תושבות לבולמים אחוריים בסופה

לאחר התקנת הקפיצים החדשים התברר לי שעל מנת שאוכל לנצל את כל מהלך המתלה האחורי (ולהשאיר מספר ס"מ עודפים למהלך שיגדל עם השימוש בקפיץ לאחר שיגיע לתכונותיו הסופיות) אני צריך לבנות תושבות חדשות לבולמי הזעזועים האחוריים . יש מספר אפשרויות רב למיקום תושבות בולמי זעזועים אחוריות בסופה. אפשר להעביר את בולם הזעזועים אל מחוץ לשלדה, להשתמש בחיבור תחתון לסקידפלייט ולבנות תושבת עליונה מיוחדת. אפשר להגביה את התושבת העליונה המקורית במידה זו או אחרת (יותר בג'יפ מוגבה מרכב - בודיליפט) . יש קיטים יעודים לעניין - למשל זה של M.O.R.E המיועד לרנגלר YJ (בתמונה משמאל).

הדרך השלישית היא קיצונית יותר בכך שהיא משנה את קו פעולת בולמי הזעזועים יחסית למקור, זאת על ידי בניית גשר רוחבי בין קורות השלדה האורכיות צמוד לתושבות בולמי הזעזועים המקוריות , ואת בולמי הזעזועים לחבר למרכז הגשר כך שהם מוטים בזווית לכיוון מרכז הרכב. בסופו של דבר  בחרתי בשיטה האחרונה בעיקר מכיוון שיש אפשרות פשוטה יחסית לחבר את תושבות הבולמים החדשות לשלדה ללא ריתוך או קדיחת חורים. היתרונות במיקום תושבות בולמי הזעזועים באופן שיתן לבולמי הזעזועים זווית פנימה למרכז הרכב הם הגברה מסוימת של ההתנגדות לגלגול, וכמובן האפשרות להכניס בולם ארוך יותר.  יש גם חסרונות , בגלל עבודת הבולם בזווית יכולת השיכוך האפקטיבית שלו יורדת כסינוס הזוית. בזוית של 45 מעלות לדוגמא, הבולם מפעיל 70% בלבד מהכוח בכיוון תנועת הגלגלים. כדי לצמצם את השפעת החסרונות רצוי לקנות בולמים קשים יותר מהרצוי.

 אני מעריך שאין צורך בהגבהת המרכב (בודי ליפט) על מנת לבנות את התושבות בצורה שאפרט אבל כדאי לבדוק לפני שמתחילים לעבוד על הרכב , אני הרכבתי את התושבות על רכבי המצויד בהגבהת מרכב של 2 אינץ' .

על מנת להרכיב את הבולמים בצורה האלכסונית יש לשנות גם את תושבות הבולמים התחתונות שעל הסרן.  הבורג שעליו מורכב הבולם בתצורה המקורית מקביל לסרן ואין אפשרות להרכיב את הבולם באלכסון לכיוון מרכז הרכב ללא שינוי התושבות התחתונות , כך שהבורג שעליו מורכב הבולם יהיה ניצב לסרן ומוטה בזווית קטנה אל הקרקע .

הרעיון המוצג בכתבה זו יכול להתאים לסוגי רכבים שונים (לבדוק האם האגזוז ורכיבים אחרים לא מפריעים להתקנת הבולמים). המידות לשרטוטים נלקחו מהתושבות שבניתי לסופה.

לעבודה... תושבות בולמי הזעזועים העליונות:

הבסיס הוא הגשר שיחבר בין קורות השלדה האורכיות ולמרכזו יחוברו בורגי בולמי הזעזועים.  בתור גשר משמש "ברזל זווית", פח פלדה בעובי 7 מ"מ מכופף, באורך 115 ס"מ וברוחב 50 מ"מ על 60 מ"מ בחלקו הפנימי. את הכיפוף ניתן לבצע בבית מלאכה למוצרי מתכת (הכיפוף כולל החומר עלה 33 ש"ח).

את הגשר ניתן לחבר לשלדה בריתוך (לא מומלץ) או בחביקה לשלדה בעזרת פלטה לפיזור לחץ וארבעה  ברגים בכל צד בצורה הבאה:

השתמשתי בבורגי גרייד 5 בקוטר ½" באורך 12.5 ס"מ (ללא הראש), עדיף להשתמש בבורג מעט ארוך יותר. לשם העברת הברגים נקדח 4 חורים בקוטר 13 מ"מ (1/2 אינץ') בכל צד של הגשר. הקדיחה תתבצע על החלק הרחב (6 ס"מ) של הגשר – הדופן שתהיה צמודה לשלדה. את המרחק בין החורים כדאי למדוד על הרכב עצמו כדי לוודא שכאשר יורכב הגשר , הברגים לא יהיו קרובים מדי אל צינורות הדלק העוברים בחלקה הפנימי של השלדה. שימו לב שתושבת צינור נוזל הבלמים תעבור בין הברגים .

 יש להכין בנוסף 2 פלטות לפיזור לחץ שיחוברו מתחת לקורות האורך של השלדה. השתמשתי בפלדה בעובי 5 מ"מ , קדחתי 4 חורים בקוטר 13 מ"מ עבור הברגים שיחברו את הפלטה אל הגשר משני צדי קורת השלדה האורכית. כדאי להשתמש בפלטה מעט עבה יותר – לאחר הידוק הברגים הפלטה התכופפה מעט. אצלי היה גם צורך לקדוח חור בקוטר של 8 מ"מ עבור אחד מברגי הבמפ-סטופ מכיוון שחלק מהפלטה "ישב" על הבמפ-סטופ. פרקתי את הבמפ-סטופ, בדקתי היכן צריך לקדוח את החור, קדחתי והרכבתי את הפלטה וחיברתי את הבמפ-סטופ מעליה. את מידות הפלטה כדאי לבדוק על הרכב עצמו (לבדוק שבליטתה לכיוון הגלגל תהיה קטנה ככל האפשר וללטש אותה) , את החורים יש לקדוח באותם המרחקים כמו בגשר עצמו כדי לאפשר חיבור ביניהם .

כדי לקדוח בגשר הבולמים את החורים שלתוכם יורכבו בורגי הבולמים צריכים לדעת את מידות בולמי הזעזועים המיועדים, ואז לקבוע את מיקום החורים לפי מידות הסגירה של הבולמים . מוצאים את אמצע הגשר וקודחים את החורים במרחק שווה מאמצע הגשר ובמרחק של כ-2.5 ס"מ מקצה הגשר העליון . את המיקום המדויק של הבולמים יש למדוד עבור כל רכב בנפרד , מדובר במרחק של ס"מ ספורים מהמרכז , אני קדחתי במרחק של 5 ס"מ מהמרכז עבור בולמים בעלי אורך סגירה של 15.5 אינצ' ויש לי אפשרות להכניס בולם ארוך יותר .

לחיבור בולמי הזעזועים לגשר השתמשתי בברגים ייעודיים לבולם זעזועים שקיבלתי עם בולמי הזעזועים החדשים ולכן קדחתי את החורים בקוטר 16 מ"מ אצל מסגר בעזרת מקדחת עמוד. ניתן להשתמש בבורגי גרייד 5 בקוטר ½" ולרתכם או להבריגם לגשר הבולמים. במידה ומשתמשים בבורגי ½" שימו לב לצורת החיבור המפורטת בתיאור בניית תושבות בולמי הזעזועים התחתונות בהמשך.

תושבות בולמי הזעזועים התחתונות:

 את תושבות בולמי הזעזועים התחתונות צריכים לשנות , לא כדי לאפשר הרכבת בולם ארוך יותר אלא כדי לאפשר את התקנת הבולם בזווית לכיוון מרכז הרכב. הבורג שמחזיק את אוזן הבולם התחתונה בסופה נמצא במקביל לסרן בתצורתו המקורית. במידה ובונים תושבות בולמי זעזועים בצורה המפורטת לעיל יש לשנות את תושבת הבולם התחתונה כך שהבורג עליו מורכב הבולם יהיה ניצב לסרן ובזווית קטנה כלפי מטה, כמו זווית הבורג בתושבות העליונות.

מתוך הדרכים האפשריות הרבות לבניית התושבת החדשה, בחרתי בשיטה הנראית בתמונה משמאל, כיפוף ברזל לצורת "ח", קדיחת חור וריתוך בורג עבור הבולם, ואת הכול מרתכים לסרן מעל תושבות בולמי הזעזועים המקוריות.

הלכתי למסגר , שכופף לי ברזל בעובי 6 מ"מ , קדח חור וריתך את הבורג. השתמשתי בחתיכת ברזל ברוחב הקיים בין שני "קירות" תושבות הבולם המקוריות כדי שהריתוך לסרן לא יחייב את הורדת תושבות הבולמים המקוריות. הבורג המתאים הוא בורג גרייד 5 באורך של כ-8 ס"מ ובקוטר ½ אינץ', ניתן להשתמש כמובן גם בבורג ייעודי לבולמי זעזועים .לאחר ריתוך הבורג כדאי לרתך עליו שייבה/שייבות/אום שישמשו כספייסר בין התושבת לבולם, אחרת הוא ישתפשף בתושבת. ייתכן ועדיין הבולם יגע בתושבת לאחר הידוק הבורג, במקרה כזה ניתן לחתוך מעט את התושבת במקום בו היא נוגעת בבולם - ראו שרטוט.

לאחר התקנת בולמי הזעזועים על התושבות החדשות והידוק הברגים, בדקו שבכל מצב (בעיקר בסגירה ופתיחה מלאה) הבולם אינו משפשף רכיב כלשהו מתחת למרכב (צנרת הבלמים, תושבות הבולמים החדשות, מערכת הפליטה וכו' ) .

תמונות: הסופה של אדי אחרי...