מוט מייצב עם ניתוק מהיר לג'יפ CJ

המוט המייצב (באנגלית - stabilizer bar, sway bar, anti-roll bar) קיים במתלה הקדמי של רוב הג'יפים המצוידים בקפיצי עלים החל משנות ה70 - כל סופה ורוב הסיקסים בישראל, כמו גם רובם של כלי השטח האחרים. המוט מחובר לשלדה בשתי נקודות ולסרן הקדמי בשתי נקודות.

בתמונה משמאל ניתן לראות את המוט המייצב הסטנדרטי של ה-CJ כפי שמגיע מהמפעל. המוט מודגש בגוון שחור יותר.  אפשר לראות את חיבור המוט לשלדה מצד שמאל. המוט חופשי להסתובב בתוך בושינג גומי.

בתמונה הזו ניתן לראות את אחד המוטות המקשרים בין מוט הפיתול לבין החיבור לסרן, גם כן מודגש בשחור. המוט המקשר מעביר תנועה אנכים של הסרן לתנועה סיבובית של המוט המייצב בתוך תושבות השלדה. זרועות המוט מתרגמות כוח אנכי למומנט פיתול.

כאשר צד אחד של הסרן עולה והשני יורד, המוט מתנגד להפרשי הגובה בין הסרן לשלדה בכל צד, וכתוצאה מכך מתפתל ומתנגד לתנועה זו. לכן המוט מגביל את תנועת הסרן לנוע בהפרשי גובה בין הצדדים ולמעשה מגביל את מהלך המתלה הקדמי של הרכב. אז למה בכל זאת היצרן החליט לשים מוט מייצב בג'יפ? כתוצאה מהגבלת המהלך, במצב של סיבוב המתלה הקדמי לא יבצע מהלך רב והרכב ישען פחות הצידה; ובמילים אחרות זווית הגלגול של הרכב תקטן, מה שיעלה את רמת היציבות (ומכאן שמו) ולכן את הבטיחות. המצב הזה הוא מצב טוב לרכב הנוסע בכביש.

אך היציבות הזו באה כאמור על חשבון מהלך המתלה של הג'יפ. בשטח, המצב העדיף לגבי מהלך המתלה הוא כמה שיותר. יתרון הגדלת מהלך המתלה הוא שככל שלרכב מהלך גדול יותר, הוא מסוגל להתמודד טוב יותר עם הפרשי גובה בתוואי הקרקע. הפרשי הגובה האלו יוצרים תאוצות אנכיות לגלגלים כלפי כיוון הנסיעה, לכן הגדלת המהלך תשפיע לטובה לגבי נוחות הנסיעה.

בנוסף, לרכב עם מהלך מתלה רב יותר יש אחיזה רבה יותר במצבים שונים, כתוצאה מיכולת הגלגל להיות במגע עם הקרקע. מהלך מתלה רב יותר מאפשר תיקול מכשולים קיצוניים יותר, עבירות בשטח קשה יותר, ובעצם לזה כולנו כג'יפאים שואפים. לכן, לבעל רכב שטח עולה הדילמה; לנסוע עם מוט מייצב ליציבות רבה יותר או להשאיר אותו בבית לטובת מהלך מתלה. ניסיתי לסכם את עיקרי הדילמה:

 בעד המוט המייצב  (או  נגד פירוקו מהרכב):

הקטנת זווית הגלגול והגדלת היציבות בסיבובים וכתוצאה מכך הגדלת מקדם הבטיחות.

המוט המייצב תורם לדיוק וחדות ההיגוי.

המוט מסייע ביכולת הרכב לנסוע ישר ומונע "התפזרות" הרכב בכביש.  

ההיבט החוקי - כמו כל בנייה על הג'יפ, פירוק המוט המייצב הוא שינוי מבנה בלשון החוק, עילה להכשלה בטסט השנתי, ויכול לתפוס את עיניהם של השוטרים.

 ולמה לנתק?

הגדלת מהלך המתלה בצורה זולה למדיי (יש לי רכב שטח, למה לעזאזל אני צריך הגבלה של מהלך המתלה?).

שיפור הנוחות של הנוסעים ברכב כתוצאה משיכוך תאוצות אנכיות.

ניתוק מהיר - Quick disconnect

לג'יפאי הממוצע שאיכות זמן השטח שלו חשובה יותר מאשר הכביש, קורץ מאוד לפרק את המוט המייצב וליהנות מהיתרון הגדול שמושג ע"י כך, על אף החסרונות שבכך.  אבל אפשר ליהנות משתי העולמות, לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה אם תרצו -  פטנט ג'יפאי ותיק  שנקרא מוט מייצב עם ניתוק מהיר. מאפשר כשמו לנתק את המוט המייצב כאשר הנהג חפץ בכך, כמו לדוגמא: בירידה לשטח, ולחברו מחדש כשעולים על הכביש. בצורה הזו נהנים משני העולמות - מהלך מתלה שלא מוגבל ע"י המוט בשטח, ויציבות בכביש.

חברות שיפורים רבות מציעות קיטים לניתוק מהיר של המוט המייצב. הניתוק נעשה במוטות המקשרים בין מוט הפיתול לבין הסרן. בתמונה משמאל דוגמא של מוצר מדף מחברת JKS האמריקאית:

קיטים כאלו עולים עד 180$ בארה"ב.

כמובן שקיימת האופציה של בניית ניתוק מהיר למוט המייצב. זו עבודה פשוטה, לא אורכת זמן רב והכי חשוב, זולה מאוד - וזה גם שלב קטן בבניית הג'יפ לבד, במקרה שלי - השלב הראשון בבניית הCJ הראשון. צילמתי ותיעדתי את הפרויקט הזה ואני מקווה שהוא יעזור לאחרים.

כלי העבודה הדרושים הם מסור דיסק (4.5" מספיק), רתכת רגילה וכלי עבודה (בוקסות, מפתחות) לפירוק והרכבת המוט מהרכב. החומרים הדרושים הם זוג פיני אבטחה ("פיני R") וצינור בקוטר המתאים כפי שיצוין בהמשך.

הרעיון העומד בבסיס הפרויקט הוא חיתוך המוט המקשר לשני חלקים, לקחת צינור בקוטר בעל קוטר פנימי כשל הצינור המלא של המוט המקשר, צד אחד של הצינור מרותך לחלק של המוט הצד השני מתלבש על החלק השני ללא ריתוך; קדיחה של הצינור ושל החלק החופשי של המוט המקשר והכנסת פין אבטחה ("פין R") לחור.

השלב הראשון הוא כאמור פירוק המוט מהרכב. המוט מחובר לשלדה בארבעה ברגים סה"כ, והמוטות המקשרים מחוברים לתושבת קפיץ העלה ע"י בורג שנכנס בעין של המוט.

המוט המקשר עצמו, שעליו אנחנו עובדים, בעל קוטר של 1/2 אינץ'  שהם בערך 13 מ"מ . יש צורך למצוא צינור בעל קוטר פנימי זהה.

המוט שמצאתי עם קוטר פנימי של 13 מ"מ היה בעל עובי דופן של מ"מ אחד, דק מדיי. לכן השתמשתי גם בצינור נוסף שהצינור הדק נכנס לתוכו. את זוג הצינורות חיברתי ביחד ליצירת מוט אחיד.

בתמונה משמאל ניתן לראות את המוטות המקשרים, המוט בעל עובי הדופן הדק (שמאלי יותר) והצינור הנוסף שמכיל אותו. אם מתאפשר, מציאה של צינור בעל עובי דופן מספיק (2.5, 3 מ"מ) מקצרת את הבנייה מאוד.

אורך הצינור שחתכתי הוא 105 מ"מ. את הצינור הדק חתכתי מעט ארוך יותר על מנת להשאיר מקום לריתוך היקפי ואז השחזה. האורך הכללי הרצוי הוא בין 105 - 110 מ"מ.

(הערת מערכת - כל ג'יפ הוא משהו אחר, חלקם הגדול מוגבהים במידה זאת או אחרת. הפרויקט הזה הוא הזדמנות לתקן את ההשפעה שיש להגבהה על המוט המייצב. ייצרו את מערכת הניתוק המהיר באורך כזה, שכאשר הג'יפ עומד, זרועות המוט המייצב מקבילות פחות או יותר לקרקע)

 כאן אפשר לראות את הצינור הפנימי הדק בתוך הצינור העבה. חרצתי שלושה חריצים בהפרש של 120 מעלות על הצינור, וריתכתי בתוכם את הצינור החיצוני על הפנימי. כך נוצר צינור בעובי המתאים ובחוזק מספק.

לאחר שהשחזתי את הריתוכים, הצינורות נראים אחידים ויפים, חתכתי את המוטות המקשרים באמצע. בתמונה ניתן לראות צינורות, אחד מהם מושחל בתוך המוט המקשר.

לאחר סימון מיקום החור הרצוי, קדחתי את החור עם מקדח HSS איכותי, והרבה מים כעזרה חשובה לקירור.

צריך לשים לב, שעדיין לא ריתכתי את הצינור למוט המקשר. לכן כאשר קדחתי הקפדתי על כך שהמיקום של הצינור והחלק של המוט המקשר שאליו אני הולך לרתך את הצינור במקום הנכון. בתמונה למעלה ניתן לראות בחלק הרחוק מהמקדח, שהצינור משוך הכי למעלה שניתן ליד עין המוט המקשר.

במקרה שאין מקדחת עמוד\שולחן\פתרון אחר ששומר על אנכיות, צריך לשים לב שהחור נקדח מאונך לעין המוט המקשר. לאחר הקדיחה, הנחתי את המוט לפני הריתוך. בדקתי שהחלק של הצינור שהולך להיות מרותך למוט המקשר משוך עד הסוף, כמה שיותר קרוב לעין.

הכנסתי את פין האבטחה, בדקתי את מקבילות העיניים בכך שהן יושבות על משטח ישר לחלוטין, קיבעתי ע"י קלמרות וריתכתי. לאחר מכן השחזתי וצבעתי.

לאחר שהכול יבש ונקי, הרכבתי את המוט, שגם זכה בהזדמנות לניקוי וצביעה חדשה (שימו לב להרכיב אותו בכיוון הנכון... אני הפכתי אותו פעם אחת). ההרכבה יותר קלה כאשר הרכב עומד על משטח מפולס.

את הניתוק והחיבור מחדש מומלץ לבצע על קרקע מפולסת, כאשר המוט לא מפותל, ואז כמעט לא נדרש כוח. בתמונה נראה מוט מקשר במצב המנותק,

לפניכם התוצאה הסופית:

הערות לסיכום

• המחיר הכולל במקרה שלי היה 30 שקלים. 20  שקלים לזוג פיני אבטחה בחנות אספקה טכנית, הקוטר שלהם הוא 4 מ"מ. 5.5 שקל למקדח 4.5 מ"מ. 5 שקלים לצינורות.

• העבודה לקחה יום שבת אחד, והתארכה בעיקר בגלל שלא מצאתי צינור עם קוטר פנימי 13 מ"מ בעל עובי דופן של 2.5 או 3 מ"מ. כמו כן לא עבדתי בצורה רציפה כל השבת.

• רמת המיומנות הדרושה היא נמוכה יחסית. החיתוך לא מסובך, הריתוך לא קשה (אבל צריך לשים לב שעושים עבודה טובה) והקידוח פשוט כשיש מקדח טוב. הרמה מתאימה לאחד שרוצה לעשות עבודה עצמית על הרכב, ובעל מעט ניסיון.

• קיימים פתרונות נוספים לביצוע בנוסף לשימוש בצינורות - יש אפשרות להשתמש בפרופילים שנכנסים אחד לשני ומתאימים לקוטר של המוט המקשר. יש ביצוע של אורי טל עם תמונות בפורום. פתרון נוסף וטוב מאוד הוא שימוש בהברגה ולא בפין אבטחה בין הצינורות, עם אום מסוים שמסתובב חופשי על חלק אחד והברגה בחלק השני. ע"י כך נמנעים מהצורך לנתק ולחבר את המוט על משטח מפולס. יש לשים לב שפתרון זה הוא גם יקר לביצוע ויותר מסובך.

• מומלץ לקנות ולהחליף את כל הגומיות של המוט המייצב בהזדמנות זו.

• אפשר לראות שהפינים קדוחים במקביל לסרן, דבר המקשה על שליפתם. התכנון לא היה כך, פשוט ברוב טמטומי לא שמתי לב לכך כשקדחתי. אף על פי כן אין שום בעיה עם הקדיחה הזו, ואין בעיה לנתק ולהרכיב את המוט כאשר השטח מפולס.

• קיים הצורך לצמצם חופשים למינימום. בכדי לעשות כך חשוב להקפיד שהחלקים שנכנסים אחד לשני, ובמקרה שלנו הצינור של המוט המקשר והצינור שהכנו, ובנוסף פין האבטחה והחור, יחפפו בקוטרם על מנת למנוע חופשים גדולים.

• קיימת אפשרות לקדוח מס' חורים על הצינור לשם הגבהה עתידית לרכב. במקרה של הגבהה יש צורך להאריך את המוטות המקשרים מהסיבה הפשוטה שהמרחק בין השלדה לסרן גדל. לכן ניתן לקדוח מס' חורים לאורך הצינור על מנת להתאים את האורך הכולל של המוט המקשר להגבהה.