחר, כך נדפדף בין המשתנים:

HC=C
CP=1
LA=-40
HA=120
PU=0
CA=0

לחיצה קצרה על S קובעת את טמפרטורת הסף:
רוב האנשים מכניסים ערך בין95-105.

הוראות ההפעלה המקוריות:




מקום הבקר עצמו ברכב:

לרוב מתקינים את הבקר במשטח הפלסטיק שמתחת לתא הניירת – מימין לשקע המצית.
פותחים בעזרת סכין יפנית פתח – בזהירות – הפלסטיק עדין יחסית. על הבקר עצמו ישנם שני קליפסים כתומים אותם מסירים לפני ההתקנה ומרכיבים לאחר מיקום הבקר בפתח שיצרנו, הפלסטיקים מקבעים את הבקר למקום כך שאין צורך בברגים.

קישורים לדוגמא:

בקר:
http://www.ebay.com/itm/12V-10A-LED-...kAAOSwbsBXkgLk

זמזם:
http://www.ebay.com/itm/Piezo-Electr...YAAOSwzgRW1HzO

זמזם משולב עם מנורה:
http://www.ebay.com/itm/1Pcs-Buzzer-...IAAOxyBXNSZkdz

מפסק:
http://www.ebay.com/itm/New-Blue-Car...FWNFoS&vxp=mtr

[גלעד .ג.]

יפה מאוד!


Sent from my iPhone using Tapatalk

[opl]

תודה רבה

בטעות העלתי חוברת הפעלה של בקר אחר, זאת החוברת של הבקר שבמדריך:

MH1210A-Manual.pdf

[Andreas]

מצויין, תודה רבה.
מרוב השעונים/בקרים שיש לא ידעתי מה לבחור.
נחמד לקבל המלצה ועוד עם הוראות התקנה!

[sgill]

OPL - קבלתי את הקיט ביטול EGR. כמה קשה לפרק את ה EGR ולהרכיב אותו?

האם ביטול EGR יכול להשפיע על דברים אחרים? נזקים כלשהם?
האם הוא יכול לגרום לבעיה בטסט? אני מניח שאם הרכב יעשן פחות זה יעזור, אבל מה עם שאר הגזים שבודקים?

תודה

[opl]

לא קשה בכלל, אם הברגים קצת מסרבים להיפתח - WD40 - התזה קלילה.
אני לא מכיר נזק במנוע הזה שיכול להיגרם על ידי ביטול הEGR או השפעה על דברים אחרים - במנועים מתקדמים יותר - כן.

הבעיה היחידה שאולי תהיה בטסט זה שיראו (אם יחפשו) שאין EGR, כל המוסכניקים שדיברתי איתם על זה אמרו שזה שטויות ושזה לא מעניין את הטסטר, אני בינתיים כבר שנתיים עובר ככה, בזמנו חשבתי להרכיב לטסט ולחסום עם פח דק ולאחר מכן להחזיר את הקיט, לא עשיתי זאת מעצלות וטרם נכשלתי.

לא לשכוח לסגור את הצינורית

השם ירחם

[ישי]

Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk

[opl]

ישי רצית לכתוב משהו?

[opl]

יופי של פרויקט!

"פתח האבנים" מיועד לנקז מים שנכנסים לבית הפילטר (הם כבדים מספיק כדי לפתוח את העלעל גומי), שים לב שהוא בנקודה הנמוכה של בית הפילטר.
אבנים לא ממש מצליחות לצאת משם (פתח קטן).

עוד תיקון טעות היסטורי - דורון צדק - גם בתיאור של התפקיד וגם בקיומו של עלעל הגומי. ל80% מאיתנו בעלי הפאגרו אין אותו משום שהוא התפורר עם השנים.

המק"ט : MD603449 עלות בחול לא כולל משלוח ועמלות - 6$

https://www.megazip.net/zapchasti-dl...0#/il-43156087


תודה לאבי על התמונות

[opl]

החלפת תרמוסטט:

תודה לעמית שמש על התמונות וחיים גיל על הידע.

תפקידו של התרמוסטט ברור – לאפשר לחמם את נוזל הקירור במהירות לטמפרטורת עבודה ולאחר מכן להזרים את נוזל הקירור אל הרדיאטור הראשי בהתאם לצורך. התרמוסטט במנוע ב-2.8 הנו כפול – חלק אחד שולט על מעגל החימום הפנימי וחלק שני שולט על ההזרמה אל הרדיאטור הראשי.

כל ניסיון לעבוד ללא תרמוסטט יגרום לרכב להתחמם בזמן קצר מאוד מאחר והמים יזרמו בעיקר במעגל החימום הפנימי.

לרוב מחליפים תרמוסטט כשיש חשש לכשל במערכת הקירור או כחלק מיישור קו ורענון מערכת הקירור. כשל בתרמוסטט יכול להתבטא בשני דרכים – תרמוסטט שלא נפתח כלל או לא נפתח עד הסוף, תרמוסטט שלא נסגר כלל או עד הסוף.
תרמוסטט שלא נפתח יגרום להתחממות הרכב, תרמוסטט שלא נסגר יגרום לכך שהרכב לא יעבוד בטמפרטורה הנכונה.
את שתי התופעות נזהה בעזרת מד החום של המנוע או (ובעדיפות) מד טמפרטורה דיגיטלי.

מומלץ להחזיק תרמוסטט ברכב כחלק מחלקי החילוף הקבועים. לא חובה חדש – גם תרמוסטט ישן שידוע כי עובד בצורה תקינה – מתאים.

תרמוסטט שלא נסגר עד הסוף


תחליפי או מקורי?
תלוי בך, בעולם התרמוסטטים התחליפיים יש לא מעט זבל סיני בחנויות אך יש גם תרמוסטטים תחליפיים מיפן שעושים עבודה מעולה. תרמוסטט תחליפי יעלה לרוב קצת פחות מ-100 ש"ח בעוד שתרמוסטט מקורי יעלה בארץ בין 170-250 - תלוי איפה, כמובן שניתן להזמין מחו”ל. לא משנה באיזה תרמוסטט תבחר רק חשוב להקפיד שפתיחת התרמוסטט תהיה ב- 76 מעלות – יש דגמים שבהם זה יותר - 82.

מקורי:


תחליפי:




הבדלים בדגמים:
ב-2.8 ישנם הבדלים בדגמי הטורבו – האחד עם קירור שמן בלבד והשני עם קירור מים ושמן. השני מצריך פירוק של צינור ההזנה שיוצר מבית התרמוסטט אל הטורבו, נתייחס לשניהם.

עם הזנת נוזל לטורבו


ללא:




לקדוח או לא לקדוח?
ישנו איזה נוהג שכזה בהרבה מוסכים לקדוח שני חורים בתרמוסטט - אחד בחור המקורי שבו יש ענבל מתכת (שתפקידו הינו הזרמת נוזל גם במצב של תקיעת התרמוסטט) והחור השני 180 מעלות לחור הראשון, יש כאלה שהגדילו לעשות וקדחו חור שלישי.
גילוי נאות- אצלי היה עד עכשיו קדיחה של שני חורים שכנראה בוצעה על ידי מכונאי הרכב, המשכתי עם זה בתרמוסטט החדש.

כלים שצריך:
מפתחות רינג – אני לא הצלחתי להכניס בוקסה וידית לאזור – 12 ממ לברגי הטרמוסטט.
בוקסת, ידית ראטשט ומאריך – 24 לבורג צינור המים הקשיח, 10 לבאנדים של צינור האוויר
פלייר שטוח גדול.
סכין יפנית
RTV – מומלץ – וויקטור ריינז.
נוזל קירור – לפחות 2 ליטר
כלי לאיסוף נוזל קירור
אופצייה – כפפות בד/עור
אופצייה – שייבת נחושת 12 מ"מ קוטר פנימי להחלפת זאת שעל בורג הזנת מים לטורבו.
אופצייה – צינור גומי חדש לפלאנג' שמתחת לבית התרמוסטט.

הליך ההחלפה:

מומלץ לבצע את ההחלפה כשהרכב קר, לא נעים לעבוד על הרכב כשהוא חם והסיכוי לכוויה גדול – מדובר באזור מאוד חם מאחר וסעפת הפליטה והטורבו ממוקמים בסמוך.
אם אין ברירה והכשל התרחש בזמן טיול יש להצתייד בכפפות בד, להמתין זמן מה שהרכב יתקרר ולשחרר לחץ מהמערכת דרך פקק הרדיאטור בעזרת סמרטוט או מגבת. זהירות! זהו הליך מסוכן מאוד!.

https://www.youtube.com/watch?v=bMSd5GzvNF0


1.על מנת להקל על העבודה ולאפשר גישה נוחה לאזור נפרק בעזרת מפתח 10 ממ את צינור יניקת האוויר מפילטר האוויר מצידו האחד ומהטורבו בצידו האחר, נשתמש בפלייר שטוח על מנת לנתק את הצינור של נשם מכסה השסתומים.
נניח את צינור היניקה ואת הקליפס בצד במקום בטוח. אין צורך לנתק את צינור הנשם ממכסה השסתומים עצמו, ניתן גם בשלב זה להחליף את הצינור – מדובר בצנרת שמן (!) קוטר פנימי 19 מ"מ.





2.על הדרך, אחרי שפירקנו את צינור יניקת האוויר מהטורבו מומלץ להעיף מבט בפנים. לא להיבהל אם ישנה נוכחות קלילה של שמן, מומלץ לאחוז במניפה עם האצבעות ולחפש חופש, בלאי סביר הינו כעד חצי מ"מ לערך. אפשר בשלב זה למקם שקית על הפתח על מנת שנוזל קירור לא יישפך פנימה.



3.נמקם כלי מתחת לבית התרמוסטט על מנת לאסוף את נוזל הקירור כך שלא נלכלך את הרצפה – חלק מנוזלי הקירור רעילים לבעלי חיים מצד אחד אך מתוקים לשתייה ולא מעט חתולים וכלבים איבדו את חייהם בשתיית הנוזל. בנוזלים חדישים לרוב אין את הבעיה הזו – הבקבוק יסומן כלא מזיק לבעלי חיים, בכל מקרה כל נוזל שיישפך על הרצפה יש לדלל בעזרת מים.

4.ברכבים שבהם ישנה הזנת נוזל קירור לטורבו – נפתח את בורג ההזנה בעזרת בוקסה 24 מ"מ, זהירות – בחלק האחורי של הבורג ישנה דסקת נחושת – לא לאבד אותה.


5.בעזרת מפתח רינג 12 נפתח את ברגיי התרמוסטט, נפריד קלות בין שני החלקים וניתן לכל המים לצאת אל כלי האיסוף – ישנם כאלה שנוהגים להחזיר את נוזל הקירור לאחר ההחלפה, בדרך כלל מי שיודע כי הנוזל הוחלף לא מזמן – לדוגמא - בעת החלפת רדיאטור או כאשר ההליך מתבצע בשטח ואין מספיק נוזל – חובה לוודא שהנוזל נקי ממשקעים! לאחר שכל הנוזלים נאספו נוציא את כלי האיסוף ונניח אותו בצד – במקום שאין גישה לבעלי חיים.

6.לבעלי צינור הזנת נוזל קירור לטורבו – נסיט בעדינות את הצינור הקשיח.

7.נפריד בין שני חלקי בית התרמוסטט ונחלוץ את התרמוסטט הישן. מי שיש לו חשד לגבי התרמוסטט הישן יכול לשמור אותו ולבדוק בבית במים רותחים האם הוא נפתח כראוי. תרמוסטט שחשוד כלא נסגר כראוי ניתן לבדוק כבר כעת.



8.ניתן בשלב זה לבצע החלפה של צינור הגומי שיוצא מחלקו התחתון של בית הטרמוסטט.

9.מה שמבצע את אטימת בית התרמוסטט הינה הגומייה השחורה שסביב לתרמוסטט, לרוב נגלה שמי שטיפל ברכב בעבר הוסיף שכבת RTV סביב שפת הבית כולו. ננקה את השאריות בעזרת סכין יפנית.

10.נמקם את התרמוסטט החדש בבית, נמרח שכבת RTV חדשה בהיקף הבית ונסגור את שני ברגי בית התרמוסטט. יש להשתמש ברגש ולהדק באופן שווה את הברגים – ספר הרכב לא מציין ערך טורק לסגירה.



11.לבעלי צינור הזנת נוזל קירור לטורבו – נחבר את צינור הזנת נוזל הקירור חזרה למקומו לאחר שווידאנו ששיבת הנחושת נוכחת.

12.נוודא הידוק של צינור המים שיוצא מבית התרמוסטט גם אם לא החלפנו אותו.

13.נחזיר את צינור יניקת האוויר למקומו – כולל צינור נשם המנוע והקליפס שלו.

14.נשטוף במעט מים שאריות של נוזל קירור מהמנוע.

15.נפתח פקק רדיאטור ונשלים את הנוזל החסר.

16.נמתין כחצי שעה – שעה עד להתייבשות ה-RTV. נניע את הרכב, ניתן לו לעבוד קצת ושוב נשלים נוזל קירור לרדיאטור.

17.נצא לסיבוב קצר כך שהרכב יגיע לחום עבודה תקין, נחנה, ניתן למנוע להתקרר ושוב נשלים נוזל קירור באם חסר.

18.במהלך הימים הבאים יש לבדוק את סביבת בית התרמוסטט להימצאות נזילות, כמו כן נבדוק לפני כל נסיעה את מפלס נוזל הקירור ברדיאטור ובמיכל העודפים.

[amit67]

אחלה תמונות אלירן

[ד ו ר ו ן]

חידוד/ייעול לסעיף 10: RTV
אחרי מריחת RTV מתאים בהיקף השפה, מחברים את החלק השני, עם הברגים אבל עם הידוק חלש מאד, רק מספיק כדי למעוך מעט את נקניק ה-RTV.

נותנים לעסק לעמוד כרבע שעה, בו הRTV מתחיל להתמצק בפני השטח.
רק אז מהדקים עד הסוף.
ההתמצקות הקצרה הזו מאפשרת יצירת אטם יעיל יותר מאשר מעיכת החומר במצבו הנוזלי.

[opl]

מעולה, תודה.

[opl]

החלפת וונטת מזגן

הסיבה המרכזית להחלפת הוונטה בחדשה היא כאשר הוונטה שווקת חיים, במקרה שלי ההחלפה בוצעה כי מישהו בעברו של הרכב היה יצירתי ובמקום להחליף לוונטה חדשה (מקורית או תחליפית) החליט לשתול בתוך הבודי של הוונטה התקולה וונטה אחרת – קטנה יותר וחלשה יותר שכמובן קובעה כמיטב המסורת עם ברגים קודחים.



ניתן לרכוש חלק מקורי בחו"ל בעלות של 400 דולר לכל היחידה, או מנוע מקורי בלבד בעלות של 200 דולר, בארץ מחירו של המוצר הינו בערך 1100 ש"ח מה שהופך את הרכישה בחו"ל למיותרת
מקט המכלול כולו - MB657380
חיפוש לפי מקט זה באיביי יניב מספר וונטות תחלפיות במחיר של החל מ-400 ש"ח
אני הלכתי לפני הניסיון של החברים ורכשתי את המוצר הבא:
http://www.aliexpress.com/item/Air-C...d-9cc14300743b

הכלים הנדרשים:
מברג פיליפס ושטוח
ידית ראטשט ומאריכים בגדלים שונים 5-10 ס"מ
בוקסות 10 ו- 12
אופיצה רינג ראטשט, ידית ¼

הפירוק וההכנסה של הוונטה הוא הליך שדורש סבלנות ועדינות, יש להיזהר שלא לגרום נזק לרדיאוטר המזגן/קולר הגיר וכמו כן אפשר יחסית בקלות להיחתך על ידי חלקי המתכת שבסביבה – זהירות.

נבצע את ההחלפה כאשר הרכב קר, אין שום טעם בלהסתכן בכוויה או סתם להזיע שלא לצורך.


ההליך:


1.הצעד הראשון הוא פירוק הגריל, הגריל מוחזק על ידי 3 ברגים אחד בחלקו העליון ושני ברגים – אחד בכל צד, את הגריל והברגים נניח בצד במקום בטוח על מנת שלא ייעלמו.





2.נפרק את הקורה הקדמית – הקורה משמשת; כמקבע לאחת מתושבות המאורר, תושבת קולר גיר, מקבע לצופרים, מקבע מנגנון נעילת ושחרור מכסה מנוע ועוד. מומלץ להשתמש בחתיכת קרטון וטוש שאליו נדחוף את הברגים לפי המיקום שלהם בגובה ונכתוב כל בורג ייעודו. נתחיל בפתיחת באחד מברגי תושבת האינטרקולר (1) ואחד מארבעת ברגיי הקורה עליונים (2), נשחרר את התושבת שמחברת בין הקורה לתושבת האינטרקולר (3). נפתח גם את שאר שלושת ברגיי הקורה העליונים (4). בכל הברגים שבפירוק הזה ישנם אומים מרותכים בצד השני כל שאין צורך לחשש מלאבדם.



3.מתחת לארבעת הברגים העליונים בצד שמאל של הקורה (כשמסתכלים עליה) ישנו אחד מברגי תושבת המאוורר, נפרק אותו ונחברו זמנית לתושבת המתאימה בוונטה החדשה על מנת שלא נאבדו.

4.מתחת לצופרים (שאצלי פורקו מזמן לטוב צופר יחיד שממוקם בצד) ישנו בורג ותושבת צד של קולר הגיר, נפרק הבורג והתושבת מקולר הגיר ונניח בצד, יתכן וצריך לפרק את מכלול הצופרים, מומלץ לסמן איזה קונקטור מתחבר לאיזה צופר בטרם הפירוק.



5.נפרק גם אני שני הברגים בצידו השני של הקולר על מנת שנוכל להזיזו לטובת הוצאת והכנסת הוונטה, המאורר שבתמונה שנמצא על קולר הגיר איננו מקורי.



6.מתחת לתושבת הקולר שעל הקורה ישנו בורג נוסף של וונטת המזגן – נפרקו ונחבר לוונטה החדשה.

7.מתחת לבורג זה ובמרכז הקורה ישנו חיבור לחלק בודי קדמי, נפרק את בורג זה.



8.הקורה מתחברת בחלק התחתון שלה למרכב בעזרת שני ברגים – נפרק אותם ונניח בצד.



9.בשלב זה נסיט בעדינות את קולר הגיר ונחלוץ את הקורה החוצה – זהירות שלא לפגוע בקולר הגיר, ברדיאטור המזגן ושאר הרכיבים. הקורה עדין מחוברת לכבל פתיחת מכסה המנוע, הכבל מעוגן עם קליפס פלסטיק לפח, נחלוץ הקליפס לטובת מיקום עדיף לקורה.

10.נשארו לנו עדיין שני ברגים שמחברים את הוונטה למרכב- עליון ימין ותחתון ימין. ננתק את פלאג המתח לוונטה ונפתח את שניהם. הבורג הכי קשה בסיפור הוא הבורג הימני התחתון, ראטשט 3/8 לא יכל למקום הטריקי, מפתח רינג יכנס אך ייקח דקות ארוכות לפתיחה, בסופו של דבר ראטשט ¼ הצליח להשתחל בקלות, רינג ראטשאט הכי מתאים למשימה.



11.כעת נחלוץ החוצה בזהירות ועם הרבה מחשבה את הוונטה הישנה ונניח אותה בצד.

12.בשלב זה מומלץ להושיט יד אל מעבה המזגן האחורי שנמצא מתחת לרדיאטור המזגן הראשי (בדגמים הארוכים, בקצרים אין מזגן אחורי) או לייתר דיוק אל הוונטה שלו – ננסה לסובב ביד, ישנו סיכוי סביר שהוונטה תפוסה. אם אכן כך המקרה כדאי להתחיל לחשוב על החלפתה, ההחלפה מתבצעת מלמטה ולמי שיש מגן גחון – יש לפרקו לטובת הנושא.

13.נשחיל פנימה את הוונטה החדשה ונחבר את הברגים הימניים למקום אך ללא הידוק סופי.

14.נחזיר את הקורה למקומה ונתחיל להחזיר את כל הברגים למקומם לפי סדר הפירוק (למרות שזה לא כזה משנה) כולל ברגיי קולר הגיר ושאר ברגיי תושבת הוונטה.

15.נחזק סופית את כל הברגים ונחבר את פלג החשמל לוונטה החדשה.

16.נניע את הרכב ונדליק את המזגן לוודא שהוונטה אכן נכנסת לפעולה.

17.זמן טוב לעשות סדר בבלגן הכבילה שבאזור.

18.נרכיב את הגריל חזרה

[opl]

אשמח לעזרה ותיקון שגיאות בעיקר בחלק התאורתי

בדיקה והחלפת החלפת פאן קלטש:




תפקידו של הרכיב:

על רגל אחת –בעוד שהפולי של משאבת המים מסתובב מרגע הדלקת המנוע הפן קלאטש שיושב על אותו פולי מבצע הפרדה בין סיבוב הוונטה לסיבוב אותו הפולי – על ידי קלאטש ויסקוזי, רק כאשר טמפרטורת המים במערכת תעלה לרמת מסויימת – יפתח הטרמוסטט שיעביר את נוזל הקירור אל הרדיאטור – בשלב זה הפן קלאטש "יחוש" בחום אשר יגרום להצמדת חלקיו ולסיבוב הוונטה באותה מהירות כמו הפולי של המנוע.

https://www.youtube.com/watch?v=zyq4vmdiyxo

למה זה טוב?

השימוש ברכיב מפחית את צריכת הדלק, מונע בלאי/עומס ונזק למשאבת המים.
קצת פחות רלוונטי לארץ – במעברי מים עמוקים המנגנון ייעצר או ייבלם על בעת המגע עם המים ובכך ימנע נזק לשאר המכלולים – רדיאטור, משאבה וכו. (ישנם אתרים שממליצים לקשור את הוונטה ולקבע זמנית את הפאן קלאטש עד לסיום מעבר המים)





איך יודעים שהרכיב תקול?

לרוב פאן קלאטש תקול ישפיע בשני מצבים – עמידה (פקקי תנועה) ונסיעה במאמץ במהירות נמוכה יחסית. כאשר אין מספיק שמן ביחידה ולא מתבצעת הצמדה בין חלקיה או כל סיבה אחרת - הוונטה לא תסתובב באותו סלד כמו שהחלק המניע – פולי משאבת המים ולמעשה לא יתבצע קירור יעיל של נוזל הקירור ברדיאטור.

ישנם כמה בדיקות שניתן לבצע:

1.סיבוב הוונטה כאשר המנוע כבוי וקר – אם הוונטה מסתובבת בקלות וממשיכה להסתובב לאחר מתן תנופה – היא תקולה.
2.כיבוי המנוע כאשר הוא חם – מבצעים עם שני אנשים – לאחר נסיעה שבה המנוע הגיע לטמפרטורת עבודה – עוצרים בצד, אחד מכבה את הרכב בעוד שהשני מסתכל – אם הוונטה נעצרת יחסית עם כיבוי המנוע – תקין, אם הוונטה ממשיכה לסתובב – תקול
3.ישנה עוד בדיקה שאני אישית ממש לא ממליץ עליה עקב תופעת הסדקים במניפה ופוטנציאל לנזק – בעת שהמנוע חם והוונטה משולבת מנסים לעצור אותה עם עיתון מגולגל וכדומה – אם נעצר בקלות – תקול.






מק"ט יצרן לפי מגה זיפ : ME202155
באתר מגה זיפ אין אפשרות לרכוש את היחידה, ובאתר amayama היחידה נמצאת כרגע רק במחסן שבאיחוד האמירויות מה שאומר שתקבלו הודעה שאזל המלאי (גם אם יש מלאי).
בארץ עלות החלק בחברה – כ1200 ש"ח עד כמה שידוע לי.

העלילה מסתבכת – חיפוש המוצר באיביי יראה כי חלק תחליפי המתאים למנוע ה-2.8 (4M40) יעלה החל מ400 ש"ח אבל יש קאטש – הצלב שבחלקו האחורי של החלק או יותר נכון מיקום הברגים על הצלב הוא שונה. ברכבים שנמכרו בארץ רדיוס החורים (והצלב עצמו) קטן ממה שמוצא ברשת, יותר מכך – בתרשים במגה זיפ רואים שני סוגי התקנה – עם פלטה מתאמת וללא, למרות שבשני המקרים מדובר על אותו מק"ט של חלק. עוד יותר מסובך? לפלטה המתאמת אין מק"ט באתר מגה זיפ ואי אפשר לרכוש אותה. פלטה משומשת ניתן לרכוש דרך איביי בכ-100 ש"ח, רוב האנשים שנתקלו בבעיה פשוט הלכו לחרט אשר קדח חורים וביצע הברזות בצלב החדש. אני טרם ניסיתי והחלטתי להזמין פלטה לשם הניסוי, עלותה כ-100 ש"ח. הפלטה מקרבת את הוונטה לרדיאטור ויתכן ותהיה לזה השפעה מסויימת – שלילית - על תפקוד הוונטה.



רכיבי הפאן קלאטש שונים מדגם מנוע (2.5, ובנזין) אחד לאחר.



מניפה:



מק"ט מניפה ישרה: ME085510
מק"ט מניפה עם קצוות בזווית: ME202146

המניפה עם הקצוות בזווית הופיעה לקראת סוף ייצור הדגם. ויש הטוענים שהזווית משפרת את יעילותה. נבחן את המניפה בשלב העברתה לפאן קלאטש החדש, ייתכן ונגלה שהיא סדוקה או ממש על סף שבירה. מניפה חדשה עולה ברשת בין 60-75 דולר למקורי לא כולל משלוח מ-amayama ו- 340- 500 ש"ח לתחליפי מאיביי – כולל משלוח. לעתים ניתן גם למצוא את שני החלקים – מניפה ופאנקלטש באיביי – משומשים בכ- 350 ש"ח, חובה לוודא את נושא הצלב ותקינות היחידה בטרם הרכישה.





כלים נחוצים:

מברג פיליפס/שטוח או בוקסה מתאימה לכונס הוונטה – לרוב 10 ממ
מברג שטוח דק
מפתח פתוח 17 ממ – עדיפות למפתח ארוך
מפתח 12 ממ פתוח או מפתח ראטצט דק
בוקסה 10 או ידית T10
לוקטייט
בוקסה לברגי וונטה -12 מ"מ

נעבוד על הרכב רק כשהוא קר, כל האזור הוא סכנת כוויה אחת גדולה כאשר הרכב חם ומומלץ כפפות, להב בוונטה + משיכה לא נכונה יכול לגרום לבעיה.

הליך ההחלפה:

1.נתחיל מפירוק האינטרקולר כפי שמוסבר בעמודים הקודמים ונניח את היחידה בצד – תגובה 49 עמוד 4.

2.נפרק את בית הפילטר על ידי פתיחת שלושת הברגים שמחזיקים אותו לבודי, וכמו כן נשחרר את הבנד שמחזיק את צינור האוויר, ננתק את הצינור ונכסה אותו במשהו על מנת שלא יכנס עצם זר, ננתק את הצינור שמוביל מבית הפילטר לכנף הרכב, ננתק את בית הפילטר מהבודי ונניח אותו בצד. רכבים שבהם מותקן שנורקל ייתכן ויידרש קצת יותר ממשיכת הצינור שמתחבר לכנף על מנת לנתקו וייתכן שאין צורך בכך ומספיק הסטת בית הפילטר מספר סנטימטרים לטובת הוצאת הפן קלאטש והוונטה.

3.נפרק את חצי הירח שמחובר בחלקו התחתון של כונס האינטרקולר, החלק מחובר על ידי לחיצה, משיכה והוא בחוץ. יתכן ותגלה שברכבך אין את החלק כלל, בעמוד 5 הודעה 74 תמצא הסבר נוסף בנוגע לרכישה.



4.במקור כונס הוונטה מורכב על ידי שני ברגים בחלקו העליון בחלקו התחתון מתקבע על ידי הכנסת בליטות הפלסטיק שבחלקו התחתון לחורים המיועדים לכך. בפועל מאחר ומדובר בחלק פלסטיק שהשנים אינן עושות לו טוב ניתן למצוא הרבה אילתורים בכל מה שנוגע לחיבור החלק לרדיאטור. נפרק את החלקים שמקבעים את הכונס לרדיאוטר אך לא נפרקו מהרכב, אין צורך.

5.פעולת פתיחת הברגים מצריכה מאיתנו לסובב את משאבה המים כאשר המנוע כבוי. לטובת עבודה קלה יותר נשחרר את מתח הרצועות שעל הפולי על ידי שימוש במותחן שנמצא על האלטרנטור. נשחרר את המתח על ידי סיבוב בורג המתיחה, ייתכן ונצתרך לשחרר את בורג הקיבוע של האלטרנטור, הבורג נמצא בחלקו התחתון של ביחידה והגישה אליו היא מחלקו האחורי של האלטרנטור – בוקסה 17.



6.לטובת פתיחת ארבעת הברגים שמקבעים את הפן קלאטש לפולי משאבת המים נשתמש במפתח פתוח 17 ובמפתח 12, עם מפתח ה17 נייצר קונטרה על צלב הפן קלאטש ועם מפתח ה12 נפתח את הברגים שבצידו האחורי של הפולי – בצד שקרוב למנוע. מומלץ לבצע עם עוד אדם כאשר אחד מייצר קונטרה והשני פותח את הברגים מצד ימין של הרכב – מכיוון בית הפילטר שהוסר, מי שמייצר את הקונטרה גם מסובב את היחידה ומנגיש את הבורג הבא למי שפותח אותו, תחילה נבצע שחרור של כל הברגים ולאחר מכן סיבוב נוסף ופתיחה מלאה של הברגים, אין להוציא את הברגים לגמרי מהפולי – למעשה הם לא יצאו מאחר והם ארוכים ואין להם די מקום לצאת. רק נדאג שהם אינם מחוברים יותר ליחידת הפאנקלאטש. אם מאיזו סיבה ישנו קושי גדול בסיבוב הפן קלאטש על ידי מפתח ה17 ממ נוודא שאף בורג שעל הפולי לא מונע מאיתנו את הסיבוב.
7.ייתכן וגם לאחר פתיחת כל הברגים המקבעים עדיין היחידה לא תרצה לצאת בקלות. נחדיר מברג שטוח בין הצלב לפולי ונחלוץ את היחידה בעדינות.
8.בעדינות נחלץ את היחידה מהרכב, על ידי הזזת הכונס כך שלא יהווה הפרעה – זהירות על צינור העודפים של הרדיאטור וצנרת נוזל ההיגוי.
9.כאשר היחידה בחוץ נבצע החלפה של המניפה הישנה לפאן קלאטש החדש. שים לב, בשלב זה לעתים מגלים שהמניפה הישנה סדוקה לחלוטין, המניפה מוחזקת על ידי ארבע ברגים, בעזרת בוקסה 12ממ נשחרר את המניפה מהיחידה, למי שיש גישה למלחציים מומלץ לקבע את היחידה ולאחר מכן לפתוח את הברגים.
10.נעביר את המניפה ליחידה החדשה, ננקה את הברגים המקבעים, מעט לוקטייט ונהדק את ברגיי המניפה ליחידה.
11.כעת נחבר את היחידה החדשה חזרה למנוע בסדר הרכבה הפוך – הברגת ברגי הפולי, חיזוק ברגיי הפולי, מתיחת הרצועות ווידאו שאף רצועה לא יצאה ממקומה, הרכבה הכונס חזרה למקומו, הרכבת חצי הירח של הכונס, הרכבת בית הפילטר וצנרת האוויר חזרה למקומה, הרכבת מכלול האינטרקולר חזרה למקומו.
12.נניע ונוודא שהכל תקין, בימים הקרובים נהיה יותר מודעים לטמפרטורת הרכב ולשינויים שלאחר ההחלפה. לאחר כ200 ק"מ נבצע בדיקת הידוק לכל הברגים שאותם פתחנו וסגרנו בתהליך – בהתאם לרמת הנגישות.



בגלל העלות הגבוהה חלק מאנשים בוחרים לבצע שיפוץ ליחידה- השיפוץ הוא למעשה פתיחת היחידה, ניקוי מבפנים, מילוי שמן סיליקון (15000) בכמות של בערך 200 סמ"ק (לדברי מי שכבר שיפץ) וסגירת היחידה.


דוגמא לשיפוץ יחידה ברכב אחר:

https://www.youtube.com/watch?v=zjhKr5usjaA

https://www.youtube.com/watch?v=3ACx7GTCn7Y


מעט אנשים בוחרים לקבע את היחידה ולמעשה לבטלה, הביטול מבוצע או על ידי ברגים קודחים שמחברים בין שני חלקיה, או על ידי הכנסת עצמים לתוך היחידה שגורמים לה להינעל – לדוגמא רצועות גומי וכו. ישנם חסרונות לנעילת היחידה – עליה בצריכת הדלק, בלאי גדול יותר למשאבת המים.

לדעתי מומלץ להחליף ליחידה חדשה, תקינה ואת הישנה לשפץ/לקבע ולשמור כחלק חילוף לחירום.

[amit67]

כמו תמיד, עבודה יפה אלירן 👍

[opl]

תודה עמית

פירוק והרכבה פנסי צד קדמיים

מסתבר שהרבה מתבלבלים בנושא הזה אז נקדיש קצת זמן להסבר:

ישנם בערך שלוש דגמי פנסים בשוק, (אני מתייחס רק לתחליפי, מקורי יעלה בין 70 ל- 100 דולר ליחידה באתר amayama לא כולל משלוח וכו) אחד תחליפי לדגם המנופח ושניים לדגם הרגיל. אי אפשר להחליף בין פנסים שמתאימים למנופח ובין רגיל.

הכתובת לפנסים תחליפיים היא לרוב איביי או ALIEXPRESS ( ישנם גם אתרים סיניים אחרים כמו taobao), המחירים לעיתים משתנים ולעיתים יש מכרזים שווים. בעת הרכישה יש לשים לב שמדובר בצד הנכון או שמדובר בסט – זוג.
לי מעולם לא עיקבו פנסים שכאלה במכס עקב בעיות תקינה וכך גם לחברי.
במנופח נתקלנו בבעיה שלעיתים פנס האיתות לא תואם בשגמים שלו לתושבת הפנס החדש - ניתן לפתור עם מעט עבודת סכין יפני.

חובה להיזהר ולא לאבד/להפיל את הקפיץ. יש לרכוש קפיץ חדש – 9 דולר במגה זיפ.





הדגמים המוצאים לדגם הלא מנופח:

תחליפי תואם מקורי – כ-65 ש"ח ליחידה כולל משלוח באיביי:




תחליפי מודרני יותר – כ- 130 ש"ח ליחידה כולל משלוח באיביי.



הדגם למנופח:

כ-120ש"ח ליחידה כולל משלוח באיביי.




הליך ההחלפה זהה לכל הדגמים:

כלים:

מברג פיליפס
מברג שטוח דק (לא חובה)
חוט קשיח – לא חובה

ההליך:

1.נרים מכסה מנוע.

2.נשחרר את הבורג הבודד שמחזיק את הפנס למקומו בחלקו העליון – מהצד החיצוני של הרכב ונניח אותו בצד.

3.נאתר את מקום הקפיץ בתוך תא המנוע על הכנף ונשחרר אותו.

4.נוציא את היחידה החוצה בזהירות. אם היא מסרבת לצאת נעזר במברג שטוח – זהירות שלא לפגוע בפלסטיקה.

5.החזרה בסדר ההפוך. נמקם את הפנס במקומו – בצד ישנם שני פינים שנכנסים לשני חורים בכנף, בצד השני ישנם שני תושבות.





6.נכניס את האצבע לחור שממנו אמור לצאת הקפיץ – נתפוס את הקפיץ, נמתח ונקבע למקומו. אם לא מצליחים לתפוס את הקפיץ אפשר לקשור אליו חוט ולהעביר אותו ראשון דרך החור.



דגש לצד שמאל- זהה לחלוטין כמו צד ימין אבל נדרש להוציא את מיכל העודפים של הרדיאטור. במיכל יושב על מסילה ואין כל בעיה למשוך אותו כלפה מעלה וחוצה. לא נדרש לנתק שום צינור.



בדגם הלא מנופח נורת האיתות היא סטנדרטית – הנורה השניה הינה T10.

[opl]

מספר מדריכים שנכתבו בעבר ורצוי שיופיעו פה:

מדריך: אבחון, תיקון והחלפת מאוורר אינטרקולר בפאג'רו Q



http://www.jeepolog.com/forums/conte...%D7%A8%D7%95-Q

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
איך לשדרג את תאורת תא המטען בפחות מ15 שקל בפאגרו Q



http://www.jeepolog.com/forums/showt...%D7%A8%D7%95-Q

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

תאורת תא מנוע פאגרו Q



http://www.jeepolog.com/forums/showt...%D7%A8%D7%95-Q

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

הרכבת פנל USB וולטמטר ושקע מצית - פאגרו Q



http://www.jeepolog.com/forums/showt...%D7%A8%D7%95-Q

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

בניית קופסת פיוזים נוספת



http://www.jeepolog.com/forums/showt...A1%D7%A4%D7%AA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

בניית מדף עבודה על דלת אחורית



http://www.jeepolog.com/forums/showt...A8%D7%99%D7%AA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

תושבת לפנס עבודה, אנטנת קשר וכו



http://www.jeepolog.com/forums/showt...95%D7%9B%D7%95