מיכל עיבוי דיסקברי 1 [ארכיון]

איל מ

26-02-23, 10:06

איזה אוטו?
פתיחה בתפר היא נושא מוכר בדיסקברי 2. יש בשוק המון מוצרי אפטרמרקט מנירוסטה. משיחה עם מספר מכונאים, המוצר הזה בעייתי. נזילות וקורוזיה (כנראה שהנירוסטה לא באיכות גבוהה, או שלא עוברת פסיביזציה כמו שצריך אחרי התפרים).
אצלי, כשהפלסטיק של מיכלי הנוזלים (מים, שמן הגה, נוזל בלמים), מתחיל להראות סימני זקנה ויובש, אני מחליף.
לא להתפתות לחליפיים מאיכות לא ברורה. לא שהמקורי הוא איזה מציאה גדולה, אבל אם החזיק 25 שנה אז....
היתרון הוא שאתה במעקב הרבה יותר צמוד אחרי כמות הנוזל (המיכל חצי שקוף).

כרובי

26-02-23, 13:10

דיסקו 1 97
TDI300

באוטומיני אין מיכלי עיבוי, יגיעו בעוד שבוע מאלומיניום. הם אומרים שיש בעיה עם המיכלים הפלסטיים החדשים - מתפוצצים (מה שקרה לי).

asafk

26-02-23, 14:25

דיסקברי - תופעה מוכרת בהחלט.

מיכל שחור.. מיכל לבן... מיכל נירוסטה. הזכרת לי נשכחות.

אסף.

מוטי ג.

26-02-23, 18:22

יש לי אחד מפירוק שהתגלגל אליי עם גרוטאת חלקי חילוף, אני שומר למקרה ש... , מוזמן לבוא לקחת ולהחזיר כשתקבל ותתקין חדש, אין לי מושג מה מצבו
אני ברגבים, בשלישי ורביעי אהיה בשוהם

Sent from my SM-N986B using Tapatalk

כרובי

27-02-23, 11:50

אהלן מוטי,
תודה רבה
הרכב הוא רכב טיולים, אז אין לי בעיה שישב קצת ויחשוב על הצרות שהוא עשה בסוף השבוע האחרון :)
בכל מקרה נראה לי שאני אחכה עוד שבוע, אוטומיני מביאים מיכל מאלומיניום - נראה לי שזה הפתרון הראוי.
ניסיתי גם לבדוק עם המחסן של חברת המזרח - לא חזרו אלי..

מנהלים - אם רוצים - אפשר לשנות את הכותרת של הדיון לנושא אחר - שיהיה יותר קל לחיפושים בהמשך.

מיכל עיבוי דיסקברי 1 למשל..

תודה.

המשוטט

27-02-23, 13:30

בדקת עם אורטה?142760

Sent from my SM-G973F using Tapatalk

כרובי

27-02-23, 16:37

לא הכרתי אותם
בודק.
תודה.

כרובי

05-03-23, 09:38

טוב,
מצאתי מיכל פלסטיק משומש - נוזל, החלפתי גם אותו למיכל אלומיניום משומש שמצאתי, שאמור לעבוד עם הפקק המקורי. חיברתי, חיזקתי, מילאתי, הנעתי.
בהתחלה הכל היה בסדר, אחרי כמה דקות התחילה דליפה של מים מהפקק, ובפתיחה שלו יצאו מים בלחץ גבוה (לא רותחים) וזה כשהמנוע בחצי מטמפרטורת העבודה (כלומר רבע על השעון).
הפקק (המקורי) היה סגור טוב.
בשלב הזה התייאשתי, וגם לא היה לי זמן, אז הפסקתי להתעסק עם המערכת.
אני לא מצליח להבין מה הסיפור.
או שגם הפקק נדפק (עד עכשיו היה תקין אז מה קרה שדווקא עכשיו ?)
או שיש אי התאמה בין ההברגה של המיכל להברגה של הפקק (על פניו הפקק מתברג טוב, וגם לדברי אלי שחר שממנו לקחתי את המיכל, הוא עובד עם הפקק המקורי)
או שפיספסתי איזו גומיה בפקק שנפלה לי (לא זוכר שיש כזו..)

142791

רעיונות?

מוטי ג.

05-03-23, 11:36

או אטם ראש....

Sent from my SM-N986B using Tapatalk

ehudzeelim

05-03-23, 13:08

או אטם ראש....

Sent from my SM-N986B using Tapatalk+1..

Sent from my SM-J710F using Tapatalk

מוני אורבך

05-03-23, 13:14

כמו שאמרו קודמי, זה סמפתום קלסי לפריצת אטם ראש.
וזו גם מחלה ידועה במנועים האלו..

יש מעבר לחץ אל מערכת הקרור, שיוצר לחץ גבוה במערכת.
הפקק מתוכנן לשחרר לחץ מעבר ללחץ מסוים (15 PSI ?) ואז המים והלחץ יוצאים.

בדרך כלל מדובר אך ורק באטם ראש, לא מסובך או קשה להחליפו (יחסית)
הראש מאוד קל, ואדם אחד יכול להוריד אותו בקלות.

כרובי

05-03-23, 13:19

סבבה,
אבדוק ואעדכן.
תודה :)

מוטי ג.

05-03-23, 13:50

guyo

05-03-23, 14:35

מקרה דומה מאוד מאוד לפני כמה שנים בפוראנר, עודף לחץ במערכת הקירור כתוצאה מאטם ראש דחוף וכניסת גזי פליטה למערכת. הוחלף סט אטמים (וראשים כי את המקוריים כבר לא ניתן היה ליישר) ומאז הכל טוב. שווה לבדוק עם ערכה כמו שאמרו קודמי

Sent from my SM-G998B using Tapatalk

eyalski

05-03-23, 18:28

יש מן סטיק כזה לבדוק נוכחות גזים במים, אבל תתחיל מנוכחות מים בשמן, זה יותר קל לאיתור, תוציא מדיד שמן שלח תמונה שלו ושל המכסה מילוי שמן, אם יש קצף אל תתאמץ על תמונה.

Sent from my SM-N986B using Tapatalk

לפעמים ריח מסריח במיכל עיבוי כבר מלמד על דליפת גזים, אם אין לך ציוד בדיקה ואתה רוצה להיות בטוח שאכן יש בעית ראש או אטם ראש, אתה יכול גם לשחרר את מצתי החימום, אחד אחד, להניע ולראות אם יש שינוי בבועות שעולות במיכל עיבוי.

בכל מקרה, כדאי לבדוק גם אם כל 18 הברגים מהודקים. יכול להיות שהברגים לא היו מחוזקים ונוצרה דליפה. לפעמים חיזוק יכול לעזור במידה שהאטם לא נשרף כבר.

כרובי

06-03-23, 11:35

טוב,
אני הולך לעשות את העבודה בעצמי - הדיסקברי צריך להבין שאיתי הוא לא מתעסק :)

מבחינת סדר פעולות:
1. הולך לבדוק שזה אכן אטם ראש (למרות שכמעט אין לי ספק) - בדיקת שמן המנוע, בדיקת לחץ הפוך דרך המחממים או בדיקת גזים.
2. מכין את החלפים הבאים:
- אטם ראש מנוע
- אטם סעפת פליטה (למרות שהחלפתי לא מזמן - מעריך שלא ישרוד את הפירוק)
- תרמוסטט חדש + אטם - לא לקחת סיכון.
- ברגי ראש חדשים
- אטם מכסה שסתומים
3. מתחיל לעבוד - נפרט ונתייעץ כשנגיע לזה.

הערות או משהו נוסף שצריך להכין לפני שמכניסים את הידיים לבוץ הבריטי?

ehudzeelim

06-03-23, 11:50

לא מכיר ספציפית בדיסקברי, מדבר בכלליות:
1. לא ציינת אטם סעפת יניקה.
2. את ברגי הראש לא בהכרח צריך להחליף, אמורות להיות בספר רכב מידות אורך מקסימליות לברגים. רק אם הם ארוכים יותר צריך להחליף.
3. כדאי לנקות את ההברגות בבלוק עם מברז מתאים.
4. שים לב שגם בפירוק צריך לעבוד לפי סדר מסוים, למשל בפירוק גל זיזים חשוב סדר פתיחת הברגים למנוע עיוותים בגל. כנ"ל בראש עצמו.
בקיצור לעבוד לפי הספר..

5. אני משתדל להחליף כל מה שקל לבצע בזמן ביצוע הראש כי גם ככה מפרקים ומזמן לא בוצע: גלגלות רצועה, מותחנים, שרשרת ומותחן שרשרת טיימינג (אם יש), משאבת מים, שיפוץ טורבו, וכו'..
אני גם עושה פלאשינג למנוע לפני ריקון השמן ותחילת העבודה, על מנת שאחרי השיפוץ המנוע יהיה במצב נקי ככל הניתן. אבל זה כמובן לא נדרש זה יותר שיגעון שלי.

כל זה כמובן אם אתה בונה על הרכב לטווח ארוך.

בהצלחה

Sent from my SM-J710F using Tapatalk

מוני אורבך

06-03-23, 12:06

סדר פתיחת וסגירת הברגים חשוב מאוד. עבוד מול ספר הרכב.
אתה צריך לבדוק את הראש לסדקים ו\או עיוותים. עד כמה שזכור לי כתוב כיצד בספר הרכב.
אתה יכול לשלוך אותו לבדיקה ויישור במכון.
זו הזדמנות טובה לבדוק את השסתומים והבית שלהם. לשם כך צריך לפרק אותם.
לא סיפור גדול אם יש לך את הכלי המתאים.

בסגירה צריך לעבוד עם מד מומנט ואז עם מד זווית (עד כמה שזכור לי)
מד מומנט חובה, מד זווית ניתן לאלתר, על אף שזה לא כלי יקר.

כדאי מאוד לבדוק את צינורות המים, ולשקול להחליף אותם.
הלחץ הגבוה שנוצר במערכת כתוצאה מלחץ עודף, לא מוסיף להם חיים..

כרובי

07-03-23, 11:18

את אטם הראש ניתן להזמין בעובי משתנה בין 1.3 ועד 1.6 מ"מ.
איך אני יודע מה להזמין? רק לאחר פירוק הראש?

ehudzeelim

07-03-23, 19:58

באופן כללי (לא מכיר את המנוע שלך):
עובי מתאים של אטם הראש תלוי במידת ההשחזה של הראש, ככל שגובה הראש קטן, נדרש אטם עבה יותר על מנת לשמר את יחס הדחיסה המקורי של המנוע למרות ההשחזה.
מצד שני, אטם עבה יהיה פחות עמיד ללחצים, וגם אם יחס הדחיסה יגדל קצת זה לא בהכרח נורא.
אני הייתי נשאר עם אטם דק ככל האפשר, אבל כדאי לבדוק/לחכות לבעל ניסיון במנוע הספציפי

Sent from my SM-J710F using Tapatalk

כרובי

08-03-23, 13:01

תודה על הטיפים עד כה.
הוזמנו חלקים, נמתין להגעה.

א.פ

14-03-23, 07:53

ב300TDI אתה יכול לראות קרוב לפינה בשוליים של האטם בליטה עם חורים.
מספר החורים מסמל את העובי.

כרובי

15-03-23, 12:08

החלקים הגיעו. הראש ירד. https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230315/fa1657a09dc1d856253985cc6d704ecf.jpghttp s://uploads.tapatalk-cdn.com/20230315/86f485369a815fb73db02e6d5c0485d4.jpg

Sent from my SM-G950F using Tapatalk

כרובי

15-03-23, 12:11

ב300TDI אתה יכול לראות קרוב לפינה בשוליים של האטם בליטה עם חורים.
מספר החורים מסמל את העובי.תודה.
יש שלושה חורים, ז"א לפי הבנתי 1.5 מ"מ.

Sent from my SM-G950F using Tapatalk

מוטי ג.

15-03-23, 14:12

רואים את המעברים בין צילינדר למים

Sent from my SM-N986B using Tapatalk

כרובי

15-03-23, 14:49

רואים את המעברים בין צילינדר למים

Sent from my SM-N986B using Tapatalkלא ממש ברור, אבל רואים במרכז בין שני הצילינדרים אזור שנראה שממנו ברחו גזים למים..

Sent from my SM-G950F using Tapatalk

כרובי

15-03-23, 15:24

אני מחפש את המידה של גובה הראש כדי לדעת אם כבר שוייף ושהוא לא במידה המינימלית.
מישהו יודע לומר מה המידות המותרות?

Sent from my SM-G950F using Tapatalk

מוטי ג.

15-03-23, 17:33

לא ממש ברור, אבל רואים במרכז בין שני הצילינדרים אזור שנראה שממנו ברחו גזים למים..

Sent from my SM-G950F using Tapatalkעל זה דברתי,
צריך לבחון את האטם + ראש +בלוק לאחר הפתיחה אבל לפני ניקוי כשיש את כל הסימנים טריים.

Sent from my SM-N986B using Tapatalk

כרובי

17-03-23, 10:19

הראש הולך לשיפוץ בכל מקרה, את החלק העליון של הבלוק אני משייף עם אבן.

על הדרך אני מחליף גם רצועת טיימינג + מותחנים ומחזירי שמן.

בתמונה, חלק ממה שיצא מהאזור של הרצועה.. https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230317/c31717da77e0a2ba22286e7566c6d99e.jpg

Sent from my SM-G950F using Tapatalk

gradar

19-03-23, 12:15

אחרי שעשיתי משו זהה.....
1. לבדוק טוב טוב את סעפת הפליטה לסדקים
2. צינורית גדישה שמתחברת מהטורבו לשסתום, וייסטגייט (צינורית קצרה) אם איננה יש מצב שזה חלק מהבעיה שגרמה לפריצה עקב עודף גדישה, בכל מקרה להחליף אותה ורצוי צינורית סיליקון (אפשר למצוא בחנויות גומי אין שם משו מיוחד).
3. לבדוק טורבו, חופשים וכד'
4. לסגירה צריך גם מד זווית, אפשר להשתמש באפליקציה בטלפון על גבי ידית הכוח אם אין לך נגיש
5. גומיות שסתומים להחליף כמובן ולבדוק תושבות
אני עשיתי את שיפוץ הראש אצל ברזני בת"א.

כרובי

20-03-23, 15:26

איל מ

20-03-23, 16:07

הידוק ברגי ראש הוא לפי מומנט, ואז עוד x מעלות
.

מוטי ג.

20-03-23, 16:39

ראה כאן
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230320/810cf7aceff0e22cacf942c9765bd4d9.jpg

Sent from my SM-N986B using Tapatalk

כרובי

21-03-23, 11:30

תודה.

gradar

21-03-23, 12:47

צינורית גדישה? איפה?
לגבי מד זוית - גם מוני כתב על זה - מה ולמה? (לא הגעתי לשם אז עוד לא חפרתי בנושא)
גומיות שסתומים - נשלחו חדשות עם הראש לשיפוץ.
סעפת, טורבו - יבדקו.

מד מעלות כבר ענו לך, צינורית וויסגייט , צינורית קצרה מגומי בין הטורבו לווסת שמורכב עליו

gradar

21-03-23, 12:52

הצינור(ית) https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230321/e123b4076a970a1eb59b14031956d4e9.jpghttp s://uploads.tapatalk-cdn.com/20230321/7c489a35719f6a84abb76acdf16e2783.jpg

Sent from my VOG-L29 using Tapatalk

כרובי

22-03-23, 09:39

סבבה.
יבדק.

הראש אמור להגיע בימים הקרובים ואז אתקין אותו, נקווה לטוב.

כרובי

02-04-23, 11:13

תודה על הטיפים - מאוד עזרו, בעיקר מנעו טעויות מטופשות ותסכול רב.

מה בוצע:
- טיימינג - הוחלפה רצועה, מותחן, גלגל תחתון. הרצועה הקודמת היתה גמורה - טוב שהוחלפה.
- ראש - חזר משיפוץ אצל ברזני, בלוק המנוע שוייף בעזרת אבן, נוקה היטב. החולף אטם הראש ואטם הפליטה \ יניקה - והראש הונח על מקומו. נסגר על פי הוראות היצרן מבחינת סדר סגירה וחוזק (מומנט + זויות).
- רדיאטור - ישלח השבוע לניקוי ובדיקה.
- צנרת מים - חדשה, הוחלפה כמעט כולה לפני חודש, גם רדיאטור החימום.

מה עכשיו
- כיוון שסתומים - אלמד דרך סרטונים + ספר רכב - אם יש טיפים אשמח לקבל.
- ניקוי אינטרקולר - איך? מים? לחץ אוויר?
- החלפת שמן מנוע + מסנן.
- חיישן חום עצמאי האם יש סוג מומלץ? ואם כן איפה למקם?

מה עוד?

כרובי

17-04-23, 10:11

כמה מטומטם בן אדם יכול להיות? - מסתבר שמאוד.

אחרי שהרכבתי וסגרתי הכל, כולל כיוון שסתומים, מילוי מים וכו', בהנעה ראשונה אני קולט שלולית שמן מתחת למנוע.
דוממתי מיד וראיתי שהשמן יוצא מהחלק הקדמי של המנוע, בין הראש לבלוק. במבט טוב יותר אני קולט שהרכבתי את אטם הראש הפוך.. (קדימה אחורה). חוסר תשומת לב וטמטום.

איזה יאוש.

הוזמן אטם חדש מ LRDIRECT שהגיע תוך שלושה ימים, הראש פורק שוב והאטם (שנותר במצב חדש) הוחלף בחדש. השמן נזרק מחריר שמן בחלק הקדמי של הבלוק שלא קיבל כיסוי על ידי האטם שהורכב הפוך.
סוגר שוב את הכל, מחבר את גל הזיזים ו... אחד הברגים שמחזיקים את הגל מסתובב חופשי.. סגירה חזקה מדי כנראה בפעם שעברה.
שוב פירוק גל זיזים, הברזה והכנסה של סליב לתוך ההברזה.
הפעם אני בודק שוב את המומנט הדרוש לסגירת הברגים של הגל ורואה שכתוב 5N\M ואח"כ 50 מעלות.
אני מפספס משהו? זו סגירה שמרגישה לא מתאימה לגל זיזים שמחזיק שסתומים שנוגחים בן כל הזמן...

מוטי ג.

17-04-23, 11:29

מי שלא מנסה, לא טועה.
מה קוטר הבורג של הקאמשאפט?

Sent from my SM-N986B using Tapatalk

כרובי

17-04-23, 12:10

8 מ"מ.

לא תעזור טבלת מומנטים לפי קוטר בורג אם אתה מכוון לשם..
העניין הוא האלומיניום הרך של הראש שנטחן..

מוטי ג.

17-04-23, 13:17

להצליב בין הספר לטבלאות הרשמיות.
כי מהספר השם לא כ"כ חד משמעי, לפחות לא משהו שאני מבין כחד משמעי.
חכה למומחים ממני

Sent from my SM-N986B using Tapatalk

ehudzeelim

17-04-23, 13:44

בקיצור לעבוד לפי הספר..

Sent from my SM-J710F using Tapatalk

...

Sent from my SM-J710F using Tapatalk

כרובי

17-04-23, 15:45

בספר שאני עובד איתו זה לא כזה ברור. חוצמזה, בשביל מה קיים הפורום? :)

שורה תחתונה - חפרתי בכמה אתרים וזה אכן 5NM ואח"כ 50 מעלות נוספות - מרגיש חלש, אבל הסגירה שלי כבר הוכיחה את עצמה כגוזרת הברגות אז...

כרובי

08-05-23, 14:28

המשך המעשיה..

אחרי החלפת האטם, כיוון שסתומים, סגירה של כל מה שצריך להיסגר הנעתי שוב.

אחרי כ10 דקות של מנוע עובד הסיטואציה היא כזו:

- דליפה קלה של מים מההברגה של פקק מיכל העיבוי.
- המים במיכל קרים, המים באזור התרמוסטט (הצינור המקומר מעליו) חמים.
- הצינור שבין בית התרמוסטט לרדיאטור עליון - קר.
- מד טמפרטורה על אפס.

דוממתי, פתיחה של פקק מיכל העיבוי - מים קרים יוצאים בלחץ.

בדקתי עם מד לחץ את המערכת - כאן הבנתי שההברגה של מיכל העיבוי והפקק כנראה לא 100% זהות - נפתר עם טפלון. אין ירידה של לחץ במערכת המים - כלומר אין בריחה איפשהו.

לאחר מכן הנעתי שוב כשהפקק סגור עם טפלון - אין נזילה, מיכל העיבוי עדיין קר, כך גם הצינור מהתרמוסטט לרדיאטור, שעון טמפ' מראה אפס, צינור מקומר מעל התרמוסטט - חם .

עכשיו אני לא בטוח אם יש כאן בעיה של ההברגה בין המיכל לפקק או שאני מפספס משהו..

מוטי ג.

08-05-23, 14:52

נקזת אוויר? בבית הטרמוסטט ובחלק העליון מימין של הראדיטור

Sent from my SM-N986B using Tapatalk

כרובי

08-05-23, 14:56

כן, מילאתי מים גם ישירות לבית התרמוסטט ולרדיאטור.

guyo

08-05-23, 17:25

לא יודע אם יש פרוטוקול ספציפי עבור הדיסקו, אבל אני מכיר שנהוג להשאיר את הפקק של הרדיאטור פתוח לטובת ניקוז אויר עד שהתרמוסטט נפתח ומתקיימת סירקולציה של במערכת, כולל רדיאטור חימום.
ככה תוכל לודא שכל האויר, במידה וקיים, יצא

Sent from my SM-G998B using Tapatalk

asypeer

09-05-23, 09:00

מצב שהתרמוסטט הורכב הפוך?

Sent from my iPhone using Tapatalk

כרובי

09-05-23, 09:27

מצב שהתרמוסטט הורכב הפוך?

Sent from my iPhone using Tapatalkאין אופציה כזו מבחינה פיזית לדעתי

Sent from my SM-G950F using Tapatalk

nickya

09-05-23, 12:17

הנעתי שוב כשהפקק סגור עם טפלון - אין נזילה, מיכל העיבוי עדיין קר, כך גם הצינור מהתרמוסטט לרדיאטור, שעון טמפ' מראה אפס, צינור מקומר מעל התרמוסטט - חם .

עכשיו אני לא בטוח אם יש כאן בעיה של ההברגה בין המיכל לפקק או שאני מפספס משהו..
300TDI מתחמם לאט מאוד בסרק.
מומלץ להתקין מחוון טמפ' דיגיטלי עם רגש צמוד לבית התרמוסטט.

בכל מקרה- בפקק של מיכל העיבוי יש שסתום, תוודא שלא "סתמת" אותו עם הטפלון.

כרובי

09-05-23, 12:25

הטפלון הוא על ההברגה - לא משפיע על פתחי פריקת הלחץ של הפקק.

לגבי רגש טמפרטורה - באמת הגיע הזמן לשים אחד דיגיטלי שיתן קריאת טמפרטורה במספרים - יש המלצה לאחד ספציפי ואיפה לרכוש?

erezgur

09-05-23, 13:15

באמת הגיע הזמן לשים אחד דיגיטלי שיתן קריאת טמפרטורה במספרים - יש המלצה לאחד ספציפי ואיפה לרכוש?
הופיע מספר פעמים בשרשורים בפורום.

יש בקרים בעלי אקספרס בכמה דולרים, רק חשוב להתאים לטמפרטורות המתאימות לרכב שלך (כלומר אם הטמפרטורה יכולה להגיע ל-120 מעלות, אל תקנה בקר המוגבל ל-100 מעלות...)
אצלי יש בקר כזה בתוספת זמזם (כך שיש גם התרעה קולית כאשר הטמפ' מגיע לסף שהגדרתי).
קישור לדוגמא - https://www.aliexpress.com/item/1005005039646733.html
(בדוק אם הטמפ' המירבית מתאימה ובדוק אם זה כולל את הרגש או שצריך להוסיף בנפרד. ממליץ להוסיף זמזם פשוט)

כרובי

10-05-23, 11:48

אני סתם חשדניסט או שבקר שעולה עם המשלוח סביב ה 20 ש"ח הוא בקר שבעיה לסמוך עליו?

erezgur

10-05-23, 12:02

בקר כזה עובד אצלי (ואצל חברים אחרים) כבר כמה שנים ללא בעיה.
וודא שאתה רוכש מספק אמין (בעלי אקספרס - נסה מוכר עם הרבה מכירות וציון 95%).

מוזמן גם להגיע להתרשם, אם תרצה :)

ehudzeelim

10-05-23, 12:07

ראה בלינק, בתגובה #5 כתבתי במה אני משתמש.

https://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/124623-%D7%9E%D7%93-%D7%97%D7%95%D7%9D-%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A2

לגבי מילוי נוזל קירור, זה מה שהייתי עושה: לוקח משפך גדול שמתיישב טוב בפתח של מיכל העיבוי, ממלא אותו נוזל קירור, פותח את פתחי הניקוז ואת החימום בקבינה (בהנחה שרדיאטור הפנימי מחובר למערכת) ומניע, נותן לגובה הנוזל לעשות את העבודה ולדחוף את כל האוויר מהמערכת, עד שלא יוצאות יותר בועות אוויר בפתחי הניקוז.
ועוקב אחרי הטמפרטורה כל הזמן כמובן, שלא יגיע להתחממות. בשלב כלשהו הטרמוסטט אמור להיפתח.

Sent from my SM-J710F using Tapatalk

כרובי

10-05-23, 12:20

מעולה.
הזמנתי.
תודה.

nickya

10-05-23, 17:16

בקר כזה עובד אצלי (ואצל חברים אחרים) כבר כמה שנים ללא בעיה.
+1
הסינים בשקל תשעים מפתיעים לטובה באמינות

לגבי מילוי נוזל קירור, זה מה שהייתי עושה: לוקח משפך גדול שמתיישב טוב בפתח של מיכל העיבוי, ממלא אותו נוזל קירור, פותח את פתחי הניקוז ואת החימום בקבינה (בהנחה שרדיאטור הפנימי מחובר למערכת) ומניע, נותן לגובה הנוזל לעשות את העבודה ולדחוף את כל האוויר מהמערכת, עד שלא יוצאות יותר בועות אוויר בפתחי הניקוז.
ועוקב אחרי הטמפרטורה כל הזמן כמובן, שלא יגיע להתחממות. בשלב כלשהו הטרמוסטט אמור להיפתח.Sent from my SM-J710F using Tapatalk
ב300TDI יש תהליך מאוד פשוט לניקוז אוויר כי הנקודה הגבוהה ביותר במערכת היא פתח המילוי של בית התרמוסטט.
נוזל הקירור עובר ברדיאטור החימום באופן קבוע, אין ברז/שסתום ולכן אין משמעות להפעלת חימום.

התהליך:

לחנות במשטח ישר, אם לא ישר אז שהחזית תהיה לכיוון העליה.
לפתוח את 3 הפקקים: מיכל עיבוי, רדיאטור ובית התרמוסטט.
למזוג נוזל קירור לרדיאטור עד שמלא לחלוטין (למזוג לאט).
לסגור פקק רדיאטור.
למזוג למיכל העיבוי עד לנקודת המקסימום.
לסגור פקק מיכל עיבוי (לסגור היטב).
למזוג לבית התרמוסטט לאט לאט עד שמלא לחלוטין (למזוג לאט).
לסגור פקק בית תרמוסטט.
וזהו, אפשר ליסוע לטייל :)

ehudzeelim

10-05-23, 18:54

+1
הסינים בשקל תשעים מפתיעים לטובה באמינות

ב300TDI יש תהליך מאוד פשוט לניקוז אוויר כי הנקודה הגבוהה ביותר במערכת היא פתח המילוי של בית התרמוסטט.
נוזל הקירור עובר ברדיאטור החימום באופן קבוע, אין ברז/שסתום ולכן אין משמעות להפעלת חימום.

התהליך:

לחנות במשטח ישר, אם לא ישר אז שהחזית תהיה לכיוון העליה.
לפתוח את 3 הפקקים: מיכל עיבוי, רדיאטור ובית התרמוסטט.
למזוג נוזל קירור לרדיאטור עד שמלא לחלוטין (למזוג לאט).
לסגור פקק רדיאטור.
למזוג למיכל העיבוי עד לנקודת המקסימום.
לסגור פקק מיכל עיבוי (לסגור היטב).
למזוג לבית התרמוסטט לאט לאט עד שמלא לחלוטין (למזוג לאט).
לסגור פקק בית תרמוסטט.
וזהו, אפשר ליסוע לטייל :)

נתתי תשובה גנרית [emoji16]
אני נוטה להאמין שגם היא תעבוד. אבל כמו שכתבת אם יש פרוצדורה ברורה ספציפית עדיף להתחיל איתה

Sent from my SM-J710F using Tapatalk

איל מ

10-05-23, 21:22

+1
הסינים בשקל תשעים מפתיעים לטובה באמינות

ב300TDI יש תהליך מאוד פשוט לניקוז אוויר כי הנקודה הגבוהה ביותר במערכת היא פתח המילוי של בית התרמוסטט.
נוזל הקירור עובר ברדיאטור החימום באופן קבוע, אין ברז/שסתום ולכן אין משמעות להפעלת חימום.

התהליך:

לחנות במשטח ישר, אם לא ישר אז שהחזית תהיה לכיוון העליה.
לפתוח את 3 הפקקים: מיכל עיבוי, רדיאטור ובית התרמוסטט.
למזוג נוזל קירור לרדיאטור עד שמלא לחלוטין (למזוג לאט).
לסגור פקק רדיאטור.
למזוג למיכל העיבוי עד לנקודת המקסימום.
לסגור פקק מיכל עיבוי (לסגור היטב).
למזוג לבית התרמוסטט לאט לאט עד שמלא לחלוטין (למזוג לאט).
לסגור פקק בית תרמוסטט.
וזהו, אפשר ליסוע לטייל :)

כבר 15 שנה שאין לי td300,
אבל גם אני זוכר הבאה של הרכב לטמפרטורת עבודה והוספת נוזל,
ואחרי נסיעה אמיתית לפתוח ולהוסיף שוב.

כרובי

14-05-23, 10:55

בשישי עשיתי בדיקה נוספת,
וידאתי שוב שפתח הרדיאטור מלא, ולאחר סגירה שלו מילאתי גם דרך פתח בית הטרמוסטט, הפתח הגבוה של המערכת, הוצאתי קצת מים ממיכל העיבוי (שהוחלף למיכל אלומיניום והיה בו יותר ממה שצריך).
אח"כ נסיעת מבחן קצרה, מד החום תקין (אפילו קצת מתחת למה שהיה בעבר, כנראה בגלל ניקוי של הרדיאטור), והעניינים נראים תקינים.
מתישהו השבוע אקח אותו לנסיעה קצת יותר ארוכה, נראה מה המצב.

סיכום עד כה:

- אחרי פיצוץ של מיכל העיבוי תו"כ נסיעה והתחממות ולחץ במערכת הקירור, החלטתי לפרק ראש.
- הראש נשלח לשיפוץ אצל ברזני והוחלף אטם ראש מנוע.
- בוצע טיימינג כבר באותה ההזדמנות - החלפת מותחן, פולי רצועה ואטם.
- אחרי החלפה לא טובה של האטם, פרקתי את הראש שוב והחלפתי שוב אטם (טמטום שלי).
- בתהלך הוחלפו גם טרמוסטט, אטם בית תרמוסטט, מיכל עיבוי למיכל מאלומיניום, הרדיאטור נשלח לניקוי יסודי, הוחלף אטם מכסה שסתומים, תוקנה הברזה של גל השסתומים, הוחלף פילטר שמן מנוע ושמן מנוע, כמובן שכל נוזל הקירור (כמה פעמים..) וכיוון שסתומים.
הוזמן חיישן חום דיגיטלי שיורכב על הראש ברגע שיגיע.

opl

14-05-23, 11:44

בזמנו כשהחלפנו לאחי את המערכת הקירור עבדנו בין היתר עם הסרטון הזה:
https://www.youtube.com/watch?v=KKIta2EUxJw&ab_channel=Trailerfitter%27sToolboxVideo s

זה פשוט הסבר בווידאו לשלבים שנכתבו למעלה.

מי שעובד על מערכת קירור של רכב שטח יפני ועובד אחר כך על TDI300 יקלל והרבה, כמה צנרת... כמה פיצולים ואיזה הליך לניקוז אוויר.

בהצלחה, מקווה שבזה נגמרה הסאגה ויהיה לך שקט לשנים ארוכות.

איפה אתה מתכוון למקם את הרגש?

כרובי

14-05-23, 11:57

מקווה שבאמת נסתיימה הסאגה..

לא סגור עדיין על מיקום הרגש. המלצות?

opl

14-05-23, 12:16

לזכרוני (בכל זאת התקנו את זה לפני 6-7 שנים) שמנו את זה על הבורג של אוזן ההרמה. זה עובד טוב אבל לא בטוח שזה המיקום הכי אופטימאלי.

פשוט פחדנו לפתוח בורג קריטי וזה נראה כמו חור לא עובר.

תמונה מהרשת. של בחור שבעצמו שאול איפה כדאי להתקין
143552

https://www.lrukforums.com/threads/300tdi-cylinder-head-temperature-sensor-location.278509/

כרובי

19-05-23, 11:28

מתחת לבית התרמוסטט יש שני חיישנים (מלבד החיישן שמחובר לשעון חום המנוע) - התמונה לא מהרכב שלי, אבל החיבור שנראה ירוק בתמונה, אצלי מפורק לשני קליפסים נפרדים ואני לא בטוח שחיברתי נכון - כך שלדעתי איפשהו אמורה להיות קריאה הפוכה..
מה תפקידם ואיזה חיווי הם נותנים? (כי כשהחיישן של שעון החום מנותק, אין שום קריאה נוספת שקשורה לחום המנוע).

143636

א.פ

20-05-23, 11:12

קשור למזגן

כרובי

20-05-23, 11:14

או..
אחרי שפירקתי והרכבתי, המזגן הפסיק לקרר..

ואני לא מצליח להבין מה הקשר..

Sent from my SM-G950F using Tapatalk

איל מ

20-05-23, 11:26

כשהרכב מתחמם הוא מנתק את המזגן כדי להוריד עומס

כרובי

20-05-23, 11:33

אז לפי הלוגיקה הזו, אם חיברתי את הקטבים של אחד החיישנים הפוך, אז יש מצב שבטמפרטורה תקינה המזגן לא יפעל..?

Sent from my SM-G950F using Tapatalk

איל מ

20-05-23, 13:14

אחד הוא חיישן מתח משתנה, השני חיישן מיתוג 0/1.
אם בלבלת בין הליישנים אז אולי. אבל להערכתי, החיישן של המזגן הוא זה עם החיבור היחיד.
ושוב, אני מדבר על העקרון בלבד, כי אני לא מכיר את הרכב שלך, עד כדי כך. כשהיה לי tdi300 הכרתי קצת יותר, אבל זה היה לפני שני עשורים כמעט, וספציפית עם החיישנים הללו לא התעסקתי. גם לא הלכתי לפתוח ספר לפני שעניתי לך.
שזה רמז עבה ל-
RTFM.

אני לא מעז להתעסק באוטו שלי לפני שקראתי בפירוט את הפרק הרלוונטי.

כרובי

20-05-23, 13:45

אם אני לא טועה, זה היה בקורס זרימה 2, עם מרצה שכבר אז פוליטיקלי קורקט לא היתה התכונה החזקה שלו ושסיפר לנו את הבדיחה הבאה:
הכניסו מהנדס ומתמטיקאי לחדר שבפינה שלו היתה בחורה ערומה ואמרו לשניהם שמותר להם להתקרב אליה, אבל כל צעד יכול להיות חצי מהצעד הקודם. המתמטיקאי התחיל לבכות בטענה שלעולם לא יגיע לבחורה. המהנדס התחיל מיד לרוץ, כשעצרו אותו ושאלו אותו לאן הוא רץ, הוא ענה שאולי לא יגיע ממש עד אליה, אבל הוא יגיע מספיק קרוב.. [emoji1]

זה בסדר (מבחינתי) להעז [emoji6]

בכל מקרה אבדוק ואדווח, כי גם אחרי חיפוש בספר הרכב שאצלי וברשת לא מצאתי יותר מידי מידע..

תודה.

Sent from my SM-G950F using Tapatalk

כרובי

20-05-23, 17:00

אם מישהו עם TDI300 ומזגן יכול לצלם לי את החיבורים של שני הסנסורים מתחת לבית התרמוסטט, כך שאראה את החיווט ומה הולך לאן, זה יהיה מעולה.

מוטי ג.

20-05-23, 18:08

אצלי יש רק את המגע הכפול
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230520/b8436f01bafae03b62dbecc16b87c2f9.jpg

וכאן יש עוד אחד (משמאל) https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230520/a6f4a9f86016d75a7a19ed35cea9f342.jpg

אציין לפרוטוקול שיש לי שעון חום דיגיטלי ואודה שאין לי מושג לאן הוא מחובר בפועל(אולי גיא הבעלים הקודם יודע)

כרובי

20-05-23, 18:19

החיישן עם החיבור היחיד הוא למטה יותר והוא אחיד בכל הדגמים (הוא זה שנותן את הקריאה בשעון החום המכני בלוח המחוונים).
החיבורים בחלק התחתון של בית התרמוסטט בעיקרון קיימים בדגמים שיש להם מזגן.
מה שמוזר הוא ששלך הוא EDC (נכון?) ושלי הוא ללא EDC, אז הייתי מצפה שדווקא אצלי יהיה חיישן אחד פחות ולא להיפך.
מוזר.

שעון חום דיגיטלי - בקרוב גם אצלי.
אין כאן בעיה של קריאת חום - שעון החום אצלי מחובר ועובד פיקס. שני החיישנים האלו קשורים באמת איכשהו למזגן, ואני לא מצליח למצוא בשום מקום שרטוט חיווטים או תמונה ראויה שממנה אני יכול להבין איזה צבע הולך לאיזה קוטב..

מוטי ג.

20-05-23, 18:47

Edc כן

Sent from my SM-N986B using Tapatalk

asafk

20-05-23, 18:55

תנסה ככה והפוך.
מה שעובד - עובד.

אם זה רק מפסק אין חשיבות לכיוון.

אסף.

asafk

20-05-23, 19:05

https://portal-diagnostov.com/images2/land-rover/wiring-diagrams/231423/f5c1e75c6a7143a8c48914c95a5683a3.svg?v=% D1%86%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%83%D0%B0%D1%8 6%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%83%D0%B0=234&%D1%86%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%83%D0%B0%D1% 83%D1%86%D0%B0=23423fjl

כאן אני לא רואה את החיבור הזה

אסף.

כרובי

21-05-23, 09:24

תנסה ככה והפוך.
מה שעובד - עובד.

אם זה רק מפסק אין חשיבות לכיוון.

אסף.

אני כבר אחרי, כולל החלפה בין החיישנים.
חשבתי שאולי זה הגורם לכך שהמזגן לא מקרר.
אני אעבור לפתרון תקלות במזגן (גז יהיה הראשון למרות שלפני כחצי שנה עברתי על כל המערכת וסידרתי אותה)
ובינתיים אחפש איזושהי סכמה \ תמונה שממנה יהיה אפשר להבין איך לחבר נכון את החיישנים..

ehudzeelim

21-05-23, 09:59

מן המרשתת:
"החיבור הצהוב - חיישן PRC 3305 - מגע פתוח בדרך כלל - נסגר ב-100ºC ונפתח שוב ב-94ºC - משמש להפעלת המאווררים המוצבים מול רדיאטור המיזוג;
החיבור הירוק - חיישן PRC3359 - מגע סגור בדרך כלל - נפתח ב-115ºC ונסגר ב-109 מעלות צלזיוס - משמש לכיבוי מדחס מיזוג האוויר כאשר המנוע תחת מאמץ."

כלומר שניהם חיישני 0/1 ולכן להבנתי כיוון החיבור לא אמור לשנות.
בע"מ
Sent from my SM-J710F using Tapatalk

כרובי

21-05-23, 10:41

מן המרשתת:
"החיבור הצהוב - חיישן PRC 3305 - מגע פתוח בדרך כלל - נסגר ב-100ֲ÷C ונפתח שוב ב-94ֲ÷C - משמש להפעלת המאווררים המוצבים מול רדיאטור המיזוג;
החיבור הירוק - חיישן PRC3359 - מגע סגור בדרך כלל - נפתח ב-115ֲ÷C ונסגר ב-109 מעלות צלזיוס - משמש לכיבוי מדחס מיזוג האוויר כאשר המנוע תחת מאמץ."

כלומר שניהם חיישני 0/1 ולכן להבנתי כיוון החיבור לא אמור לשנות.
בע"מ
Sent from my SM-J710F using Tapatalk

תודה אהוד, אם אתה יכול לשלוח את הקישור שבו מצאת את זה, זה יהיה מצויין :)

ehudzeelim

21-05-23, 11:08

בשמחה
ראה תגובה של CGAUER
בדף זה בפורום הברזילאי:

http://www.4x4brasil.com.br/forum/land-rover/102565-temperatura-defender-110-a-8.html#post2017332

Sent from my SM-J710F using Tapatalk

כרובי

21-05-23, 12:21

תודה.

הם נסמכים בדיון הזה על דיון בפורום אחר, זו אותה תמונה ונתונים שרצים בין פורומים שונים.

לפי זה, יכול להיות שהחיישן PRC3359 נדפק באיזשהו אופן ולא מאפשר למדחס לפעול. אני אנסה לגשר עליו ולראות אם זה משנה משהו.

eyalski

21-05-23, 17:28

אתר מצויין עם המון מידע, עזר לא פעם.
אמנם מוקדש לדיפנדר אבל יכול לעזור
בקישור הבא מידע על הקונקטור, אכן מנתק את המדחס.

https://www.lrworkshop.com/connectors/defender-1996-300tdi/C847

asafk

21-05-23, 17:32

אם הוא 'מגעניבש' אפשר לקצר אותו כדי לאתר את התקלה. ..

אסף.

nickya

22-05-23, 17:02

143666143665143667

כרובי

22-05-23, 18:53

תודה רבה [emoji1317]

Sent from my SM-G950F using Tapatalk

כרובי

27-05-23, 18:17

טוב, יש עדכונים:

בתחילת השבוע הוצאתי את הדיסקו לנסיעת מבחן שלישית, קצת יותר ארוכה.
אחרי כמה ק"מ המנוע מתחיל לווברץ בצורה משמעותית. מרגיש כאילו שכיוון השסתומים שעשיתי לא היה טוב.

בגלל קוצר זמן עשיתי סיבוב במקום ונכנסתי לאלי שחר. מפרקים מכסה שסתומים וקולטים שנדנד אחד חופשי לגמרי. מוט הדחיף נשבר ונפל למוביל שלו - שסתום אחד לא עבד. מנסים להבין מה קרה וקולטים שהבורג האמצעי מתוך 5 שמחזיק את הפסנתר מסתובב חופשי. אלי גם אומר ששאר הברגים לא סגורים עד הסוף (מה שסגרתי לפי הוראות יצרן 5NM + 50 מעלות..).
בקיצור, לא היה לי זמן להתעסק בעצמי, אלי הכניס הליקויל סגר חזק, כיוון שסתומים - והכל תקין.
תמונות של החוליה החלשה:

143744143745

נזגרות נוספות של מערכת הקירור שסודרו:

מזגן:
קיצור של החיבורים שנכנסים לשני החיישנים מתחת לבית התרמוסטט עשה מיד שכל - אחד הפעיל את המאווררים של המעבה והשני הפעיל את הקלאצ' של המדחס - הבנתי מה נכנס למה ובא לציון גואל.

מים:
עושה רושם שניקוז אוויר עשה את העבודה. לדעתי יש חוסר התאמה קטן בין פקק מיכל העיבוי למיכל העיבוי מאלומיניום, או שהפקק חטף שוק כשהמים רתחו כשהמיכל הישן איבד את עצמו לדעת (אפשרי?) מכיוון שיש ממש טיפה של מים לאחר נסיעה ארוכה על המיכל.
הטמפרטורה תקינה (אפילו מעט נמוכה ממה שהיה בעבר בגלל שהרדיאטור עבר ניקוי) וחיישן אלקטרוני יותקן השבוע.

כרובי

01-05-24, 16:04

היום בנסיעה שוב ויברציות - שוב בדיקה ושוב מוט דחיף שבור (כמו בהודעה הקודמת כאן).

יודע דבר אמר שהוא לא ראה כזו תופעה, בטח לא פעמיים.

יש למישהו רעיון מה יכולה להיות הסיבה?

איל מ

01-05-24, 17:55

הפעם היחידה בה נתקלתי בכשל במוט דחיף היתה במנוע שבו תדלקו בנזין מהול עם סולר.
אני לא בטוח שיש קשר בין הדברים, אבל זה המידע היחיד שיש לי על המקרה.
כן יש לי מישהו שהתעסק עם אותו מנוע ספציפי, ואני אנסה להשיג ממנו עוד מידע.
באינטואיציה, אני מנסה לחשוב אם יש מצב היפוטתי בו תזמון שסתומים לא נכון עלול לגרום לזה. אני כבר לא זוכר אם במנוע הזה שסתום פוגש בוכנה, ואם כן, האם הרווח שמןשל הדחיף מספיק כדי לפצות על כך.

כרובי

01-05-24, 20:30

אני רוצה להאמין שאפשר לצאת מנקודת הנחה שתזמון השסתומים היה תקין - הוא נבדק לאחר שהמוט הקודם נשבר ובוצע וידוא שוב לאחר כמה שבועות.

ערבוב של בנזין וסולר, או תדלוק בבנזין - לא קרה, בוודאות לא בשנה האחרונה בכל מקרה.

אני מנסה לחשוב אולי יש כאן עניין של מעברים סתומים בראש, לכלוך שמונע שימון או משהו בסגנון - לא נראה לי הגיוני..

ehudzeelim

01-05-24, 21:37

היום בנסיעה שוב ויברציות - שוב בדיקה ושוב מוט דחיף שבור (כמו בהודעה הקודמת כאן).

יודע דבר אמר שהוא לא ראה כזו תופעה, בטח לא פעמיים.

יש למישהו רעיון מה יכולה להיות הסיבה?

מוט באותו מיקום כמו בפעם הקודמת או מוט אחר?

כרובי

01-05-24, 21:58

זהו שאני לא זוכר בדיוק.. צילינדר 2.
יש מצב, אבל לא יכול לומר בוודאות.

ehudzeelim

01-05-24, 22:10

אני הייתי מנסה לבדוק את התנועה של השסתום והרוקר, שאין משהו שתקוע שם.
ועוד משהו שהייתי עושה זה מניח את מוט דחיף על הקאמשאפט במיקום שהמוט נשבר, ומסובב את המנוע ומרגיש דרך המוט אם התנועה מעלה למטה חלקה לגמרי. אם לא, יש נזק לקאמשאפט עצמו וככה תוכל להרגיש.

כרובי

09-05-24, 14:40

אתמול, 2 דקות אחרי תחילת נסיעה, שוב פעם מנוע מווברץ.. הייתי בטוח שנשבר שוב מוט דחיף..
פותחים כיסוי שסתומים - הפעם נשבר הנדנד (לא באותו צילינדר בו נשבר המוט בפעם שעברה).

אני נותן רגע תמצות של העניינים כדי לנסות להבין האם מדובר בצירוף מקרים או שיש בעיה אחרת שמה שאני רואה זה רק הסימפטומים שלה:
שוב- מדובר בדיסקו TDI300 אוטומטי, לפני בערך שנה עשיתי לו ראש מנוע לאחר התחממות (התפר במיכל העודפים נפרם והמנוע התחמם), באותה הזדמנות החלפתי רצועת טיימינג מותחן וגג"ש.
לאחר מכן האוטו נסע פיקס.
כמה חודשים לאחר מכן, מוט דחיף של השסתומים נשבר באמצע תו"כ נסיעה (כמה דקות מהבית). הוחלף במשומש.
אחרי חודש בערך - נשבר עוד מוט (לא יודע לומר אם באותו מיקום - כי לא זכרתי איפה היה הקודם) - הוחלף במשומש.
אתמול נשבר נדנד, לא באותו המיקום של המוט האחרון שנשבר.

עניינים נוספים -
האוטו מניע בנגיעה, ככה שלא נראה לי שזה טיימינג.
נוסע בסה"כ בסדר (משאבה מכנית אז עגלה), חום מנוע תקין (אני גם עם חיישן דיגיטלי).
לפני שהמוט השני נשבר ראיתי במד החום הדיגיטלי עלייה של כ 5-10 מעלות בשעון (לא ניכרה בשעום המכני).
כל האירועים קרו ב 10 הדקות הראשונות מתחילת נסיעה.
גומיות הגוברנר בגיר לא תקינות כך שבתחילת נסיעה לוקח לרכב בערך כק"מ עד שהוא מתחיל להעביר הילוכים. לפעמים אני חסר סבלנות ומעלה אותו
ל 3500 סל"ד כשהוא עוד קר כדי לשכנע את הגיר להעביר הילוך.
האוטו עבר כמה פעמים כיוון שסתומים, אבל יש לי תחושה (ויש לי אוזן רגישה מדי) שגל הזיזים של השסתומים (זה שדוחף את המוטות) עושה קצת יותר מדי רעש מבעבר.
הגל שמחזיק את הנדנדים (פסנתר\ אורגן או איך שלא מכנים אותו) יושב חזק במקום (אין חופש בברגים)
כיוון השסתומים תקין (בפעמיים האחרונות נעשה על ידי מומחה - לא על ידי).

או שיש כאן צירוף מקרים של חולשות (מוט ראשון נשבר, שני בגלל שהיה משומש נשבר גם והנדנד במקרה)
או שיש כאן משהו עמוק יותר שאני לא מבין.

יאללה ד"ר האוס

guyo

09-05-24, 14:48

האוס היה בודק הכל ובסוף אומר זאבת....
הראש מנוע לאחר ההחלפה- חדש? משומש מפירוק? יתכן שסוחב כשלים ועייפות החומר עוד טרם ההתקנה?

Sent from my SM-G998B using Tapatalk

כרובי

09-05-24, 15:39

הראש הוא הראש שהיה - רק לאחר שיפוץ.

אני חושד בגובה לא נכון של האטם החדש (הראש הושחז ולא בדקתי את הגובה לפני שהרכבתי.. )

או לחילופין שעשיתי איזושהי פדיחה עם הטיימינג..

איל מ

09-05-24, 17:15

סליחה שניה,
אמרת tdi?
הייתי בטוח שבנזין v8.
בכלל לא ידעתי שיש בtdi מרימים הידראולים.
מה שרשמתי לפני כמה תגובות, לא רלוונטי. (אגב, דיברתי עם הבחור שפירק את המנוע, והוא גם לא ידע לתת תשובה).

חנן-ג'יפולוג

09-05-24, 17:25

וואוו.
כל אירוע בפני עצמו הוא סופר חריג, ואתה עברת שלושה.
יש לך עצבי ברזל. אצלי כבר מזמן המנוע היה פרוש על שולחן העבודה.

לעניין עצמו: אחד הדברים הראשונים שהייתי עושה זה לבדוק לחץ שמן בראש מנוע כשהמנוע לאחר נסיעה ארוכה בהנחה שזה ניתן לביצוע, ואם לא אז בבלוק.

מוטי ג.

09-05-24, 21:22

האם מישהו בדק/ווידא טיימינג לאחר כל אירוע, אבל לפני הפירוק?
זורק רעיון, אולי משהו מחליק, אולי איזה שגם ניזוק או משהו....

Sent from my SM-N986B using Tapatalk

ehudzeelim

09-05-24, 21:50

סליחה שניה,
אמרת tdi?
בכלל לא ידעתי שיש בtdi מרימים הידראולים.
.

סליחה על חוסר הריכוז, אבל איפה נאמר מרימים הידראוליים?

כרובי

10-05-24, 11:29

טוב,
אחרי התייעצות עם שני חבר'ה בעלי ניסיון רב שנים עם TDI300, יש כיוון לבדיקה:

בין הקאמשאפט שיושב בבלוק למרימי השסתומים (הדחיפים) יש רכיב שנועד לגשר בין התנועה הסיבובית של הגל למרים. נקרא באנגלית TAPPET SLIDE (ERR607) . הרכבי עשוי מפליז ויכול להיות שנשבר \ נשחק ובגלל זה המרימים חוטפים מכה בוקטור טיפה בזוית ונשברים. זה מתיישב טוב גם עם הנקישות הקלות שאני שומע בסרק (מסתבר גם לפי פורומים בחו"ל שהמכה שגורמת לשבירה מגיעה בסל"ד נמוך מסויים).

כדי להבין רגע אם זה הכיוון אצטרך להרים את הפסנתר, להוציא את הדחיפים ולהכניס מצלמה אנדוסקופית במקום המרימים על מנת לנסות לראות מה המצב של הרכיב הזה (כבר אמרנו האוס?)

הרכיב הזה מוחזק ע"י בורג שיוצא מהבלוק הצידה, כולי תקווה שאולי אחד הברגים השתחרר וזה כל הסיפור.

אם לא, המשמעות היא להוריד ראש על מנת להחליף אותם.

https://cdn1.oxatis.com/Files/122596/Img/01/ERR_607_Tappet_Slidex800.jpg