החלפת סרן אחורי ומיסב ציריה בסמוראי

לאחר שהתגלה סדק בבית הסרן הקודם , הוחלט להחליפו לאחד חדש ותקין. להלן התהליך:

 מצרכים:

מיכל שמן גיר , 2-3 מיכלי שמן בלמים (בהנחה ואתם רוצים לנקז את כל השמן במערכת ולהחליף לחדש, אם לא ,אז מספיק בקבוק אחד ולזכור לאטום את הצינורות כשמנתקים אותם, כפי שמצוין בכתבה), סיליקון RTV, לפחות שפופרת אחת גדולה, מחזירי שמן לסרן אחורי, טבעות מגן אבק לציר אחורי, וכמובן סרן אחורי של סמוראי.

מק"טים:

מחז"ש אחורי לאקס רחב15.30 - 09283-48007 -  ש"ח כולל מע"מ
 

מגן אבק לאקס אחורי 88 43588-73000  7.60 לפני מע"מ

ברקע החלפים, ספר רכב של היינס שיכול לעזור למי שלא מכיר את התהליך ויש לו ספק...  FSMעדיף, לנו לא היה.

וכמובן, שניים עד שלושה משוגעים לדבר , במקרה שלנו  - אני, עידן והצלם מעוז שלא צולם משום מה...

מספר סייגים לפני תחילת התהליך:

 מדובר בהתעסקות עם רכיב מאד קריטי בתנועת הרכב ועצירתו , שחרור וסגירה של ברגים ואומים צריכים להיעשות באופן מדויק ומדוד לפי ההוראות בספר רכב על מנת למנוע שבירתם וסדיקתם, כמו כן התעסקות עם מערכת הבלמים אינה לחובבנים ועלולה לגרום לתוצאות הרות אסון – הביצוע באחריות הקורא בלבד.

תחילה , נעמיד את הרכב על סטנד יציב , במקרה שלנו – בלוקים ובולי עץ חזקים. כאן המקום לומר שיומיים לאחר המעשה הלכתי וקניתי זוג טריפודים-בוקים ב130 ₪ כולל מע"מ כי זה הרבה יותר בטוח,קומפקטי ונעים לעבודה.

הערת המערכת לגולשים: כשאתם תעשו את זה, שזה יהיה עם בוקים. הסיכון וחוסר הנוחות בצורת העבודה שנראית בתמונה כאן לא שווים את עלות הבוקים.

יש לשים לב שהם תומכים את השלדה ולא את הסרן! כי אז לא עשינו כלום...שימו לב בתמונה שהבוקים מחזיקים את העלים,גם אופציה.

נשחרר את הדרייבשאפט (גל ההינע) האחורי .

נפרק את הגלגל, וזה יאפשר לנו להיכנס לאחורי הגלגל ולשחרר את ארבעת הברגים המחברים בין הצלחת שמחזיקה עליה את הבלמים - Backing plate לבית הסרן, וכן לשחרר את צינורות הבלם (מפתח 10 נחשב למתאים אך עדיף להשתמש במפתח ייעודי לצינורות בלם על מנת למנוע שחיקת הבורג עצמו) וכבל בלם היד (שימו לב שיש גם קפיץ לחיבור בלם היד ולא רק בורג, חשוב לשמור עליו) , יש לשים לב כי נוזל הבלמים המטפטף אינו בריא או נעים לעור או חלילה לבליעה, יש לאוספו ולהפטר ממנו במקום הראוי לו הרחק מהישגם ידם של ילדים וחיות. כמו כן זה חומר קורוזיבי להחריד, לשטוף מה שבא במגע איתו – צבע, מתכת, אחרת יהיו צרות...

טיפ למניעת עבודה כפולה בנושא הבלמים , את הצינורית המתחברת למשאבה יש להוציא ראשונה ולסתום אותה עם גומי ובכך למנוע חדירת אויר ויציאת כל נוזל הבלמים וכך בעת ההרכבה והכיוון מחדש תחסכו נוזל בלמים מסוים וכן לא יהיה הרבה אויר במערכת. אני שכחתי לעשות את זה....

מששחררנו את הצלחת מהסרן , נחזיר את הגלגל על מנת שנוכל להיעזר בו להוציא את הציריה מתוך בית הסרן. כאן המקום לומר כי יש מספר שיטות לביצוע הפעולה, כאלה ההופכים את התוף והולמים בו, יש גם מכשירים מיוחדים לשליפת ציריות (אפציר) או שאפשר להשתמש בפטיש משיכה. אנו העדפנו להלום בצמיג עצמו. אחד הולם עם פטיש בצמיג והשני מושך את הצמיג מצידו השני. אופציה נוספת ויותר בריאה לצמיג - לקשור רצועה ולתת בעזרתה מכות.

ננקז את השמן ונשחרר את הדיפרנציאל – אי אפשר לשחרר את הדיפרנציאל לפני שחרור הציריות, ולכן גם לא שחררנו אותו עם שחרור גל ההינע , כדי שלא יתדלדל לו שם:

ונעבור לשחרור בית הסרן מהמתלה על ידי שחרור הu-bults

זהו, הסרן משוחרר. זוג ידיים בריאות ואולי 2 זוגות יוציאו אותו מהמקום.

תמונות של החלפת מחז"ש (התמונות משמאל, הוצאת הישן על ידי מברג, הרמה והוצאה, הכנסת החדש וחיזוק על ידי בוקסה 52 כפי שנראית בתמונה, יש לגרז את המחז"ש לפני ההכנסה על מנת להכניסו בקלות וללא פציעתו) וכן את מגן האבק (מימין, הוצאה בעזרת האצבעות – הוא נכנס קודם למחז"ש)

לאחר הכנסת הסרן החדש למקומו יש לדאוג להתאמה של תושבת העלים של הסרן על הבורג הממרכז אותם (בעלים עצמם), חשוב לשים לב שהבורג לא נמעך אלא נכנס בדיוק לחור בסרן ונשאר שם, במיוחד בסגירת הU בולטים.

החזרת הu-bolts  וקיבוע הסרן בדיוק כפי שהוצאנו אותם.

החזרה של הדיפרנציאל – יש לזכור לאטום עם סיליקון RTV לפני הרכבתו על מנת למנוע נזילת שמן. לא RTV של בית, אלא חומר המיועד לכך,בעיקרון יש אטם ספציפי במכשירי תנועה לאזור הזה, אני פשוט התקמצנתי.

במקרה שלנו היה צורך להחליף את המיסב של הציריה, שכן היה בו חופש. ניסרנו את המיסב ואת טבעת האבטחה. שימו לב לצורת החיתוך:  בזוית, על מנת לא לפצוע את הצלחת וכן על מנת שתהיה גישה יותר טובה. כאשר מנסרים כמעט את כל עובי המיסב מפסיקים עם הניסור ועם מכת איזמל או שתיים שוברים את המיסב. לאחר הניסור וההוצאה שלו אפשר להתקין מיסב חדש כאשר את הלחיצה שלו פנימה עושים עם צינור העוטף את הציריה ומהלומות פטיש חזקות מאד עליו עד אשר לא יהיה רווח והמיסב לא יזוז ועימו כמובן טבעת הבטחון. מוסכים משתמשים בחולץ מיוחד למיסב ועבודה עם PRESS שכן ניסור עלול לסכן את אטימת הסרן אם הוא פוגע בציריה עצמה, אבל עבודה זהירה תאפשר לחובב לסיים את המלאכה ללא PRESS.

החזרה של הציריות, אנחנו השתמשנו במעט כוח ומהלומות פטיש ואיזמל, עצה שקיבלנו לאחר מעשה היא: לוקחים שני ברגים ארוכים יותר ומקרבים איתם את הצלחת עד שהיא מספיק קרובה להכניס את הארבעה הרגילים. (מומלץ לגרז את הטבעת הפנימית וכן לאטום את המקום חיצונית עם סיליקון). יש לוודא שהציריה במקומה ע"י סיבוב קל שלה ובדיקה בעין שגם הפלאנג' של הפיניון מסתובב לפני תחילת הכאה.

לאחר ההכנסה, נבריג את ארבעת הברגים , יש מצב שנצטרך לפרק את התוף כי הברגים השתחררו ונפלו לתוכו (פירוק התוף על ידי שחרור ארבעה אומים מרכזיים, לאחר שחרור בלם יד, ומהלומת פטיש (פטיש גומי), לצורך שחרורו מהלחץ. החזרתו לא מצריכה מהלומה אלא רק חיזוק של האומים) . מיקום הצלחת הינו כאשר משאבת הבלם נמצאת בחלק העליון ומצידה השני זוג נקבי צינורות הבלם בחלק העליון. לאחר ההברגה של ארבעת הברגים והידוק הצלחת לבית הסרן, נחבר את צינורות הבלם בהתאם. כפי שניתן לראות בתמונת המיסב, בצד ימין יש שני חורים שלכל אחד צינור , האחד (הקצר יותר) מגיע מהמשאבה בתא המנוע (דרך צינור הגומי) זה התחתון והחור העליון לצינור הבלם הנותר. בצד שמאל יש רק חור אחד ופיטמה נוספת להוצאת האויר.

נחבר את בלם היד והקפיץ שלו ולאחר כל ההברגות והחיזוקים , נחבר חזרה את גל ההינע ונמלא את הדיפרנציאל בשמן. נדאג להוצאת אויר מצינורות הבלם על ידי פמפום דוושת הברקס ולאחר מספר פמפומים והשארת הדוושה לחוצה , פתיחת פטמת ניקוז האוויר בגלגל שמאל (מיקום זהה לגלגל ימין רק ששם פטמת הניקוז) ברגע שיוצא נוזל נטול אויר – שחררנו את האוויר מהמערכת. כמובן שיש לבדוק את מיכל נוזל הבלמים במשאבת הבלם (בתא המנוע) ומילויו בנוזל בלמים בהתאם. יש לשים בלוק עץ בעובי של כחמישה ס"מ מתחת לדוושת הבלם בעת הפמפום, על מנת שלא להגיע עם המשאבה הראשית של הבלם, לאיזור שבדרך כלל לא בשימוש. דבר זה עלול לגרום להרס המשאבה הראשית. אבקש להדגיש שוב, מדובר בסיכון חיים במידה ולא נעשה כראוי. יש לבדוק את תקינות הבלמים בזהירות לפני תחילת נסיעה.

 זהו, הרכבנו ופירקנו סרן אחורי. נסיעת מבחן , חיזוק אומים בUBOLTS ובגלגלים לאחר מספר קילומטרים.