חיבור מקרר לרכב ע"י שימוש בשקעי הכח המקוריים

מאת

פורסם בתאריך 22-05-23 09:06 מספר צפיות: 26913

28 תגובות

נתקלתי בנושא הזה לראשונה, כשהעברתי את המקרר שלי לאיוניק5. חיבור למצבר המקורי או התחברות לצמת הרכב ירד מהפרק מיידית, היות שגם לא רציתי לאפשר פתחון פה (מוצדק, לדעתי) ליבואן בנושא האחריות, למצבר ובכלל, וגם אני לא אוהב להסתמך על הנס בנושא של התנעת בוקר. מצבר להתנעה, יש לו תפקיד אחד חשוב- שיהיה מלא לחלוטין ושיתניע.
טעינת מצבר אביזרים עם שקע AUX שהמתח שלו הוא אחרי סוויץ' - אפילו בנסועה גבוהה למדי, של שעתיים ביום, השקע לא מסוגל לספק מספיק אנרגיה למקרר, לא למקרר קטן, ובוודאי לא למקרר גדול. החישוב הוא כזה: אנחנו לא רוצים לקחת יותר מ120וואט רצוף מהשקע, כדי לא להעמיס את החיווט והשקע. זה נותן לנו בשעתיים 240וואט-שעה. לא מספיק אנרגיה למקרר ל24 שעות.

מה שהגעתי אליו לאחר לא מעט נסיונות כושלים באכיטקטורות שונות זה ככה:

טעינת מצבר אביזרים אחד משקע הAUX בקדמת תא הנוסעים, עם ממיר BOOST DC2DC שמכוון לקחת מהשקע כשבעה אמפר. מספיק בטוח.
טעינת מצבר אביזרים שני משקע הAUX בתא המטען. עם ממיר BOOST DC2DC שמכוון לקחת מהשקע כשבעה אמפר. מספיק בטוח.

מצבר האביזרים הראשון מחובר קבוע למקרר ולמצלמות הדרך שמצלמות רצוף 24/7.
מצבר האביזרים השני נטען במהלך הנסיעה, וכשהרכב חונה, טוען את מצבר האביזרים הראשון בעזרת ממיר AUTO BUCK BOOST DC2DC, בהתאם לצורך או עד שהוא נגמר.

הברירה של טעינת המצבר הראשון נעשית בעזרת ממסר 12V DPDT שהפיקוד שלו הוא מהמתח משקע המצית. חיבורי הNC טוענים אותו מהמצבר השני, וחיבורי הNO טוענים אותו משקע המצית.

המצברים הם מצברי LIFEPO4 28V וולט של רובוט לכיסוח דשא, כ150WH. הגיעו אליי בעלות של כ25ש"ח לכל מצבר. חדש, מעודפי יבואן. כל אחד מהם מוגן אינטגרלית ע"י BMS.

הסטאפ הזה , קצת מורכב, מותקן מתחת לרצפת תא המטען, עובד כבר כשנה, מיוצב ואמין. עובר בהצלחה את העיניים של טכנאי היבואן כשיש תיקונים באחריות. כמות האנרגיה הזו גבולית למקרר קטן, אם הרכב עומד ללא תנועה קצת מעל ליום בקיץ. אז או שהמצברים נגמרים או שאני מכבה את המקרר לפני סופ"ש ממושך ללא נסיעה.

אפרופו, 28 וולט מאפשר לעבוד עם חיווט 1.5ממ"ר ללא שום שיהוקים.

ציוד:

הממיר הזה מגיע עם קירור פסיבי בלבד. לא מספיק טוב בהספקים המדוברים. הדבקתי לו על הרדיאטורים, עם אפוקסי, מאוורר 50x50 ורשת הגנה. יש ממיר אחד מאחור לא רחוק משקע תא המטען, והוא מתחת לרצפה אז רעש המניפה לא מפריע. יש ממיר אחד ליד שקע המצית הקדמי, ושם הרעש הפריע לי אז הוספתי בקר מאוורר שמוריד את הספק המאוורר והרעש לרמות מוגדרות ע"י המשתמש. זה הביא למצב שהמניפה לא נשמעת כלל והממיר לא מתחמם.

לבקר הזה יש שתי אופציות: עבודה לפי חיישן הטמפ'. בחרתי לא לעבוד באופציה הזו כי יש שני רדיאטורים, ולא ידעתי לומר מי מהם מתחמם יותר ועל מי לשים את החיישן.
האופציה השנייה היא מהירות קבועה. ללא שימוש בחישן הטמפ'. יש על לוח הבקרה כפתור שאתו מכוונים את המהירות. כיוונתי אותה לערך הכי גבוה, שעדיין לא יצר רעש מטריד, ובדקתי שגם בהספקים הגבוהים ביותר שיוצאים מהממיר, הוא לא מתחמם משמעותית.

הממיר שטוען מהמצבר השני לראשון הוא מסוג auto buck boost. יודע גם להוריד וגם להעלות מתח. יקר יותר. מכיוון שמדובר במתחים כמעט זהים, אז זו הדרישה. זה גם סוג הממיר שיצטרך לטעינת המצברים מהשקעים, מי שישתמש בסוללות 12v. אני רוכש את גרסת הממיר שמגיעה עם מניפה מובנית. גם הוא מתחת לרצפה מאחור אז הרעש לא מפריע.

הממיר הזה לא נמצא בשימוש אצלי. מי שרוצה להתעסק פחות בDIY עם הממירים שאני משתמש יכול לקנות ממיר כזה, עם הפרמטרים הנכונים שהם קבועים מראש בבחירת הדגם. לא ניתנים לכיול. הממיר הזה אמור לחיות בשלום ללא קירור אקטיבי. עדיין, הייתי מקדיש תשומת לב למקום שהוא נמצא בו, שהוא לא סגור מדי, ואין חומרים דליקים סמוכים אליו, כי הוא יתחמם, בוודאות.

28 תגובות

איל מ - 22-05-23, 10:36
- תגובה
בהקשר הזה, העלינו כאן בעבר מספר קישורים לתקע מצית עם וו אבטחה. לא זוכר את שם התקן. זה מצריך מהשקע להיות עם טבעת הברזל נשלפת ויש את זה במספר רכבים.
הביטו בקישור. התעלמו מהקצה המאפשר גם חיבור לשקע אירופאי. התרכזו בפס האדום שהוא בעצם וו אבטחה שמאלץ את המגע להלחץ כל הזמן כנגד הפלוס של השקע.
https://www.conrad.com/p/procar-univ...sockets-807591

https://www.conrad.com/p/procar-univ...sockets-807591

חנן-ג'יפולוג - 22-05-23, 10:45
- תגובה
הפתרון שלי לנושא ההשתחררות של התקעים האוטומוטיביים הזבליים היה בשני מישורים:

במקביל לשקע המקורי בתא המטען התקנתי אצל המתקין הרשמי של יבואן יונדאי שקע XT60 מקביל. זה גם מאפשר שימוש בקומפרסור המקורי שהגיע עם הרכב בלי שצריך לנתק את החיבור של טעינת המצבר.

התקע שמתחבר לשקע הקדמי, מוכנס בכח רב כשבינו ובין השקע, בצד אחד, יש קטע נייר מקופל שמוסיף עובי. לא פתרון בית ספר, אבל עובד בצורה אמינה מאוד. יוצא רק כשאני מחליט שיצא.

אני בודק מדי פעם ידנית את טמפ' התקע, והוא לא מתחמם כלל.

galezer - 22-05-23, 22:48
- תגובה
היי , מספר שאלות ....

איזה מצבר מקביל אפשר לקנות כדי להפעיל סטאפ דומה ?
האם אתה משתמש גם בdc2dc למקרר עצמו , או שהוא שמח עם 28v ?
באיזה dc 2 dc אתה משתמש ?
האם שימוש בשני מצברים מוצדק , או שזה בגלל האילוץ של ה״חומרה״ שיש לך ?
מי זה ״המתקין הרשמי״ של יונדאי .

תודה על התשובות לחפירה ....

חנן-ג'יפולוג - 22-05-23, 23:40
- תגובה
לגבי סוללה/מצבר, כל סוללת lifepo4 בתחום המתחים של 13-28 וולט, עם bms פנימי, עם קיבול של לפחות 150wh תתאים למשימה, צריך לשים לב למימדים אם אתה מעוניין להכניס את זה במקום עם מידות מוגבלות. אני מניח שניתן גם לקנות סוללות כשלי, חדשות. של רובוט Robomow.
כמובן שזה יכול לעבוד גם עם מצבר חומצה עופרת אטום או ג'ל , לשמרנים. רק צריך לדאוג להגן עליו מפריקת יתר.

מכיוון שהסוללות אצלי הן 28 וולט, אז הממיר שטוען אותן משקעי המצית הוא ממיר boost, זול יותר, יודע רק להעלות מתח.

הממיר הזה מגיע עם קירור פסיבי בלבד. לא מספיק בהספקים המדוברים. הדבקתי לו על הרדיאטורים, עם אפוקסי, מאוורר 50x50. יש ממיר אחד מאחור לא רחוק משקע תא המטען, והוא מתחת לרצפה אז רעש המניפה לא מפריע. יש ממיר אחד ליד שקע המצית הקדמי, ושם הרעש הפריע לי אז הוספתי בקר מאוורר שמוריד את הספק המאוורר והרעש לרמות מוגדרות ע"י המשתמש. זה הביא למצב שהמניפה לא נשמעת כלל והממיר לא מתחמם.

הממיר שטוען מהמצבר השני לראשון הוא מסוג auto buck boost. יודע גם להוריד וגם להעלות מתח. יקר יותר. מכיוון שמדובר במתחים כמעט זהים, אז זו הדרישה. זה גם סוג הממיר שיצטרך לטעינת המצברים מהשקעים, מי שישתמש בסוללות 12v. אני רוכש את גרסת הממיר שמגיעה עם מניפה מובנית. גם הוא מתחת לרצפה מאחור אז הרעש לא מפריע.

המשך יבוא...

boaz avrahami - 22-05-23, 23:54
- תגובה
לחנן- אני יישרתי קו עם השקע המקורי של הסוללות שהוא גם שקע מקובל במכשירי הקשר של קנווד. הוא גם עם נצרה נגד שליפה.
רכשתי בעלי ערימה של כאלו ללא חוטים בכמה דולרים.

השקעים האלו גם מייחדים את רשת ה dc אצלי של 24 (28 בפועל) וולט.

חיבורי מקררים-
במקררים הטובים יש על תקע המצית שמיצ׳יק אדום שאם מסירים אותו מתקבל תקע Hella שעמיד הרבה יותר בשליפות.

אני בחרתי ליישר קו עם השקע תקע של ARB שהוא גם לכאורה מצית אבל אם מסירים אותו נחשף מחבר מאוד מוצלח שמתברג לשקע יעודי מצויין.

לסנומסטר של איש שטח יש מחבר אנדרסון מקורי כאופציה. טרם שמתי את ידי עליו בשל מחסור מלאי.

הייתרון מבחינתי ב 28 וולט הוא עובי המוליכים שנחתך בחצי. הסוללות נפלו עלי לגמרי במקרה מאותו מקור של חנן. זכיתי בסוללות מעולות.

Sent from my iPhone using Tapatalk Pro

חנן-ג'יפולוג - 23-05-23, 00:10
- תגובה
המקרר שלי, כמו רוב המקררים, עובד עם מתחים של 12-24V, אז הוא מחובר לסוללה ללא תיווך.

השימוש במערכת המסורבלת הזו, עם שני מצברים וטעינה ביניהם, היא אילוץ שנובע מהקונסטלציה שתיארתי. זה בוודאי לא פתרון מועדף. כשתיגמר האחריות, יש סיכוי טוב שאסלול קו מתח מהמצבר, עם ממסר LVD, ומטען DC2DC חזק הרבה יותר לסוללה בודדת עם קיבול כפול או משולש.

חזרה לממירים, כמו שרואים בתמונות אלו ממירים זולים לחובבי הDIY. צריך לדאוג להם לכיול, קירור, קיבוע ואריזה. יש ממירים סגורים, ללא כיול. יקרים יותר משמעותית. הם אמורים להתמודד עם החום ללא אוורור אקטיבי:

חשוב מאוד לשים לב שבהגדרתם הם battery charger ולא סתם converter.

boaz avrahami - 23-05-23, 00:42
- תגובה
מה התכונות העודפות של מטען על פני ממיר במקרה הזו ?
חייב להודות שעד כה אין לי מושג במה השתמשתי. זה מוגדר רק כ dc2dc שנראה פיזית דומה לתמונה שלך וזה עובד לי.

Sent from my iPhone using Tapatalk Pro

חנן-ג'יפולוג - 23-05-23, 01:30
- תגובה
ממיר מתח לא מבקר זרם. הזרם המקסימלי הנקוב הוא פשוט הזרם שבו הממיר ישרף או יכנס למוד הגנה עצמית ויתנתק. הוא לא מבקר את הזרם בפועל.

ממיר שיש לו הגדרת זרם קבוע- CONSTANT CURRENT או ממיר שמוגדר כ CHARGER, מווסת את המתח כך שיתקבל הזרם המוגדר (בגבולות המתח המוגדר. זה לא בלי גבול) .

כשאנחנו טוענים סוללה אנחנו רוצים להגדיר את מקסימום הזרם, כדי להגן על הסוללה וגם על המוליכים.

- - - Updated - - -

בתשובה לשאלה, המתקין הרשמי של יונדאי (וגם מרצדס, מיצובישי, אורה וסמארט) בארץ הוא גילקאר.

zivo - 23-05-23, 09:51
- תגובה
מודה, אני לא מבין.
מה הבעיה לטעון מצבר יחיד משני DC2DC?
למה צריך את הBUCK והממסר?

חנן-ג'יפולוג - 23-05-23, 09:56
- תגובה
הם נשרפים, או שורפים את הנתיכים שלפניהם/עליהם. אמרו לי את זה לפני שניסיתי. ניסיתי, וזה אכן מה שקורה. יש על העניין הזה המון כתבות ברשת עם פירוט של שיטות שונות. זה לא פשוט כפי שזה עלול להישמע.
ניסיתי לאחד עם דיודות, על הפלוסים וגם על המינוסים, ניסיתי לתאם התנגדויות של המוליכים כדי לתאם זרמים. הגדלתי התנגדויות לערך שווה. הרכבתי ממסרי טיימר כדי לדרג את קפיצת הזרם הראשונית בין הממירים. בכוונה לא הלאיתי כאן בכל הנסיונות שעשיתי אלא רק בפתרון שעבד לי, לאורך זמן.

אגב, ביישום אחר שעשיתי בעבר, כן חיברתי שלושה ממירים (אחרים) לצרכן בודד שהיה גדול מהיכולת הנומינלית שלהם כבודדים. למרות שזה עבד הרבה זמן, התחושה היתה שמשהו לא טוב עם הסידור הזה, שכן חלקם התחממו בטירוף, וחלקם נשארו קרים.

אני מעריך שזה קשור לאדמה משותפת, וכן שאם המקורות יהיו מבודדים אחד מהשני, או הממירים יהיו מסוג ISOLATED- יקרים יותר משמעותית, אז זה כן יעבוד.

וכן, ברור לי שימצא גולש שיש לו דרך טובה אחרת לפשוט את עורו של החתול, וזה מעולה, ויהיה גם גולש שיתעקש שהדרך שלו היא היחידה שטובה, שזה פחות מעולה.

boaz avrahami - 23-05-23, 17:37
- תגובה
על אלו שלי כתוב מתח כניסה ויציאה וזרם רק מוצא וזה באמת מה שהם נותנים אחרת החוטים שלהם היו נמסים.
יש לי איזה 4-5 כאלו בזרמים והספקים שונים.
אף אחד מהם לא מוגדר מטען אבל בכולם הזרם בכל זאת מוגבל ולדעתי מטעמי בהטעם של עובי המוליכים.
יש לי גם כאלו שניתן לכוון בטווח מתחים וזרמים.

אגב, באוטו שמתי נתיך אוטומטי והוא טרם קפץ
אין לי המון שעות נסיון אבל בכל זאת כמה טיולים.

Sent from my iPhone using Tapatalk Pro

חנן-ג'יפולוג - 23-05-23, 17:59
- תגובה
אני לא מתחייב שאם יש לך ממירי מתח במקום מטענים, או ממירים CC, הכול יעלה באש.

יש עוד גורמים כמו היכולת של מקור המתח לדחוף זרם, היכולת של מקבל המתח לקחת, ההתנגדויות בדרך וכו', ויתכן שבעזרתם הזרם לא עובר את הערך המקס'.

המשוטט - 23-05-23, 18:14
- תגובה
קצת סוטה מהנושא ,סרטון שמראה את ההבדל בניתוק בין ac ל dc

מפחיד ומעניין כאחד

https://youtu.be/YxHCDs03UEg

zivo - 24-05-23, 03:35
- תגובה
נכתב במקור על ידי boaz avrahami

על אלו שלי כתוב מתח כניסה ויציאה וזרם רק מוצא וזה באמת מה שהם נותנים אחרת החוטים שלהם היו נמסים.
יש לי איזה 4-5 כאלו בזרמים והספקים שונים.
אף אחד מהם לא מוגדר מטען אבל בכולם הזרם בכל זאת מוגבל ולדעתי מטעמי בהטעם של עובי המוליכים.
יש לי גם כאלו שניתן לכוון בטווח מתחים וזרמים.

אגב, באוטו שמתי נתיך אוטומטי והוא טרם קפץ
אין לי המון שעות נסיון אבל בכל זאת כמה טיולים.

Sent from my iPhone using Tapatalk Pro

++
צודק .
אני לא יודע מאיפה האבחנה מה זה DC2DC ומה זה Charger , ומאיפה האמירות ש DC2DC לא יודע להגביל זרם.
כבר כמה שנים שאני מטעין את המצברי LEV40 שאצלי, ממטענים של לפטופ לנובו שנותנים 20V.
ע"מ למנוע התחממות של המטען, אני מגביל את הזרם טעינה ( ל 4.5A ) ע"י ה DC2DC.
שאני ממהר, אני מחבר שנים כאלו במקביל .
במשך שנים, גם הטעינה ברכב התבצעה כך ( 1 או 2 DC2DC של 9A).

אני מאמין לחנן שהוא חווה בעיות, אחרי הכל, אבל בסופו של יום צריך לדעת לקרוא את האותיות הקטנות ולהבין את הטכנולוגיות.
אחרת מאוד קל להגיע למסקנה שזבוב בלי רגליים לא שומע.

חנן-ג'יפולוג - 24-05-23, 06:58
- תגובה
הדוגמא עם הלנובו, אם הבנתי נכון מה שעשית, לא שייכת, או אולי אפילו מדגישה את מה שכתבתי. מכיוון שיש בידוד גלווני במטען ac/dc בין הכניסה ליציאה אז האדמות שיוצאות מפורטי הdc בשני מטענים כאלה הן מבודדות אחת ביחס לשנייה.

לגבי חיבור שני ממירי dc2dc שמוזנים ממקור אחד, ומזינים צרכן אחד באלו ממירים מדובר? קישור לקריאה? מה הזרם שהם מכוונים אליו? מה הזרם שיצא בפועל?
שוב, לא הבטחתי שישרף. גם אצלי בישום אחר לא נשרף, אבל בוודאות היה בעייתי. זה שמשהו לא נשרף לא אומר שזה נכון.

לגבי ההבדל בין מקור מתח ובין מטען, באמת שאין טעם שארחיב מעבר למה שכתבתי. אמרת לקרוא? לך על זה. זה באמת אלמנטרי. לקרוא על הממירים שלי קצת קשה. עליאקספרס...

https://www.12voltplanet.co.uk/news/...r-charger.html

https://www.linkedin.com/pulse/diffe...neral-manager/

מי שבכל זאת רוצה לראות שמקור המתח שלו לא מבקר זרם (אם באמת מדובר במקור מתח שהוא לא מטען או בעל יכולת cc), שיבוא אליי ואראה לו עם העמסה מסודרת ומכשירי מדידה.

חנן-ג'יפולוג - 24-05-23, 07:26
- תגובה
נאמר זאת מכיוון אחר: כשאני טוען סוללה, אני רוצה שיהיה מוגדר בנתוני הרכיב שהוא מבקר אקטיבית את גובה הזרם, ולראות שזה מתאים לי. לסוללות הרובוט המדוברות אני לא רוצה יותר מ3 אמפר. ללא שאראה בדפי הנתונים שהרכיב מבקר זרם בצורה אקטיבית אני לא מעוניין בו.

מישהו רכש רכיב שזה לא רשום עליו והוא עושה את זה בכל זאת? כל השאר בונוס. אפשרי בהחלט. לא נכון בעיני לתכנן כך מערכת טעינת מצבר.

zivo - 26-05-23, 14:16
- תגובה
חנן,
התלבטי אם לענות, או פשוט לפרוש ולהשאיר את השרשור הזה עם כל השגיאות והבלבול.
התשובות המתחכמות והמתלהמות על חתולים והתעקשות, לא עושה חשק לנהל פה דיון עניני.

תמיד אפשר לעשות משהו מסובך יקר ופחות אמין, ושמישהו שואל \מעיר \ מאיר.... להפוך את זה לדיון אישי על עקשנות.
מצטער, מי שמתעקש פה על תכנון שגוי (מאילוצי זמן? מחוסר ידיעה? מתהליך לימוד?) זה אתה.
אם רק מבינים שהקביעה שלא ניתן לחבר שני DC2DC במקביל, שגוייה, מבינים שניתן לפתור את זה הרבה יותר פשוט, אמין וזול מהפתרון שהצעת.
זה כל המסר שניסיתי להעביר פה.
אני לא אומר שמה שעשית לא עובד, אתה לא רוצה להסכים שזה יותא טוב, זוכתך.
אבל עובדתית זה פשוט, אמין וזול יותר.

טכנולוגיה -

כל ההתחכמות על ממירים לעומת מטענים, פשוט מיותר ושגוייה.
מטען מעיד על שימוש, ממיר מעיד יכולת.
יש ממירים שיש להם הגבלת זרם, ויש כאלו שאין להם.
יש מטענים שיש להם הגבלת זרם, ויש כאלו שאין להם ( סתם לדוגמה, רוב המטעני רכב מהדור הישן, הם ללא הגבלת זרם, ועדיין אנחנו קוראים להם מטען).
זה בערך כמו להתפלסף על "מונית" לעומת "מכונית".

דרך אגב, אתה עצמך סותר את עצמך באותה הודעה (#9)-

ממיר מתח לא מבקר זרם. הזרם המקסימלי הנקוב הוא פשוט הזרם שבו הממיר ישרף או יכנס למוד הגנה עצמית ויתנתק. הוא לא מבקר את הזרם בפועל.
ממיר שיש לו הגדרת זרם קבוע- CONSTANT CURRENT או ממיר שמוגדר כ CHARGER, מווסת את המתח כך שיתקבל הזרם המוגדר (בגבולות המתח המוגדר. זה לא בלי גבול) .

אתה בעצמך אומר שיש ממירים שיש להם הגדרת זרם קבוע.
אבל במקום אחר, אתה קובע נחרצות שזה לא עובד.
זה לא עובד שקונים מוצר דפוק או שלא יודעים לתפעל, בדיוק כמו מטען דפוק או תפעול לא נכון של מטען.

שיצרן מייצר מוצר (DC2DC) ומתכנן אותו עם הגבלת זרם, ואני רואה שיש לו שני פוטנציומטרים (בדיוק כמו הדוגמאות ששמת בהודעה #5), יש לי את כל הבסיס להאמין שיש לו הגבלת זרם. בדיוק באותה אמינות שאני רואה BMS או CHARGER.
(מי שמבין איך זה עובד, יכול לפעמים להמנע ממוצר דפוק, רק מבט על הרכיבים שבתמונה, אבל זה כבר דיון אחר).

לסכם את הקטע הזה - שיצרן אומר שב DC2DC שלו יש הגבלת זרם, זה אמין בדיוק כמו שיצרן מטען אומר שיש לו הגבלת זרם - שניהם, תלוי בייצרן ובאיכות.

האם ניתן לחבר DC2DC במקביל ?
אם יודעים מה עושים, ובוחרים את הדגם הנכון, התשובה היא כן (וזה נכון גם לגבי מטענים).
הערות שלך לגבי ISOLATE הן נכונות (ואני לא רוצה להכנס פה לכל הדיון N-MOSFET לעומת P-MOSFET ולמה רוב ה המטענים, ה DC2DC ה BMS, בעצם ממתגים את המינוס ולא את הפלוס), אבל הקביעה ש ISOLATE DC2DC הרבה יותר יקר, שגויה ומטעה.
הוא יותר יקר, אבל זה מה שאנחנו צריכים ברכב.

ובכלל, כמה אנשים מבינים פה את הבעיה של "להציף" את כל המעגל של הצרכנים (ברגע שמתחילים לדבר על כל הטכנולוגיות האלו)???

מי שיבדוק מחיר של ISOLATE DC2DC שמתאים לפרוייקט כזה, יגלה ששתי יחידות כאלו, יעלו פחות מכל הרכיבים לתכנון שלך.
ולא פחות חשוב, הרבה יותר פשוט ואמין, וזה שווה הרבה יותר כסף (מהחלקים).

אני את חלקי בשרשור הזה סיימתי!

חנן-ג'יפולוג - 26-05-23, 18:34
- תגובה
נכתב במקור על ידי חנן-ג'יפולוג

וכן, ברור לי שימצא גולש שיש לו דרך טובה אחרת לפשוט את עורו של החתול, וזה מעולה, ויהיה גם גולש שיתעקש שהדרך שלו היא היחידה שטובה, שזה פחות מעולה.

ניבאתי מדויק, למרבה הצער.

boaz avrahami - 26-05-23, 18:45
- תגובה
יש לי שנאי 220v to 13.8., 30AMP

כאשר אני טוען אני מחבר אליו תמיד DC2DC על מנת שהטעינה , נניח של שלישיית LEV40 לא תהיה חזקה מדי.
5, 10 ואפילו 20 אמפר.
יש לי באמת מגוון מקרי מסויים מעלי.
תמיד אני מודד הספק תוך כדי וגם בודר עם הייד התחממות.
עוד לא היה לי ולו אחד שנתן את כל ההספק של השנאי וזה לשמחתי. זה היה מסכן את הסוללות והמוליכים עד חשש לשריפה.

לגבי המקבול של שניים על בסיס אותה אדמה אני לא יכול לומר מנסיון כלום כי פשוט לא ניסיתי.

קנאת סופרים תרבה חוכמה.
הרבה אנשים בפורום הפיקו המון תועלת וידע מהוויכוחים האלה.
רק אל תעלבו כמו ילדות.

Sent from my iPhone using Tapatalk Pro