שיפוץ סרן קדמי של סוזוקי סמוראי

כל בעל סמוראי עם מספיק וותק  נתקל בתופעת ה"פעמון הרטוב".  פריצה של מחזיר שמן פנימי שיושב על הצירייה הקדמית גורמת לנזילה שמורכבת משמן, גריז והרבה ג'יפה. החלפת מחזיר השמן דורשת פרוק די כולל של הסרן ולכן זו הזדמנות טובה לשיפוץ כללי.  לא מסובך מאד, אך דורש תשומת לב וזמן.

התיעוד בכתבה זו מורכב נאסף בשני מועדים שונים. פירוק והרכבת הסרן הקדמי בסמוראי של של אמיתי (שנת 96 - להלן "שנתונים מתקדמים") ופירוק דומה לסרן שלי (שנת 89 - להלן "שנתונים ישנים"). ישנם מספר הבדלים בפירוק וההרכבה בין השנתונים. הכתבה מתייחסת לפירוק של השנתונים הישנים ובסוף יש התייחסות להבדלים הנמצאים בשנתונים המתקדמים.  הכתבה מתארת פרוק כמעט מלא של הסרן, למעט הדיפרנציאל. ברוב המקרים תידרשו לפרוק חלקי יותר על מנת להחליף חלקים מסוימים בלבד.

***  אין הכתבה מהווה תחליף לספר הטיפולים, מטרתה לשמש עזר ולהוסיף עוד מעט תמונות והסברים בעברית  ***

רשימת החלקים הנדרשת על מנת לחדש צד אחד של הסרן:

• 2 מייסבי גלגל                   מידה : 300811                * מיועד לשנתונים הישנים

• 2 מייסבי קינגפין                מידה : 30302

• 2 ספייסרים לקינגפין          

• לבד                            

• מחזיר שמן ציריה              

• מחזיר שמן סרן                  

• טבעת אבטחה                 

• מחזיר שמן פנימי

• אטם כוכב ללוקר

• סיליקון RTV אדום

• שמן 80-90

• גריז

•  אטם עגול ללוקר

רשימת כלי העבודה הנדרשים:

• סט מפתחות                                                   

• סט בוקסות

• מברג שטוח

• מברג פיליפס

• שפיץ פלייר

• פטיש

• ידית מומנט

• ספר רכב

 לעבודה

כמה ימים לפני מועד הפירוק יש לשמן בנדיבות עם תרסיס WD40 את כל הברגים שצריך לפתוח – הדבר חוסך הרבה מאוד התעסקות.

בבוקר העבודה - לאחר ניקוז שמן הדיפרנציאל דרך פקק הריקון, יש להרים את הרכב ולתמוך את השלדה על שני בוקים, קרוב לאזור חיבור זרועות המתלה לשלדה.

יש לפרק את הגלגל ולשלב את נועל הטבור (לוקר) למצב FREE.

נסמן עם טיפקס את מכסה הלוקר מול הגוף ונפרק את ברגיי המכסה.  נמשוך את המכסה בזהירות (כל הסקרנים שרוצים לראות איך הלוקר פועל, עכשיו זה לא הזמן להעביר אותו למצב LOCK!). מיד כשמורידים את המכסה, מגלים את קצה הצירייה שמוחזקת עם צירקליפ (C-Clip) - טבעת אבטחה.  נוציא אותו עם פלאייר יעודי (ובהעדרו שפיץ פלייר ואפילו שני מברגים) ונשים בקופסה.

נפתח את ברגי גוף הלוקר ובזהירות נשלוף אותו ונניח בצד.

נפתח את אום הגלגל החיצוני עם בוקסה יעודית דקת דופן. אם אין לכם מומלץ לרכוש או להשאיל לצורך העבודה. אפשר כמובן להשתמש בשיטה הפרימיטיבית של פטיש ואזמל. לאחר הוצאת האום הראשון, מתגלה דסקית אבטחה. צריך ליישר את הקצוות ולשלוף אותה. לאחר האבטחה מגיעים לאום הגלגל הפנימי, זהה לקודם, גם אותו צריך להוציא. מייד אחריו יש עוד פחית שמאחוריה יושב מייסב הצירייה החיצוני – נשלוף אותו. עכשיו נעבור לפרוק הקליפר כדי שנוכל לשלוף את טבור הגלגל.

על הקליפר יש שני ברגים (בתמונה הבוקסה כבר יושבת על אחד מהם) שעוברים בתוך גומיות, מפרקים אותם ומוציאים את הקליפר. שימו לב: מרגע זה אין ללחוץ על הברקס –  פעולה שתדחוף את הבוכנה החוצה. אם זה קורה תצטרכו להפעיל כוח רב כדי לפשק את הקליפר שוב לפני שתוכלו להרכיב אותו על הדיסק.

לאחר שליפת הקליפר ואבטחתו  (בעזרת גומית באנג'י או קשירה כלשהי, חבל שיהיה תלוי על צינור הבלם) יש להוציא את רפידות הבלם. רפידות הבלם מחוברות עם קליפס מתכת בכל אחד מהצדדים שלהם – פשוט שילפו אותן. השתדלו שברפידות לא ייגע גריז, שמן, מים או כל דבר אחר.

נפרק את מחזיק הרפידות – שני ברגים שמחוזקים די חזק (Nm 100 – 70). הסירו את הנאבה.

כעת ננתק את יד הסרן (נאקל) ממוט השפור (מוט ההגה). תפוח ההגה מחובר עם אום כתר. בתוך האום עובר פין פציל שנועל אותו ומונע ממנו להיפתח. צריך להוציא את הפין בעזרת שפיץ פלאייר ואז לפתוח את האום.

לאחר הסרת האום צריך לחלוץ את התפוח מיד הסרן. ניתן ורצוי להשתמש בחולץ כבתמונה התחתונה. שיטות אחרות כוללות שימוש בפטיש על אום הנעול מספר כריכות על ההברגה. זו שיטה פחות ממומלצת. שימוש מושכל יותר בכוח הוא עם זוג פטישים כבדים המכים זה מול זה על גוף התפוח. עם קצת אימון ניתן לנתק את קונוס התפוח במכה אחת מדויקת.

כעת יש לפרק את אטם הפעמון - "הלבד". מהצד הפנימי של יד הסרן ישנם שמונה ברגים המחזיקים ארבעה פלאחים בצורת חצי ירח. הפלאחים האלו מחזיקים שני אטמי לבד ומאחוריהם נמצאת גומייה.

לאחר הסרת כל שכבות האטם, נפתח  את ברגיי הקינגפין: 4 למעלה ו 4 למטה. לאחר פתיחת הברגים, את הקינגפין העליון אפשר לשלוף, התחתון יעשה קצת בעיות ולכן בשביל הוצאתו יש לנענע את יד הסרן ותוך כדי  לשלוף אותו. לאחר הוצאת שני הקינג פינים, אפשר בשעה טובה לשלוף את יד הסרן ( עם הוצאת יד הסרן תיפול על הרצפה שליכטה רצינית של ג'יפה, ראו הוזהרתם !!!).

ליד הסרן מחוברים עם ארבעה ברגים מכסה האבק של הדיסק, מחזיק הקליפר והספינדל (אצבע הסרן) – פיתחו את הברגים והפרידו אותם במידת הצורך.

במידה ויש צורך להחליף את דיסק הבלם, הבריגו שני ברגים בקוטר הנכון בהצלבה לשני החורים הנראים בתמונה, והבריגו אותם לסרוגין על מנת להרחיק את הדיסק מהנאבה עד להפרדה מלאה.

כעת ניתן לשלוף את הצירייה, והגענו אל מחזיר השמן הסורר  – המטרה המקורית של כל הפרוק. יש להוציא אותו עם מברג ופטיש (בגדול יש כלי ייעודי, אבל מברג שטוח ופטיש יעשו את העבודה, שימו לב לא לפצוע את הסרן עצמו).

נוציא את שני מייסבי הקינגפין. אם אנחנו מתכוונים להחליף אותם, נשתמש במברג/אזמל פליז ופטיש לדפוק על הקצוות התחתונות של בתי המיסבים ("קאפות") שעדיין נמצאות על הפעמון.

עוברים לנאבה: הופכים את הנאבה ומסתכלים על החלק הפנימי שלה. מוציאים את מחזיר הגריז ואחריו שולפים את מייסב הצירייה הפנימי. גם פה יש להוציא את קאפות המייסבים באותה הדרך שבה הוצאנו את קאפות מייסבי הקינגפין, במידה והמיסבים דורשים החלפה.

בשעה טובה, תם שלב הפירוק, עכשיו מתחיל הכיף!

לפני ההרכבה

כשכל החלקים הקבועים בחוץ זה זמן טוב  לנקות אותם, להוריד שאריות של בוץ וRTV ישן. לנקות את כל קצה הסרן מכל הג'יפה שהייתה שם, את יד הסרן מבפנים, באזור הקינג פין. לנקות את מקום מושבן של קאפות מייסבי הגלגל. את כל הנקיונות ניתן לבצע עם ספוג או סמרטוט ספוגים בסולר או נפט.

את ההרכבה נתחיל בסדר הפוך לפרוק כמובן. נתחיל מהכנסת מחזיר השמן ובתי מיסבי הקינגפין (קאפות) לפעמון החשוף.

נמרח גריז בשכבה עדינה מאד על מחזיר השמן הפנימי, נדחוף אותו עם האצבעות כמה שאפשר, ואז נצמיד אליו את המחזיר הישן או בוקסה גדולה, ובעזרת דפיקות קלות של פטיש נכניס  אותו למקומו עד הסוף.  יש לשים לב שמכניסים אותו נכון – הצד החלק כלפי חוץ.

ניקח את שתי קאפות מייסבי הקינגפין, נמרח עליהן שכבה עדינה של גריז, ובעזרת חתיכת עץ מתחת לפטיש (או פטיש עיסית/פלסטיק) נקיש בעדינות ובצורה סימטרית עד שהן יתישבו היטב במקומן.

בשלב הזה צריך להשחיל את הגומיה, רצוי חדשה, על הפעמון – לשים לב שמכניסים אותה בכיוון הנכון. (מאוד מרגיז לסגור הכל ואז לגלות ששכחתם להשחיל אותה...)

החזרת הצירייה - נגרז בנדיבות את כל פנים הפעמון ואת מיסב הCV עצמו (זהו מה שמכונה גם פעמון הציריה). נחדיר את הציריה לתוך הסרן ונשחק איתה עד שהיא נכנסת עד הסוף לתוך הדיפרנציאל - כשהיא תיכנס, אתם תרגישו.

ניקח את יד הסרן, מחזיק הקליפר, את הספינדל ואת מכסה האבק של הדיסק, נדביק  אותם עם RTV וונהדק את ארבעת הברגים למומנט המצוין בספר. הסדר הוא: בורג –> מכסה אבק –> מחזיק הקליפר –> ספינדל –> יד הסרן.

ניקח את שני מייסבי הקינג פין, נגרז אותם בנדיבות ונושיב אותם במקומם על קצה הסרן.

ניקח את כל המכלול שהרכבנו (מכסה האבק, מחזיק הקליפר, הספינדל  ויד הסרן), ונגרז בנדיבות מבפנים.

נעביר את קצה הצירייה בתוך הספינדל החלול ופשוט נדחוף את כל המכלול על פעמון הסרן – חשוב לשים לב ששני מיסבי הקינגפין במקומם והתחתון לא נפל בעת החיבור.

נמרח בעדינות סיליקון RTV על יד הסרן, על היקף הריבוע  עליו יחובר הקינגפין. נניח עליו את לוחית המרווח - המכונה "שימס", עוד שכבה עדינה של RTV ואז את הקינגפין עצמו וונהדק את הברגים בהצלבה למומנט המצוין בספר. נחזור על התהליך גם עבור הקינגפין התחתון.

לאחר שהרכבנו את שני הקינגפינים, יש לבדוק את החופש שהותרנו במיסבים שלהם. ניקח משקל תלייה("משקל דגים" פשוט, עולה כמה עשרות שקלים בחנויות אספקה טכנית) נחבר קצה אחד ליד הסרן, בחור שבו מתחבר מוט השפור באופן רגיל,  ונמשוך בניצב. חופש תקין מוגדר ככזה שיד הסרן מתחילה לזוז תחת משיכה של  1.8 – 1 ק"ג. במידה והחופש גדול מדי, יש להוריד את השימס. במידה והוא קטן מדי, יש להוסיף שימס נוסף.

כעת עלינו לאטום את היקף הפעמון, בגב של הנאקל (יד הסרן).  יש להקפיד על סדר ההרכבה של "קיט הלבד" כמו שהוא מכונה לפעמים.

הפחיות הפנימיות בצורה אופקית צמודות ליד הסרן, הגומייה נכנסת ברווח בין הפחיות לקצה הסרן (שלב 1), על זה בא אטם הלבד בצורה אנכית(שלב 2) ועליו שתי הפחיות החיצוניות בצורה אנכית (שלב 3): 

נעבור לנאבה ולמיסבי הגלגל.  נכניס את קאפות (בתי) מיסבי הגלגל באותה השיטה כמו מיסבי הקינגפין.  אחרי שהן יושבות במקום, נגרז בנדיבות את מיסב הגלגל  הפנימי (נדיבות זה ההיפך מקמצנות. קחו חופן גריז ביד אחת, וגלגלו את המיסב בתוך החופן עם כל הלב) ונושיב אותו במקומו. נסגור עליו את  מחזיר הגריז - שוב, נשים שכבה עדינה של גריז בהיקפו החיצוני, נדחוף אותו בעדינות, נניח עליו את המחזיר הישן ובעזרת מכות פטיש קלות נכניס אותו במקומו – לשים לב שהכנסתם אותו בכיוון הנכון. נשחיל את הנאבה על הספינדל.

נגרז את מייסב הגלגל החיצוני בנדיבות ונושיב אותו במקום. עליו באה הפחית, עליה אום מיסב ראשון. נהדק את האום עם ידית מומנט והבוקסה היעודית למיסבי גלגל - בפרוק היא לא היתה קריטית, בהרכבה כן.

שימו לב לשיטת ההידוק: מהדקים את האום למומנט (80 Nm) שנקרא הידוק PRELOAD, הידוק זה מכניס את המייסב למקומו. לאחר מכם משחררים את האום ואז מהדקים למומנט הסגירה (10 – 15 Nm). עושים את התהליך הזה משום שבזמן העבודה, המייסבים מתחממים ומתרחבים, בסגירה הראשונית אנחנו מושיבים אותם במקומם ובסגירה השנייה אנו בעצם משאירים להם מקום להתרחבות.

לאחר שסגרנו את האום הראשון, נשחיל את טבעת האבטחה, נהדק עליה את האום השני למומנט שרשום בספר ובעזרת פטיש ומברג נכופף לטבעת האבטחה את השיניים – חלק נדפוק ונקפל פנימה (מחזיקות את האום הפנימי) וחלק החוצה (מחזיקות את האום החיצוני). לטבעת האבטחה יש שני תפקידים: לדאוג שהאומים לא משתחררים, אך גם לא מתהדקים תוך כדי נסיעה, מה שיגרום להתחממות ואף תקיעה של המיסבים.

נחבר את תפוח מוט השפור בחזרה לסרן. במידה ולא סובבנו את התפוחים בתוף מוט השפור, גם לא שינינו את כיוון הפרונט. וודאו שגומית התפוח שלמה, הדקו את אום הכתר בחוזקה והעבירו דרכו פין פציל חדש, כופפו וקפלו את רגלי הפין על האום.

כעת נותר לנו להרכיב רק את נועל הטבור.  ננקה היטב את תחתית גוף הלוקר, נמרח מעט גריז, נניח את האטם העגול, נמקם את הלוקר ונחזק  את הברגים בהצלבה למומנט שרשום בספר.

נחזיר את הצירקליפ, אותה טבעת אבטחה, למגרעת שלה בקצה הצירייה. הפלאייר היעודי עוזר, בהעדרו שפיץ פלאייר וזריזות ידיים יעשו את העבודה.  נגרז במתינות את פנים הלוקר – שימו לב לא לגרז יותר מידי, זה מיותר ועלול להפריע לפעולת הנועל.

ניקח את המכסה ונזהה היכן נמצא הצ'ופצ'יק בין השיניים. נניח את אטם מכסה הלוקר, ונתאם  את המכסה מול הגוף. זוג השיניים עם הצ'ופצ'יק נכנס לאחת השיניים הרחבות בגוף הלוקר :

שיניים רחבות                                                        הצ'ופצ'יק

 נהדק את ששת בורגי המכסה בהצלבה ובעדינות למומנט שרשום בספר. לבסוף, נרכיב חזרה את גלגל, נוריד את הרכב מהסטנדים, ונמלא שמן דיפרנציאל. בסך הכל פרקנו והחלפנו את כל האטמים בסרן - מחזיר שמן פנימי, מחזיר גריז של הנאבה, ואטם הפעמון. החלפנו גם את מיסבי הגלגל ומיסבי הקינגפין. למעט מיסבי הדיפרנציאל, ביצענו שיפוץ חצי סרן מלא. לרוב אין צורך בשיפוץ מלא, ורק האטמים דורשים החלפה.  במידה ולא חיפפנו, הפעמון יכול להשמר נקי ויבש כבתמונה משמאל למשך חודשים ארוכים ואף שנים.

תם לו אחד השיפוצים הנפוצים בכל סמוראי בשלב כלשהו. אני מקווה שהכתבה עוזרת להפוך את הנושא לקצת יותר ברור ומורידה קצת את  "הפחד שלפני" שקיים אצל כולנו לפני פירוק של מכלול לא מוכר.

נספח: הבדלים בין שנתונים ישנים לחדשים. 

לשנתונים המתקדמים  האומים המשושים הרגילים הוחלפו בשתי טבעות "טלפון" שבהיקפן חורים לברגיי פיליפס. על היקף הטבעת הפנימי יש הברגה שמתאימה לטבור ובשביל להדק אותם צריך כלי מיוחד. מה שמחליף את טבעת האבטחה היא טבעת נוספת שצריך לתאם אותה עם הטבעת הפנימית עד שחורי הברגים מתלכדים  - בתמונה – המצב לאחר הוצאת הברגים :

לאחר הוצאת שתי הטבעות יתגלה המייסב. בשונה מהשנתונים המוקדמים, קשה עד בלתי אפשרי לחלוץ אותו באמצעים בייתים והדבר מחייב מכבש (PRESS). המלצה – פרקו את כל העסק אחר הצהריים ולמחרת בבוקר גשו למוסך שיחלוץ את המייסבים הישנים ויכניס את החדשים.

תודה רבה לאמיתי שתרם את הפציינט הראשון שבזכותו התאפשרה כתיבת הכתבה, לישי שהיה וסייע רבות בעזרת פטישים וכמובן לחברי פורום סוזוקי  על העצות והעזרה.

קריאה נוספת:

החלפת מיסב צירייה בסרן אחורי של סמוראי

התקנת נעילת דיפרנציאל לוקרייט בסמוראי

מדריך ג'יפולוג לנועלי טבור