פרויקט: מקרר רכב בבנייה עצמית

מאת

zivo

פורסם בתאריך 15-05-16 20:00 מספר צפיות: 42016

49 תגובות

זיו סוגר חוב מכתבה קודמת, ומשלים את סדרת הכתבות על דיגום איסוזו טרופר לטיולים. הפעם זה מקרר - אבל לא, לא עוד מקרר קנוי בתוך ארון עץ - כי במקרה של זיו, מה שנכון לג'יפים נכון גם לתוכנם. גם מקרר בונים, לא קונים. מקרר קאסטום, תפור לכל דרישה - הנה המתכון.

אני אתחיל באזהרה. בניגוד לשיפורים אחרים ברכב, אותם אני חולק ע"מ לעודד ולעזור לאחרים לשפר את הרכבים שלהם, מי שלא באמת צריך מקרר בדיגום אישי, שיעזוב ולא יסתבך עם פרויקט של בניית מקרר. ניתן כיום למצוא מקררים בנפחים שונים, 15-47 ליטר, בפחות מ 3,000 שקלים, ובמגוון צורות, כיווני דלתות, מגירות, סידור פנים. שיהיה ברור, פרוייקט של בניית מקרר לבד, מחומרים טובים ומאריכי חיים, לא יותר זול, וכן נושא בחובו הרבה סימני שאלה ואתגרים טכנולוגים. את השיקולים הרשמיים (האתגר והכייף של העשייה זה כבר סיפור אחר) שהביאו אותי להגיע להבנה שאני צריך לבנות מקרר בדיגום אישי תיארתי כבר פה. אני רק אחזור ואדגיש, השקעתי לא מעט בלחפש מקרר מוכן, כולל בחו"ל, ופשוט לא מצאתי משהוא מתאים.

אז אחרי כל ההסתייגויות… לעבודה!

נקודת המוצא היא מגירת מתכת במידות הפנימיות הבאות: עומק 90 ס"מ, רוחב 36 ס"מ וגובה 24 ס"מ. לתוך החלל הזה צריכים להיכנס גם היחידה החיצונית (מדחס, מעבה, מאוורר, פיקוד) וגם החלל של המקרר (ובתוכו המאייד).

התלבטות ראשונה - חומר בידוד

המחשבה הראשונה הייתה לעבוד עם פוליאוריתן מוקצף ממכל לחץ. במחשבה שנייה, זו עבודה מסובכת. צריך לקבע את התא הפנימי, באמצעות ספייסרים מדויקים, להשפריץ כמויות די מדויקות, ובפיזור די אחיד. כמות גדולה מדי יכולה להזיז את התא ממקומו, או אפילו לעקם אותו, קטנה מדי תשאיר חללי אוויר גדולים מדי. זו פעולה כמעט חד פעמית וחד כיוונית. קשה מאוד לפרק ולהציל את הפנים במקרה של טעות או צורך לשינוי.

במחשבה שלישית, החלטתי להשתמש בפלטות מוקצפות. קל לעבוד עתן, ניתן לפרק ולהרכיב מחדש, ובקיצור, לפרויקט חצי ניסיוני כמו שלי, זה מתאים מאוד. ההנחה שפלטות שמודבקות בפינות (עם סיליקון) ומורכבות מהודק, יתנו בידוד לא פחות טוב, ועדיין יהיה קל לעבוד איתן.

אבל איזה עובי של בידוד? יש מקררים שהבידוד שלהם מגיע ל 5 ס"מ ויש כאלו שמסתפקים ב 2 ס"מ בלבד. במקרר מסוג מגירה, שבו שני ממדים קטנים יחסית, הנפח נטו, לשימוש, רגיש מאוד לעובי הדפנות. במקרה שלי, בהנחה שאני צריך להשאיר כ 20 ס"מ למדחס, המידות החיצוניות של הבידוד יהיו 70X36X24 (בערך 60 ליטר).עם בידוד של 2 ס"מ נוצר נפח פנימי של בערך 42 ליטר (66X32X20), לעומת זאת, בידוד של 3 ס"מ נוצר נפח של כמעט 35 ליטר ( 64X30X18).

ניסיתי לחדד לעצמי מה הדרישה מהבידוד? ברור שהמקרר צריך לשמור על הטמפרטורה בצורה סבירה (מה זה?) ולא יכול להזיע מבחוץ (זה גם ירטיב את הרכב מבפנים וגם יגרום לאובדן אנרגיה), אבל לפי מה לקבוע כמה בידוד?

ההנחה הייתה שבגודל כזה, למדחס שעובד אין בעיה לשמור על טמפרטורה נכונה גם עם בידוד של 2 ס"מ. במשך היום, בנהיגה, צרכן של 3-5 אמפר הוא לא בעייתי. השאלה היא רק בחניית לילה של, נניח 14-16 שעות. איזה אחוז מהזמן המדחס יעבוד, וכמה אמפר/שעה יצרכו מהמצבר? מהרגע שהמקרר בטמפרטורה נכונה (~4 מעלות), כשהמדחס עובד הוא צריך לקחת בסביבות 3A. כלומר, אם בזמן חניית לילה המדחס יעבוד ב30% מהזמן, מדובר בצריכה של 14-16 אמפר/שעה. במקרה שאני משאיר את הרכב בשטח ויוצא לטיול רגלי, יש סיכוי שהטמפרטורה ברכב תתקרב ל50 מעלות (לעומת פחות מ 30 בלילה קיצי), והמדחס יעבוד בתדירות גבוהה יותר. אבל, זה יהיה לפרקי זמן קצרים בהרבה (מקסימום 4-5 שעות), כך שאני עדיין במגבלת ה 8 אמפר/שעה. זה ערך שאני מקווה שאין לי איתו בעיה (לטרופר דיזל, יש שני מצברים).

על סמך מידות של מקררים אחרים, החלטתי להסתפק בבידוד בסביבות 2 ס"מ, מתוך ידיעה, שאם זה לא מספיק, אני אוכל לפרק ולבנות את הפנים מחדש. לעומת זאת, אם אני אשתמש ב 3 ס"מ, אני מפסיד 7 ליטר מהנפח, ולעולם לא אדע אם הייתי יכול להסתפק ב 2 ס"מ (ולקבל מקרר גדול יותר).

אז איפה מוצאים פלטות בידוד בעובי 2 ס"מ? מה המחיר? למזלי, יש שמשתמשים בפלטות פוליאוריטן בעובי 1 ס"מ להדבקת פוסטרים - מה שמוכנה "קאפה". ברגע שחברה מסחרית יוצאת עם קו מוצרים חדש, עם יעדים חדשים, עם סיסמאות חדשות, היא מחליפה את כל הפוסטרים. וכך שמתי את ידי על ערמת פלטות בעובי 1 ס"מ מצופות בחומר סינטטי. עבודה עם שתי פלטות בעובי 1 ס"מ (לעומת אחת בעובי 2 ס"מ) מאפשרת לבנות פינות מדורגות, ובצירוף הדבקת סיליקון, איטום מוחלט של הפינות. ובידוד טוב יותר.

התלבטות שנייה - יחידת הקירור.

היה לי ברור שאני הולך על מדחס יעודי ל 12V ולא מדחס 220V וממיר (גם חיסכון אנרגטי וגם אני לא אוהב 220V ברכב ממתכת). לא פחות חשוב, המדחס צריך להתאים לטילטולים. להתחיל לתכנן יחידת קירור מאפס, זה סרט לא פשוט. לא רק שצריך להכיר ולשלוט בחומר תיאורטי רב. אני גם בטוח, שכמו בכל תחום, בסופו של יום, אחרי כל החישובים התאורטיים, יש הרבה ניסיון וטעייה. רוב הסיכויים שמקרר מייצור סידרתי כבר מיישם את הלקחים האלו.

בקיצור, היה לי ברור שאני מחפש סט (מדחס, מעבה, ומאייד) שהורכב ונמצא בשימוש (ולא מנסה לתכנן לבד). לחברות כמו VITIFRIGO יש יחידות מוכנות שניתן לראות באתר החברה. ולרוב היצרנים היותר רציניים, יש קטלוג חלפים מסודר, כך שאין בעיה לזהות את החלקים של סט מסויים (מדחס, מעבה מאייד). אבל צריך הרבה סבלנות, ושיתוף פעולה של היבואן והייצרן על מנת לשים יד על סט חלקים כזה (וכמו שאמרתי בהתחלה, זה לא סיפור זול).

למזלי, חיים רכס ידידי ייצר בעבר מקררים, והתגלח כבר על הזקן של התאמת הקיט. נשארו לו מעבים ומאיידים שמתאימים אחד לשני, והוא ידע לספר לי שהוא עבד עם מדחס דנפוס BD35F או עם תואמים סינים אחרים. יש מבחר סיני לא קטן בעולם, אבל מהר מאוד התברר לי שדנפוס זה אחד השמות המובילים בתחום הזה (דרך אגב, חברת דנפוס נקנתה ב 2010 ושינתה את המותג ל SECOP, וגם היצור כבר סיני ולא בגרמניה כמו שכולם מפרסמים). אז אני רוצה דנפוס.

קצת חיפושים ומצאתי מדחס ב"פריימן קרור" בקריית חיים (היבואן זה רדיון בפ"ת אבל הוא לא מחזיק מלאי ולא מוכר לפרטיים). אני חיפשתי BD35F אבל בסופו של דבר מצאתי BD50F שהוא כ 30% יותר חזק (מידות פיזיות, ומשקל זהים, רק הבוכנה גדולה יותר והמנוע חזק יותר). באותה מהירות, ה 50 אכן צורך יותר זרם מ ה 35, אבל בסופו של יום, אני מקווה שזה מתקזז עם זמני עבודה קצרים יותר.

התלבטות שלישית - התא הפנימי של המקרר

החוץ של המקרר הוא כאמור מגירת מתכת. אחר כך יש את הבידוד, אבל ממה עושים את החלל הפנימי של המקרר? התחתית של החלל הפנימי חייבת להיות אטומה! הדבר האחרון שאני צריך זה נוזלים של המקרר שנכנסים לתוך הבידוד. זו תהיה חגיגת ריח בלתי נסבלת.

המחשבה הראשונה הייתה לכיוון של חומר מבודד קור, פלסטיק, או אפילו בירץ' 6מ"מ ( זו דוגמא טובה מה בירץ' יכול לעשות שדיקט רגיל לא יחזיק מעמד). פלסטיק, אפשר לקנות פלטות, להדביק, ולקוות לטוב, או, אפילו חשבתי על לקחת ג'ריקן מרובע 30-40 ליטר ולחצות לאורך. במחשבה שנייה (תוך כדי התיכנון של המאייד הפנימי), הפכתי את הגישה. החלטתי לסמוך על הבידוד והלכתי על פנים מאלומיניום. הפלטה של המאייד מוצמדת לתקרת המקרר, מתוך כוונה שהצד העליון שלה יקרר את את המעטפת הפנימית (שכאמור עשויה מאלומיניום) כך שהדפנות הפנימיות כולן יעזרו בפיזור הקור בתוך המקרר. אין לי שום חיזוק מדעי מוסמך שזו גישה נכונה, אבל כך עשיתי.

ואכן, בדיעבד כשאני בודק, הדפנות הפנימיות קרות יותר מחלל האוויר של המקרר (ברור שליד המאייד ההבדלים יותר ברורים) ואני מקווה שאכן עוזרות לפזר את הקור בתוך חלל המקרר. לאחר שבניתי את הבידוד לתוך המגירה המקורית, לקחתי מידות מדויקות והזמנתי את החלקים לתא הפנימי מאלומיניום 2 מ"מ. ע"מ להקפיד על דיוק, העדפתי לשלם גם על כיפוף מקצועי וסה"כ המעטפת הפנימית עלתה כ 200 ש"ח. החלקים חוברו עם סיליקון וניטים, והארגז נבדק לוודא שהתחתית אטומה לחלוטין (הייתה לי מחשבה על פתח ניקוז, אבל בשלב זה זנחתי את הרעיון הזה). קיבלתי מידות פנימיות של 65.5X31X19.5 ס"מ (שזה כמעט 40 ליטר נטו פנים). כאמור, הפלטה של המאייד מוצמדת לתקרה של המקרר, וכמעט שלא תופסת נפח.

בצד ימין המגירה עם הבידוד, ובשמאל החלקים של התא הפנימי.

הפלטה של המאייד מחוברת לתקרה של התא עם 4 ניטים. וכך זה נראה לאחר בניית התא הפנימי "ושתילה" שלו לתוך המגירה עם הבידוד (יש עדיין פלסטיק הגנה על האלומיניום).

צורת המגירה והעומק של המקרר (65 ס"מ) מאתגרים את תיכנון הפתח. אני בחרתי בפתח עליון בשליש הקידמי של המקרר. זה יאפשר לי להגיע לתוך המקרר מתוך הרכב ללא פתיחת המגירה (ההסבר המלא מופיע בתכנון של הפנים של הרכב). גם פה בחרתי לעבוד מדורג והתמונה מסבירה את הכל. כדי להגן על הבידוד משחיקה של פתיחה וסגירה, וכדי לשפר את האיטום הדבקתי (עם סיליקון) גומי מחלונות אלומיניום (אני בטוח שניתן למצוא פרופיל גומי טוב יותר, ואני מתכוון לשפר את זה בעתיד).

חשמל, גז, וכיוונונים אחרים

למרות שמהמקרר צורך פחות מ 7 אמפר (מקרר חם במצב עבודה מהיר), החלטתי להעביר קו חשמל ישיר מהמצבר. בהזדמנות הזו גם הוספתי מאחור שקע מצית חי (שמחובר למצבר כל הזמן). מאחר וכבר שברתי את הראש איך להעביר את המתח + חיווי טמפרטורה ליד ההגה, החלטתי גם להעביר את הקו החוזר (אפס) ולא להסתמך על הגוף של הרכב. סה"כ העברתי שני חוטים בחתך 10מ"מ + חוט 8 גידים דקים שמשמש לפיקוד של מזגן.

הקו עובר מתחת לספים של הדלתות בצד ימין (בטרופר, בצד שמאל צפוף). הקו מחובר למצבר עם פיוז 16A. בגלל שהמקרר מותקן כמגירה, הצינור עם החוטים נכנס ומתקפל בלולאה גדולה, שמונחת חופשי, מתחת למגירה. זה מאפשר למשוך את המגירה ולהחזיר אותה מבלי לדאוג לחיבור של החשמל. ההזנה של החשמל מתחברת למקרר עם זוג מחברים שנלקחו מ UPS ישן ומאפשרים ניתוק מהיר של המקרר מהחשמל (ע"מ להוציא את המקרר מהרכב).

חוץ מהטרמוסטט המכני ששולט על המקרר, הכנסתי רגש נוסף של טרמוסטט אלקטרוני פשוט (כזה - http://www.ebay.com/itm/55-125-Digital-Thermometer-Aquarium-LED-Temperature-Meter-Sensor-12V-24V-CAR-R-/181865726249?hash=item2a580ac129)
זה רגש זול ופשוט שניתן להאריך לו את החוט בין הרגש ליחידה עצמה (מבלי לפגוע בדיוק של הקריאה). את היחידה האלקטרונית עם התצוגה, מיקמתי ליד ההגה (וליד יחידה נוספת של טמפרטורת גיר). המתח של התצוגה מגיע מהמקרר (יחד עם החוטים של הרגש) כך שהתצוגה נדלקת עם הפעלת המקרר (לא משנה עם המדחס עובד, העיקר שהמקרר מקבל מתח). הפתרון הזה בעצם הופך את התצוגה גם לחיווי שהמקרר דולק ומאפשר לראות את הטמפרטורה גם כשהסוויץ' הראשי סגור (אני יודע שזה לוקח זרם, אבל זה לד, וזה זניח).

כאמור, יש לי שני תרמוסטטים, אחד מכני שמפעיל את המדחס ואחד אלקטרוני לתצוגה ליד ההגה. על הדופן הפנימית האחורית, צמוד לתקרה קיבעתי נורת לד (T10) שמחוברת למיקרו סוויץ' באחורי המגירה של המקרר. כשהמקרר מחובר לחשמל, ומושכים את המגירה החוצה כדי לפתוח את המקרר, נדלק אור - כמו מקרר אמיתי!

הבידוד (השחור) על הצינורות של הגז (בתוך המקרר) בכלל לא קשור לבעיות תרמיות, הוא מיועד "להשתיק" את הקפילר. כשהמקרר עובד, והגז זורם, הקפילר משמיע "נהמה" או "גירגור" שמרעיש יותר מהמדחס והמאוורר. מאחר שהכול התחיל מהתכנון לישון בתוך האוטו הרעש הזה הצריך טיפול.

הרגשים תלויים בצד ימין למעלה, אבל לא נוגעים בפלטה של המאייד. אני מקווה זו פשרה טובה בין חיווי אמיתי של הטמפרטורה במקרר (לא של המאייד), ומקום שלא יפריע בתפעול המקרר.

כשהגיע שלב ההפעלה, הגיעה ההתלבטות לגבי המהירות של המדחס וכמות הגז. אחרי הכל זו לא יחידה סטנדרטית, אין יותר מדי פרטים על המהירות וכמות הגז.

הסבר קצר על אופן פעולת מערכת קירור:

למרות שהמדחס מיועד ל 12-24V המנוע עצמו (של המדחס) בכלל עובד על 3 פאזות AC (בסביבות 30V). זה מדחס אינוורטר עם מהירות משתנה (בין 2000 ל 3500 סל"ד). היחידה האלקטרונית שמנהלת את כל העסק (כולל הניתוק להגנה בפני ריקון של המצבר, קביעת המהירות, ושאר ההגנות), יקרה וחכמה, עולה כמעט כמו המדחס עצמו (מדחס + היחידה עולה כ 1100 ש"ח). המהירות המשתנה, מאפשרת להתאים את המדחס למבחר גדול ותחום רחב יותר של גדלי מעבה ומאייד. מתוך השוואה עם כל מני מקררים אחרים וחומר שקראתי, ובעיקר לאור העובדה שיש לי את המדחס היותר גדול (BD50F ולא 35F), החלטתי לנסות את המערכת על המהירות הנמוכה ביותר - 2000 סל"ד. אבל, רציתי גם לראות מה קורה במהירויות אחרות.

המהירות של המדחס נקבעת ע"י נגד שמחברים לבקר האלקטרוני מבחוץ (0 אוהם ל2000 סל"ד, 700 אוהם ל 3000 סל"ד). ברור שצריכת הזרם עולה בהתאם (אותה בוכנה עובדת 50% יותר מהר, עושה גם 50% יותר עבודה וצורכת 50% יותר חשמל). צריך לזכור שעם אותו מעבה ואותו מאייד, כשההספק של המדחס עולה, עולים גם הלחצים במערכת (וזה יכול לפגוע ביעילות עבודה ולהזיק למדחס). בנוסף, צריך לזכור שהמקרר לא עובד כל הזמן (למעשה רוב הזמן המקרר כבוי כשלא מטיילים), ואז הטמפרטורה של המערכת עולה ומשתווה לטמפרטורת הסביבה. במקרה כזה, של מערכת חמה, וסל"ד גבוה, כשמדליקים את המקרר, הלחצים במערכת יהיו עוד יותר גבוהים (כשהטמפרטורה במקרר יורדת ל 4 מעלות, הטמפרטורה של המאייד נמוכה ממינוס 15 מעלות, הגז מתכווץ והלחצים יורדים בחזרה).

תוך כדי משחקים עם הלחצים והמהירויות, הגעתי בעצם למצב שעם אותה כמות של גז, המקרר עובד טוב גם על 2000 סל"ד וגם ב-3000 סל"ד. בשני המקרים המקרר לא מתקשה לרדת לטמפרטורות נמוכות (עד עכשיו בדקתי עד מינוס 7-8 מעלות, מה שבעצם הופך את המקרר כולו לפריזר, אבל אין ספק שתפוקת הקירור ב 3000 סל"ד טובה יותר (המקרר מוריד את הטמפרטורה במהירות גבוהה יותר). כמובן שהמקרר צורך יותר חשמל ב 3000 סל"ד (5.8A לעומת 3.2A ב 2000 סל"ד).

למרות שזה לא היה בתכנון המקורי, החלטתי להשאיר את שתי האופציות. להפעלת המקרר התקנתי מתג 3 מצבים, ועכשיו יש אפשרות לעבוד ב 2000 סל"ד - מצב "חסכון" - או 3000 סל"ד = מצב "טורבו", לצורך העניין!

כשאני מדליק את המקרר, או מכניס תכולה חדשה וחמה, אני מפעיל על "טורבו" וכשהמקרר מגיע לטמפרטורת עבודה אני מוריד ל 2000 סל"ד. כרגע זה מצריך פעולה ידנית של שינוי מתג ההפעלה, ואני עדיין לומד את העסק הזה. אם אני אראה שזה שווה את ההתחכמות אני אחליף את זה במנגנון אוטמטי שמחליף את המהירות.

מספרים ראשונים: כשהמקרר ריק, וטמפרטורת הסביבה מתקרבת ל 30 מעלות, המקרר מגיע ל 4 מעלות תוך פחות מחצי שעה (ברור שאם יש תכולה, אז זה תלוי במסה ובטמפרטורה של התכולה). כשהטמפרטורה במקרר יורדת למינוס 7 מעלות, הטמפרטורה של המאייד בסביבות מינוס 17 מעלות.

בטמפרטורת סביבה של 24 מעלות, וטמפרטורה פנימית של 4 מעלות, המקרר עובד במחזורים של בערך 6 דקות עבודה ו 18-20 דקות מנוחה. במילים אחרות, המדחס עובד כ25% מהזמן. כשהטמפרטורה הפנימית יורדת ל 4 מעלות, והמדחס על 2000 סל"ד, בזמן עבודה המדחס צורך בסביבות 3.2 אמפר. שני המספרים האלו מסתכמים לצריכה ממוצעת של פחות 0.8 אמפר/שעה. בהנחה שחניית לילה כוללת בערך 3-4 שעות בישולים ופתיחות וסגירות של המקרר, אני מניח שלאורך 14-16 שעות, מדובר בצריכה של ~15-18 אמפר שעה. זו צריכת זרם לא קטנה, ואני עוד לומד את הנושא.

ברור שהגדלת עובי הבידוד יכולה לשפר ולהקטין את צריכת החשמל של המקרר, אבל במקרה כזה אני מעדיף להדליק את המנוע לחצי שעה לפני שינה, אבל לא להקטין את הנפח של המקרר. כאמור, יחידת הבקרה של המקרר כוללת הגנה על המצבר מפני פריקת יתר. ברירת המחדל של הבקר לנתק את המקרר ב 10.4V התגלתה כנמוכה מדי (הטרופר לא מסוגל להניע). באמצעות נגד חיצוני ניתן לווסת את המתח שבו יתנתק המקרר. אני שיניתי ל 11V וכרגע אני מצליח להתניע (אני צריך לבדוק אם זה מספיק לחורף קר?).

אופציה לשכלול נוסף - כרגע המאוורר של המעבה, מפזר את החום שהמקרר פולט, אל מתחת למשטח של המגירות ובעצם מחמם את הרכב מבפנים. כאמור אני עוד לומד את ההתנהגות של המקרר, אבל יש לי מחשבה להוסיף "אגזוז" למקרר ולהוציא את האוויר החם אל מחוץ לרכב. מה דעתכם?

קבצים מצורפים

1.jpg‏ (84.7 קילובייט, 7463 צפיות)
2.jpg‏ (44.2 קילובייט, 6948 צפיות)
3.jpg‏ (107.3 קילובייט, 7356 צפיות)
4.jpg‏ (67.8 קילובייט, 6825 צפיות)
9.jpg‏ (58.2 קילובייט, 7200 צפיות)
10.jpg‏ (98.5 קילובייט, 7056 צפיות)
7.png‏ (223.2 קילובייט, 6725 צפיות)
8.png‏ (222.9 קילובייט, 9941 צפיות)
11.jpg‏ (105.6 קילובייט, 7586 צפיות)
5.jpg‏ (54.7 קילובייט, 6825 צפיות)

_{כתבה זו פורסמה במקור בנושא:
מישהו יכול להמליץ על מקרר לרכב?
שנכתב ע"י
אבנר ברוך} _{View original post}

קטגוריות

איסוזו

49 תגובות

zivo - 21-05-16, 16:47
- תגובה
נכתב במקור על ידי נדב42

אני רואה את התמונות גם בתגובה המקורית... הפרוייקט הבא: מנגל גז לשטח

הבעייה אתך שאתה מרוכז במקומות הלא נכונים ....... ע"ע "האמינות האגדית של טויוטה...."

טולמנס מוכרים ב 2000 ש"ח גריל נירוסטה גדול שהם נתקעו אתו. הם נתקעו אתו (להערכתי) בגלל שאין לו רגלים \ ארון , מה שעושה אותו אידיאלי לצרכים שלנו.
קובץ מצורף 108316

סידרתי לו חיבור מהיר לתשתית ישנה של גריל אחר ( המדפים בצד עוד לא הושלמו), אבל הגריל עצמו ניתן להובלה קלה על הגג (גם בבגז' אבל מי רוצה את הליכלוך הזה בפנים).
לא בטוח שאני ארצה להיסחב איתו בטיולים, אבל "להפקות" אוכל כמו יום עצמאות או ערב בחוף הים...... זה פתרון פרקטי.

sportage - 21-05-16, 16:49
- תגובה
ועוד התנצלות קלה, התקנתי את המקרר ברכב ב-2008.
קרוב ל-8 שנים עם אותו מדחס ואותו ממיר סיני שנזקק פעם אחת לנקוי המאוורר מאבק.

מצ"ב קישור לגלריה שעשיתי בעבר הרחוק:

https://picasaweb.google.com/1153796...13298419398210

נדב42 - 21-05-16, 17:08
- תגובה
נכתב במקור על ידי zivo

הבעייה אתך שאתה מרוכז במקומות הלא נכונים ....... ע"ע "האמינות האגדית של טויוטה...."

נראה לי שאתה מבלבל עם נדב אחר ...

בכל מקרה, הגג אצלי כבר תפוס אז אני מתכנן משהו הרבה יותר קומפקטי...
ועכשיו בזכותך גם הבטן מקרקרת. באמת תודה רבה לך

GodsFather - 21-05-16, 22:15
- תגובה
למה כזה מנגל גדול לטיול? אתה צולה לגדוד?
יש פתרונות אלגנטיים שנידונו גם פה בפורום מבית קולמן וחבריו. מנגלים נישאים נהדרים גם לסטייקים. עם בלון גז סטנדרטי ובלוני גז של גזיה.

zivo - 24-05-16, 22:19
- תגובה
נכתב במקור על ידי GodsFather

למה כזה מנגל גדול לטיול? אתה צולה לגדוד?
יש פתרונות אלגנטיים שנידונו גם פה בפורום מבית קולמן וחבריו. מנגלים נישאים נהדרים גם לסטייקים. עם בלון גז סטנדרטי ובלוני גז של גזיה.

תקרא טוב מה כתבתי, אני לא חסיד של גריל לטיולים, ובכלל, אני כבר מזמן לא בטיולים עם 100 ילדים :-) .
הגריל נקנה לשימוש ביתי, ואני משתמש בו רק לארועי אוכל (יום העצמאות, ערב בים...).

כל מה שניסתי להגיד, שברגע שאתה מנתק גריל ביתי מהרגלים \ ארון שהוא עומד עליו, זה הופך אותו לנייד סביר.
זה יהיה יותר זול, וזמין מגריל טיולים יעודי.
גודל? שכל אחד יחליט איזה גודל נח לו.

[email protected] - 13-06-16, 02:12
- תגובה
רבותי,
התרשמתי מאוד מהידיים הטובות מהמוטיבציה ומהמימוש.
אולם הדרך הנכונה לכך הוא שימוש בקירור ע"י אמוניה. כמו בכל תעשיית ה -RV.
זו יח' ללא חלקים נעים העובדת בצורה דומה של מחזור קרנו, אידוי עיבוי רק לא ע"י גז פראון הדורש דיחוס אלא ע"י אמוניה הדורשת התפשטות (חימום). כך בחימום (נצילות גבוהה) אפשר לשאוב חום (=מקרר).
מכיון ואמוניה הוא נוזל לא "ירוק" לא רואים מקררים כאלו בכל מקום למעט תחום המזון.
אבל יש פתרונות להשיג יח' קירור כזו לרכב שגדלה בערך 30סמ על 10סמ על 50סמ
אשמח לעזור למעוניינים.. (אפשר לאמייל)
לא 220 ולא ניקוז ולא פחת ולא בטיח...
לעשות כמו שצריך...
רק בשמחות !!

שהתחלתי את פרוייקט הסבת מקרר מיני בר לטובת הרכב, אכן אמרו לי שלא יחזיק אפילו נסיעה אחת.
לכן עיגנתי אותו עם רצועה שאוכל לפרק אותו בקלות.

מאז עברו 6 שנים ולא נגעתי בו. דפנות המקרר מגלות סימני חלודה, אבל המדחם בשיא אונו.

לגבי הנפח - הוא 50 ליטר, דפנות של כ-2 ס"מ ועוד תא המדחס בתוך אריזת קוביה שהיא אחרי כדור הכי יעילה בניצול נפח.

בתא ההקפאה הטמפרטורה יורדת למינוס 20 מעלות ומתאימה לאיחסון שלגונים, בתא המקרר כ-7 מעלות לטובת הסטקים, סלטים ובירה.

להתחשמל ממערכת צפה מאוד קשה, גם אם יש זליגה. התחשמלות תקרה רק אם יסגר מעגל, וזה אומר לגעת עם חלק גוף אחד בזליגה, נניח בגוף הרכב או המקרר, ובחלק גוף אחר לגעת בו זמנית במוליך השני הנושא את 220 וולט. קיצר, יותר קל להתחשמל בבית במערכת מארקת.

ובלי קשר לכל השאר, מ-500 שקל קבלתי עודף.

ברור שיש פתרונות טובים, נוחים ויעילים יותר, אבל בשביל הסכום הזה מדובר בפיתרון אפקטיבי ביותר.

- - - Updated - - -

במידה ולא הייתי ברור בנושא "הסטקים והשלגונים".

מאחר ומדובר במקרר בייתי, יש לו תא הקפאה קטן בנפח של כ-6 ליטר, וכל השאר תא קרור רגיל, כך שניתן בו"ז להקפיא שלגונים (או כמה ק"ג בשר קפוא לנסיעה של כמה ימים) ולשמר טפמרטורה לשאר המזון והסטקים הטריים.

אגב, לחלק מהמקררים היקרים בתצורת ציידנית, אין את היכולת הזאת של שני אזורי קירור.

- - - Updated - - -[/QUOTE]

עמריהונתן - 22-07-16, 07:52
- תגובה
הי
איזה ממיר משמש אותך למקרר בבקשה?
בעבר ניסיתי עם ממיר 1000w סיני כמובן
והוא לא מצליח להכניס את המקרר לפעולה היות וצריכת המתח של המדחס בהנעה גבוהה.

אם אכן עובד על ממיר, זה אכן חידוש.

נכתב במקור על ידי [email protected]

רבותי,
התרשמתי מאוד מהידיים הטובות מהמוטיבציה ומהמימוש.
אולם הדרך הנכונה לכך הוא שימוש בקירור ע"י אמוניה. כמו בכל תעשיית ה -RV.
זו יח' ללא חלקים נעים העובדת בצורה דומה של מחזור קרנו, אידוי עיבוי רק לא ע"י גז פראון הדורש דיחוס אלא ע"י אמוניה הדורשת התפשטות (חימום). כך בחימום (נצילות גבוהה) אפשר לשאוב חום (=מקרר).
מכיון ואמוניה הוא נוזל לא "ירוק" לא רואים מקררים כאלו בכל מקום למעט תחום המזון.
אבל יש פתרונות להשיג יח' קירור כזו לרכב שגדלה בערך 30סמ על 10סמ על 50סמ
אשמח לעזור למעוניינים.. (אפשר לאמייל)
לא 220 ולא ניקוז ולא פחת ולא בטיח...
לעשות כמו שצריך...
רק בשמחות !!

שהתחלתי את פרוייקט הסבת מקרר מיני בר לטובת הרכב, אכן אמרו לי שלא יחזיק אפילו נסיעה אחת.
לכן עיגנתי אותו עם רצועה שאוכל לפרק אותו בקלות.

מאז עברו 6 שנים ולא נגעתי בו. דפנות המקרר מגלות סימני חלודה, אבל המדחם בשיא אונו.

לגבי הנפח - הוא 50 ליטר, דפנות של כ-2 ס"מ ועוד תא המדחס בתוך אריזת קוביה שהיא אחרי כדור הכי יעילה בניצול נפח.

בתא ההקפאה הטמפרטורה יורדת למינוס 20 מעלות ומתאימה לאיחסון שלגונים, בתא המקרר כ-7 מעלות לטובת הסטקים, סלטים ובירה.

להתחשמל ממערכת צפה מאוד קשה, גם אם יש זליגה. התחשמלות תקרה רק אם יסגר מעגל, וזה אומר לגעת עם חלק גוף אחד בזליגה, נניח בגוף הרכב או המקרר, ובחלק גוף אחר לגעת בו זמנית במוליך השני הנושא את 220 וולט. קיצר, יותר קל להתחשמל בבית במערכת מארקת.

ובלי קשר לכל השאר, מ-500 שקל קבלתי עודף.

ברור שיש פתרונות טובים, נוחים ויעילים יותר, אבל בשביל הסכום הזה מדובר בפיתרון אפקטיבי ביותר.

- - - Updated - - -

במידה ולא הייתי ברור בנושא "הסטקים והשלגונים".

מאחר ומדובר במקרר בייתי, יש לו תא הקפאה קטן בנפח של כ-6 ליטר, וכל השאר תא קרור רגיל, כך שניתן בו"ז להקפיא שלגונים (או כמה ק"ג בשר קפוא לנסיעה של כמה ימים) ולשמר טפמרטורה לשאר המזון והסטקים הטריים.

אגב, לחלק מהמקררים היקרים בתצורת ציידנית, אין את היכולת הזאת של שני אזורי קירור.

- - - Updated - - -

[/QUOTE]

erezgur - 22-07-16, 08:18
- תגובה
אתה כנראה מתכוון לשאול את sportage המשתמש במקרר משרדי רגיל ולא את עמריהונתן שהגיב לו אבל הציטוט יצא משובש...

למיטב ידיעתי הוא משתמש בדיוק בממיר מסוג שאתה ניסית ולא מצלחת - ממיר סיני של 1000W, כנראה שהממיר שאתה ניסית היה מאיכות פחות טובה / לא באמת 1000W...

zerez - 23-07-16, 03:17
- תגובה
נכתב במקור על ידי עמריהונתן

הי
איזה ממיר משמש אותך למקרר בבקשה?
בעבר ניסיתי עם ממיר 1000w סיני כמובן
והוא לא מצליח להכניס את המקרר לפעולה היות וצריכת המתח של המדחס בהנעה גבוהה.

אם אכן עובד על ממיר, זה אכן חידוש.

[/QUOTE]
מה שגבוה זאת צריכת הזרם ולא המתח.
מה עובי ואורך המוליך שהשתמשת מהמצבר לממיר?
אתה צריך מוליך מספיק עבה כדי להחזיק את הפיק של הזרם.
לאורך מוליך של 2 מטר צריך להיות משהו כמו 8 ממ"ר.

Sent from my LG-D855 using Tapatalk

zivo - 23-07-16, 10:54
- תגובה
איזה הספק (W) יש למדחס של המקרר שלך (זה צריך להיות כתוב ).
מקררים משרדיים לא עוברים את ה 100W (אני לא אתפלא אם זה מדחס של 60-70W) מה שאומר שגם בהפעלה הם רחוקיייייים מ 1000W.
ע"מ לשלול ספק סיני דפוק, תנסה לחבר הכל ישירות למצבר עם כבלים קצרים (מצבר לממיר).
כמו שנאמר פה, שים לב לעובי הכבל 8-10 ממ"ר.
אם עדיין לא מניע, תשאיל ממיר ותנסה עעם ממיר אחר.
לממיר של 1000W לא צריכה להיות בעיה להפעיל מקרר משרדי של 50-100 ליטר .

ד ו ר ו ן - 23-07-16, 20:21
- תגובה
ממשיך בקו השרשור, איזה עובי חוט נדרש למקרר 45ל סטנדרטי?

לפי המפרט, אמור לקחת 3אמפר בעומס, וכ-1.5-2 בשימור טמפ.

מרחק של המקרר מהמצבר כ-3.5 מטרים.

YoavR - 23-07-16, 22:59
- תגובה
נכתב במקור על ידי ד ו ר ו ן

ממשיך בקו השרשור, איזה עובי חוט נדרש למקרר 45ל סטנדרטי?

לפי המפרט, אמור לקחת 3אמפר בעומס, וכ-1.5-2 בשימור טמפ.

מרחק של המקרר מהמצבר כ-3.5 מטרים.

http://www.solar-wind.co.uk/cable-sizing-DC-cables.html

[email protected] - 24-07-16, 00:14
- תגובה
נכתב במקור על ידי עמריהונתן

הי
איזה ממיר משמש אותך למקרר בבקשה?
בעבר ניסיתי עם ממיר 1000w סיני כמובן
והוא לא מצליח להכניס את המקרר לפעולה היות וצריכת המתח של המדחס בהנעה גבוהה.

אם אכן עובד על ממיר, זה אכן חידוש.

[/QUOTE]

כל מה שניסיתי לטעון פה (לאוזניים ערלות) שהסבת מקרר חשמלי למקרר לרכב זה פתרון בעייתי ויש דרך נכונה יותר.
אסביר:
מקרר באופן כללי הוא צרכן גדול, כלומר עומס גדול על מע' חשמל ברכב.
זה לא משנה אם תשתמש בממיר, או תסב למדחס 12v, האנרגיה זהה בשני המקרים (תאורטית, - נצילות הממיר).
שורה תחתונה - זה יעבוד, אבל לא תוכל למשל להשאיר בחנייה את המקרר בפעולה יום שלם (חם) בלי לרוקן את המצבר, או לחלופין, בנסיעה להעמיס את האלטרנטור לאורך זמן (לא לעולם חוסן). אלא לעבוד "בהצצות" לכבות להדליק את המנוע ו/או המקרר. ככה תתמרן בין המצבים "ותישרוד".
הבעיות בממירים שהוזכרו כאן, הם הספייק (קפיצה) של עומס בהתנעה. המדחס בהתנעה דורש זרם גבוה יותר מזה שבפעולה.. בדיוק כמו שמתחילם לדווש באפניים.. ההתחלה קשה יותר.. (stall torque) ולכן לא ההספק הנומינאלי קובע, אלא ה-peak בהתנעה.

מקרר העובד ע"ב אמוניה דורש חימום. זה יותר קל לייצר ברכב. מדוע? משום ש: א.גוף חימום ובידוד טוב אפשר להפעיל בזרמים נמוכים (הספקים נמוכים) ב. בעת חנייה, עוברים לגז בוטן לחימום בבערה. בדיוק כמו בכל קראוון, יאכטה וכו'... לא המצאתי כאן דבר... אני רק מנסה לפתוח את העיניים.
אז מי שרוצה פתרון מהיר שיקנה מקרר בהום סנטר שיסיב את המדחס ל 12v או שישים ממיר 220 חזק ושיהיה בריא.
מי שרוצה מקרר 24 שעות ביממה גם לטיולים בני כמה ימים, ומי שחפץ בעמיסה נכונה הנדסית לרכב, הכיוון הוא קירור בתווך אמוניה.
עניתי או שבלבלתי לאנשים ת'מוח ?
רק טוב !!

מקווה שהבהרתי

ד ו ר ו ן - 24-07-16, 07:58
- תגובה
נכתב במקור על ידי YoavR

http://www.solar-wind.co.uk/cable-sizing-DC-cables.html

תודה.
לפי המחשבון, חוט 4ממ באורך 3,5מ גבולי למקרר+משאבת מים, ויכול להסביר למה המקרר מגלה חוסר שביעות רצון מהצרכן החדש על הקו.

boaz avrahami - 24-07-16, 08:13
- תגובה
דורון, שים לב גם לחיבורים.
אם זה טבעות למשל שיהיה להם שטח מגע מספיק גדול.
אותו דבר גם לגבי קונקטורים.
המערכת נמדדת בחוליה החלשה

ד ו ר ו ן - 24-07-16, 08:34
- תגובה
זה עבד עד שהצרכנים הנוספים על הקו התווספו.

אמנם המשאבה לא עובדת רציף, אבל שילוב שלה, יחד עם תאורת לד בלילה, כנראה גורמים למפל שמנתק את המקרר בגלל המעגל הגנה שבו.

אני מתכנן שדרוג מסודר של החשמל למקרר והצרכנים הנוספים.

shmil - 24-07-16, 09:06
- תגובה
נכתב במקור על ידי דורון מסמרטק

כל מה שניסיתי לטעון פה (לאוזניים ערלות) שהסבת מקרר חשמלי למקרר לרכב זה פתרון בעייתי ויש דרך נכונה יותר.
אסביר:
מקרר באופן כללי הוא צרכן גדול, כלומר עומס גדול על מע' חשמל ברכב.
זה לא משנה אם תשתמש בממיר, או תסב למדחס 12v, האנרגיה זהה בשני המקרים (תאורטית, - נצילות הממיר).
שורה תחתונה - זה יעבוד, אבל לא תוכל למשל להשאיר בחנייה את המקרר בפעולה יום שלם (חם) בלי לרוקן את המצבר, או לחלופין, בנסיעה להעמיס את האלטרנטור לאורך זמן (לא לעולם חוסן). אלא לעבוד "בהצצות" לכבות להדליק את המנוע ו/או המקרר. ככה תתמרן בין המצבים "ותישרוד".
הבעיות בממירים שהוזכרו כאן, הם הספייק (קפיצה) של עומס בהתנעה. המדחס בהתנעה דורש זרם גבוה יותר מזה שבפעולה.. בדיוק כמו שמתחילם לדווש באפניים.. ההתחלה קשה יותר.. (stall torque) ולכן לא ההספק הנומינאלי קובע, אלא ה-peak בהתנעה.

מקרר העובד ע"ב אמוניה דורש חימום. זה יותר קל לייצר ברכב. מדוע? משום ש: א.גוף חימום ובידוד טוב אפשר להפעיל בזרמים נמוכים (הספקים נמוכים) ב. בעת חנייה, עוברים לגז בוטן לחימום בבערה. בדיוק כמו בכל קראוון, יאכטה וכו'... לא המצאתי כאן דבר... אני רק מנסה לפתוח את העיניים.
אז מי שרוצה פתרון מהיר שיקנה מקרר בהום סנטר שיסיב את המדחס ל 12v או שישים ממיר 220 חזק ושיהיה בריא.
מי שרוצה מקרר 24 שעות ביממה גם לטיולים בני כמה ימים, ומי שחפץ בעמיסה נכונה הנדסית לרכב, הכיוון הוא קירור בתווך אמוניה.
עניתי או שבלבלתי לאנשים ת'מוח ?
רק טוב !!

מקווה שהבהרתי

שלום דורון מסמרטק וברוך הבא.
לא, לא הבהרת כלום ולכן אתה גם לא מקבל התיחסות לדבריך.

אם אתה באמת רוצה לסייע, ורוצה לפרט באופו ברור ומושכל איך בונים מקרר שעובד על מחזור אמוניה, אילו חלקים צריך ומה סדרי גודל של עלויות - אתה יותר ממוזמן.
אם כל כוונתך היא לייצר טיזינג כדי שמישהו ישלח לך מייל ותמכור לו מקרר - אין צורך בעזרתך באתר.

ואם טעיתי, חלילה, באפשרות השנייה- קבל התנצלותי מראש.

[email protected] - 24-07-16, 10:30
- תגובה
נכתב במקור על ידי shmil

שלום דורון מסמרטק וברוך הבא.
לא, לא הבהרת כלום ולכן אתה גם לא מקבל התיחסות לדבריך.

אם אתה באמת רוצה לסייע, ורוצה לפרט באופו ברור ומושכל איך בונים מקרר שעובד על מחזור אמוניה, אילו חלקים צריך ומה סדרי גודל של עלויות - אתה יותר ממוזמן.
אם כל כוונתך היא לייצר טיזינג כדי שמישהו ישלח לך מייל ותמכור לו מקרר - אין צורך בעזרתך באתר.

ואם טעיתי, חלילה, באפשרות השנייה- קבל התנצלותי מראש.

אם לא הייתי ישראלי הייתי נפגע מהתגובה... אבל אני ישראלי ג'יפאי בדיוק כמו כולם פה, אז אקבל את זה כדחקה וסוגרים עניין.
אני לא מוכר כלום !!
קשה בפורום ללמד מי שלא בתחום.
אשמח להסביר מה קונים, איך מחברים ומה עושים... אשלח תמונות בערב של המערכת ואנסה לתת מניסיוני למי שלא מכיר.
מתנצל מראש אם "דיברתי גבוהה" אני מהנדס בעוונותיי, ואם זה קרה אז בתום לב...
בסה"כ הכוונה להרים את רמת הידע, ופחות "חאפריות" המאפיינת את כולנו.. (גם אני נגוע..)
אני לא מרוויח דבר להיפך רק כאב ראש... :-)
מי שירצה, אחלה ומי שלא גם אחלה !! הכל בכיף ומרצון טוב.
ואם עצבנתי מישהו, התנצלותי מראש !!
נשתמע כולם, שבוע טוב.

חנן-ג'יפולוג - 24-07-16, 10:35
- תגובה
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=22864

מאז ההתנסות הקצרצרה והגרועה עם מקרר אמוניה (צריכת חשמל מזעזעת וחוסר תפקוד בטלטולים) אני עם מקרר סטנדרטי לרכב והכול טוב.

Sent from my SAMSUNG-SGH-I537 using Tapatalk

zivo - 24-07-16, 11:15
- תגובה
נכתב במקור על ידי חנן-ג'יפולוג

http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=22864

מאז ההתנסות הקצרצרה והגרועה עם מקרר אמוניה (צריכת חשמל מזעזעת וחוסר תפקוד בטלטולים) אני עם מקרר סטנדרטי לרכב והכול טוב.

Sent from my SAMSUNG-SGH-I537 using Tapatalk

++1
יש לי מקרר (25L) אמוניה בן עוד מעט 30 שנה!
הוא עובד נחמד מאוד במקום קבוע, ובכלל היכולת לעבוד על גז (אש) , נהדרת שעושים "מחנה" של כמה ימים.
עדיין, מדובר בתפוקת קירור מאוד קטנה , מה שמצריך משטר מאוד קשיח של פתיחות וסגירות של המקרר.
לגבי הרעיון של להשאיר מקרר עם אש דולקת בתוך רכב....... שכל אחד אחד יעשה את השיקול שלו.
לגבי להשאיר מקרר (עם מדחס) עובד ברכב חונה, תחפש בגוף הכתבה עצמה התייחסתי לזה - אין בעייה להשאיר מקרר ל 5-8 שעות.
דרך אגב, מיכל גז, לוקח מקום? אז במקומו תשים מצבר נוסף.

דורון,
אמוניה אכן משמשת בתעשיה לקרור, אבל האם אתה מכיר דגם של מקרר אמוניה, שמקרר גם בטילטולים של רכב שטח, בבקשה תשלח איזה קישור.
לגבי הטיעונים נגד מקרר חשמלי, אני מוכרח להודות, שהטענה ש 3A זה עומס בלתי נסבל על האלטרנטור.......לא בדיוק משכנעת.
נסית פעם לחשוב איזה עומס גורמת נסיעת לילה? או נסיעה עם אורות ביום ( 2X55W = > 9-10A ).
גם הטענה של הספייק זו סתם הפחדה, אני אומר לך באחריות (ותאמין לי שהשקעתי בזה לא מעט בחצי שנה האחרונה), בדקתי 3 מדחסים שונים , כולם צרכו בין 2.5A ל 5,5A (במצב עבודה) ואף אחד לא עבר לעולם את ה10A בהתנעה, וגם זה, היחידי שהתקרב זה 50 DANFOSS וגם זה בהתנעה למהירות גבוהה עם מערכת חמה (לחץ ראש גבוה).
בד"כ , המדחסים האלו לא חוצים את ה 6-8A זרם התנעה.