Printable View
אני לא בעד להכתיב לאנשים מה מסוכן ומה לא.(הכוונה לשיפורים בלבד!)
אני בדעה שהכל תלוי בנהג.יש לך רכב גבוה? האחריות להחליט איזה מכשולים מתאימים לו ואיזה לא,היא רק עליך! הגורם האנושי הוא הגורם המכריע בנהיגת שטח.
יש אנשים שטוענים שנעילת דיפרנציאל זה מסוכן.מה עונים להם? -"יש להתאים את סגנון הנהיגה....).
ובכן,זה תופס לגבי כל שיפור.
קובי תתחדש!!!
נעצור כאן את הדיון על בטיחות, כי זה מסיט את השרשור לגמרי. כרגע אתם מוזמנים לקבל את דעתנו בנושא או לשלוח ה"פ בנושא, למרות שאני חושב שאתם מפספסים משהו (אף אחד לא יכול להחליט בלילה שמתאים לו SPOA ובבוקר לעבור לכזה. הוא יעבור כאן על השרשורים ויגלה שזו לא כל כך פשוט). בכל מקרה, הדיון בנושא הזה נגמר, סטינו מספיק מהנושא האמיתי.
קובי, איזה פירוט אתה צריך? כל מה שהתקבלה לגביו החלטה מעניין אותנו: זויות הפיניון יחסית לרצפה, אורכי הדרייבשאפטים, זויות כל מערכת ההיגוי, מיקום התושבות וכו' וכו'. כל החלטה שאתה היית צריך לקבל, כל זוית שהיית צריך לקבוע - הכל מעניין אותנו.
יואב ישי וכל אלו שיש להם בעיה עם השרשור שלי או עם האתר
אני חושב שכל שרשור או כל דבר שכתוב באתר בא לפתח לך רעיון או מחשבה וממנה עליכם ללמוד
מי שמעתיק כמו תוקי ולא מבין מה עושה אז זבש"ו
לכל פרוייקט יש מטרה יש היגיון יש דרך עבודה יש חישובים יש חסרונות ויתרונות
אם משהוא מעניין מישהו שפשוט ישאל ויתיעץ עם בעלי מקצוע ושלא ינסה להרוס שרשורים
ועכשיו אני מבקש מכל המזיקים למיניהם עזבו לי את השירשור אם זה לא מעניין אותכם
ותנו לגשת לעיניינים אני מנסה ללמוד כאן ולשאוב מידע ולשתף את כל מי שמתעניין
די, מספיק. חזרה לשרשור.
לפי התמונות, יש צורך להנמיך משמעותית את הבאמפ סטופים (חס וחלילה לא להגביה אותם על הסרן, אלא בשילדה).
אלון את כל מה שאתה שואל אני צריך למדוד ואז לענות
אני פעלתי בדרך קצת שונה אני מנסה דברים על הרכב בודק מה שאפשר במקום ואחר כך בנסיעה
ופשוט החלטתי לי להוריד את תושבות הקפיצים ולהשתמש במקוריות וכך להכניס את הדרייב שאפט ללא קרדן כפול
כמובן ששיניתי את תושבות הבולמים ובמקום שילכו מאחורי הסרן כעת הם ליפני הסרן זאת אומרת מצד שני של הארם ברקס
כניראה שאצטרך לבנות מתאמים חדשים לקפיצים אם ארצה לשים גלגל יותר גדול בגלל שהגלגל נמצא הכי רחוק שאפשר וגלגל גדול יותר יפגע בצינורות הדלק שיורדים מהפיה
נ.ב
אשתדל לכתוב כל פעם קצת משום שיש לי המון מה לכתוב על המעבר
בפעם הבאה אכתוב על הסרן הקידמי ועל הדרגלינק איך בונים איך מחשבים צורה וממה צריך להזהר
מצויין, קובי. גם הדרך הזו מביאה לתוצאות טובות בסוף, בתנאי שיש לך את הסבלנות להמשיך ולנסות עד שזה יעבוד.
מחכים לעוד.
טוב אז כמו שהבטחתי אספר קצת בנושא הדרג לינק
נתחיל בצורך שלנו ליצור זילינק במקום דרגלינק פשוט ורגיל והיסיבה פשוטה מאוד הגבההנו את הרכב
והמרחק בין הפיטמן לנקודת החיבור בשפור גדלה ז"א שעלינו להאריך את הדרגלינק אך אנו לא יכולים להסתפק בכך משום שגם מזוית משתנה ופוגעת לנו בתפוחים לכן המרשם ליפניכם:
עלינו להשיג מוט שפור נוסף כדי שנוכל להתעלל בו ולא חשוב של איזה שנה.
עלינו לקחת את מוט הדרגלינק שלנו הקצר כביכול ולחתוך את הצד עם החור כ10 ס"מ מהחור לשמור אנו נתמש בו עוד מעט
ועכשיו למדידות:
סובבו את הגלגלים לצד אחד עד הסוף וגם את הפיטמן לאותו הכיוון עד הסוף יש לקשור חוט עם משקולת קטנה לפיטמן ועוד חוט כזה לתפוח שעל השפור. המישקולת יכולה להיות בורג או משקולת של דיג העיקר שתהיה מילימטר מעל הקרקע וחשוב שהרכב יהיה על משטח ישר ומאוזן בלי שיפועים
ועכשיו עלינו למדוד את המרחק בין חוט לחוט ולאחר מיכן מדידה של הגובה בין הפיטמן לשפור
עכשיו כשיש לנו מידות נתחיל באומנות הציור בואו נשרטט מרובע לפי המידות שלקחנו אצלי לדוגמא זה 33 גובה ו98 רוחב אם אני לא טועה
האלכסון בין הפינה הימנית העליונה לפינה השמאלית התחתונה מייצג את הזוית שנוצרה בין שני קצוות הדרגלינק
מה שנישאר לנו כעט זה לצייר את הצורה של הזילינק וחשוב לשים לב ואפילו להזהר מזויות חדות ז"א לא לייצר זויות של 90 מעלות ואפילו לא קרוב משום שהמומנט שיפעל על המוט יקפל אותו וההגה ישאר במקומו אני מדבר על השטח כמובן לא בכביש
ועכשיו לעבודה השחורה עליכם למדוד את אורך הקו שציירתם בין שני הפינות ולחתוך זאת מאורך השפור
וניתן להוריד אפילו כמה ס"מ יותר ללא חשש משום שיש לנו בקצה עם התפוח הברגה כך שאנו יכולים להאריך את המוט
עכשיו עלינו לנקות את הגרדים ולחזור לעיגול הקטן של הדרגלינק, דיחפו לתוכו תפוח ועדיף את זה שחתחנו ממוט השפור ועכשיו לקחת פטיש גדול ולדחוף את החלק לתוך השפור כמובן ואם לא ציינתי שצריך לעשות ואזה ז"א שיוף קטן אז אני מציין עכשיו
יש להקפיד שהתפוח יהיה לכיוון תוך הרכב שם יתחבר השפור
זהו סיימנו לפי דעתי עליכם לבדוק ולהרכיב ואם הגה מסתובב טוב לשני הכיוונים אז לפרק את המוט
לרתך כמובן בחיבור בין שני החלקים להרכיב שוב וסעו לשלום
שימו לב לכל מי שמנסה העבודה הזאת היא משחר במערכת ההגה וכל מי שמנסה זאת על החריותו האישית ואני מספר על דרך העבודה שלי שימו לב שאני לא מושלם ושכחתי להזכיר לכם להוסיף את הפינים הפצילים אך אני מתעשק בעיקר ומקווה שלמי שאין מושג לא ינסה שום דבר בעיניין
התעייפתי פעם הבאה נמשיך לעוד נושאים
או סליחה
למי שיש קפיצים מעל הסרן ללא מתאמי OTT צריך לקחת בחשבון
שהדרג לינק עלול לפגוע בקפיץ לכן יש לסובב את הגלגלים עד הסוף ימינה ולמדוד את המרחק מחיבור הדרגלינק בשפור לקפיץ ולהוסיף עוד כמה ס"מ וכמובן להכניס את זה לשירטוט ומי שלא הבין לפינה השמאלית התחתונה אצלי אם זיכרוני לא בוגד בי עשיתי 35 ס"מ
דרך יותר פשוטה לחישוב, ללא צורך במדידה:
אתם הגבהתם את הרכב X ס"מ. אתם יודעים כמה זה וזה בדיוק הגובה שנוסף בין השפור לפיטמן. המרחק האופקי בין השפור לפיטמן לא השתנה, לכן ניצב אחד אתם כבר יודעים. את המרחק האנכי ניתן למדוד על הרכב לאחר ההגבהה או פשוט למדוד לפני ולהוסיף את ההגבהה. עכשיו יש לכם שני ניצבים, תשתמשו בפיתגורס (a^2+b^2=c^2) ותקבלו את אורך הדראגלינק הרצוי. כמובן שהמרחק האנכי והאופקי נמדדים למצב בו הפיטמן בדיוק באמצע.
לגבי היצור: לכו למקום שמכופף צינורות, תזמינו צינור מכופף למידות הרצויות. תמיד יותר חזק מחיתוך וריתוך ויעלה לכם פחות מ50 ש"ח, לא משהו ששווה לריב עליו. בקצוות חברו מה שאתם רוצים, בשביל זה תצטרכו לבחור מוט פלדה שניתן לחריטה ולקחת אותו לחרט או לקמצנים שביננו, אפש להרכיב מוט עבה יותר על הZלינק ולרתך בפנים 2 אומים שמתאימים לבורג הרצוי.
בשביל לחזק את אזור הZ, בנו שני משולשים שם. אפשר להוציא מהמרכז שלהם חומר עם מקדח כוס.
http://www.rocky-road.com/media/zlink.jpg
למי ששוקל לבנות גם דראגלינק מונמך, וגם להוסיף פנהרד (כמו שמצויין בהודעת הפתיחה של הדיון)- שימו לב שהדראגלינק והפנהרד חייבים להיות מקבילים ושווים בארכם, תמיד!
שאלה/ תהיה- לפי מה שאני זוכר, הסרן הקדמי בסמוראי מתאים לבניית HI-STEER. אם לא, אז לא, אבל אם אני כן זוכר נכון- זה לא יותר פשוט (ובעיקר עבודה של פעם אחת ולתמיד) מכל המשחקים סביב הדראגלינק?
אסף.
OTT=OverTheTop=Hi Steer.
אותה הגברת בשינוי האדרת.
ציטוט:
נכתב במקור על ידי asafk
אסף , אתה יכול להסביר את המשפט מבחינה טכנית ? אני בתכנונים של SPOA בימים אלה ואחד הדברים שאני צריך הוא מוט פנהרד, מוט Z מגיע בדרך מארה"ב ולכן עוד אין לי מידות שלו - מה עליי לקחת בחשבון ?
ולאן נעלם קובי קומבינה ? פעם הוא היה כותב פה הרבה...
אני חקרתי קצת את הנושא, בעיקר בגלל שאני בונה מתלה 4 לינק + פנהרד אצלי בג'יפ עם היגוי מכני (הידראולי מכני הכוונה) אז לפי מה שהבנתי הפנהרד והדראגלינק חייבים להיות זהים באורכם ובזווית שלהם על מנת למנוע באמפסטיר.
במתלה מהסוג שאני רוצה לבנות, ואני חושב שזה אותו דבר בקפיצי עלים, אם האורך והזווית של המוט פנהרד ושל הדראגלינק לא זהים אז מה שיקרה זה שכשאתקל בבאמפ הגלגל הגה יסתובב לי ביד וזה עלול לשבור את האצבעות. זה נובע מכך שאם האורכים לא זהים אז הדראג לינק עשוי לנסות לפצות על כך שהוא ארוך מידי או קצר מידי ע"י סיבוב הזרוע פיטמן, מה שיגרום להגה להסתובב.
לדעתי קודם תרכיב את הSPOA, אחרי זה תרכיב את הדראגלינק ולבסוף תבדוק אם אתה צריך בכלל פנהרד ואם כן, תבנה אותו ככה שתוכל לשנות לו את האורך. תבדוק אם יש לך באמפסטיר ואם כן, באיזה מצב וככה תדע בדיוק איך להתאים את המוט לרכב.
קראתי המון שירשורים בנושא בפירטים ואחד שיש לו מוט חצי מאורך הדראגלינק נשבע שאין לו באמפסטיר ואילו אחד אחר טוען שיש לו כל הזמן וצריך לתקן, אין פה דברים שחקוקים בסלע, כל רכב לעצמו.
בגדול, מיכה הבין את העקרון ואז אנס אותו קצת, אבל הבסיס נכון. האורך חייב להיות שווה והזוויות ביחס לאופק גם שוות כדי למנוע במפ-סטיר. לא להוסיף או לגרוע מהמשפט הפשוט הזה.
במפ-סטיר (Bump steer) היא תופעה גיאומטרית טהורה הקשורה לשני מרכיבים בלבד: מוט הדחיף (הדראג-לינק) והתנועה הצידית של הסרן במבט מלפנים.
מוט הפנהרד מקבע את התנועה הצידית של הסרן במבט מלפנים, אבל משום שיש לו נקודה אחת קבועה (זו שמחוברת לשלדה) הוא מייצר תנועה ברדיוס (ששווה לאורכו של מוט הפנהרד) סביב הנקודה הזו. הווה אומר, בסגירה הוא דוחף את הסרן לצד המרוחק מנק' חיבורו לשלדה ובפתיחה להפך (זה המצב בדר"כ, יש יוצאי דופן אבל לכולם יש תנועה).
המוט הדחיף עושה בדיוק אותו דבר, רק שהוא מחובר לא לשלדה אלא לזרוע הפיטמן. אם אורכו זהה לזה של הפנהרד והם מקבילים אין בעיה, כי באופן יחסי שתי נקודות החיבור על הסרן (זו של הפנהרד וזו של המוט הדחיף) אינן נעות אחת ביחס לשניה; אחרת יש תנועה יחסית ואז קורה אחד משני דברים: או שהגלגלים מסתובבים (למרות שלא סובבתם את ההגה) או שהגלגלים נשארים ישרים וההגה מסתובב (או שילוב בין שניהם).
זו גיאומטריה שאין ממנה מנוס. כמה שינוי במקבילות וכמה שינוי באורך יהפכו לתוצאה מורגשת זו אכן שאלה סובייקטיבית התלויה במשתנים רבים, אבל חשוב להבין שבכל מקרה מדובר על מרווח שגיאה קטן מאוד: ס"מ אחד בהפרש בין האורכים יכול להיות זהה לחצי סיבוב הגה (ויותר! תלוי ברכב), כנ"ל מעלות בודדות. בקיצור: אתה רוצה את זה מקביל ושווה בדיוק הכי גבוה שאתה יכול להגיע אליו, תמיד.
נ.ב: Watt link הוא צורת קיבוע תנועה אופקית של הסרן במבט מפנים באופן שונה ומאוד מעניין. שווה חיפוש, היה דיון פעם. לא ישים לך, אמיר, אבל מעניין.
אלון.
אלון , תודה על התשובה המפורטת , לא חידשת לי הרבה , אבל כשאני קורא את דבריך , אני מבין שאני מבין נכון (אני חושב שזה מאורע נדיר בפורום הזה :) )
אעדכן כשהחבילות יגיעו :)
ודעתי - אל תכניס לעסק מוט פנהרד. ברכב עם קפיצי עלים, יש על הפנהרד עוד אילוץ גיאומטרי שאין ברכב עם סלילים - הקפיצים עצמם. כלומר צריך עכשיו מערכת שבה גם הדראגלינק והפנהרד מתואמים כדי למזער באמפסטיר (למזער, לא למנוע - זה בלתי אפשרי), והפנהרד צריך להיות מתואם גם עם התנועה של העלים, שהיא מורכבת, כדי שהמערכת בכלל תעבוד. מספיק קשה לתאם את ההיגוי לפנהרד - לתאם גם לעלים - מעבר לפרויקט של חובב ואף חובב מתקדם ביותר.
אין הרבה רכבים עם קפיצי עלים ומוט פנהרד. אחד מיוצאי הדופן הוא הYJ/סופה שאנחנו מכירים היטב אז זה נראה לנו טבעי, אבל זה לא. ג'יפ הכניסו לרנגלר YJ את הפנהרד כשנאלצו, על מנת לשפר את התנהגות הכביש, ודגם אחרי זה, בTJ, הם זנחו את העלים לגמרי.
אמיר, תקפיד אם אפשר על עלים לא מעורגלים מאד, ולדעתי אתה יכול אפילו ישרים. שאקלים קצרים וקשיחים. ויש המון, המון מחשבה בעלים עצמם אבל אני מניח שאין לך יותר מדי ברירה ותשתמש במה שזמין. ההנדסה של קפיצי עלים מורכבת מאד, יותר מאשר של כל סוג מתלים אחר, כדאי ללכת על מערכת פשוטה יחסית ולא לערב בתוכה פנהרד, טוב לא יצא מזה. אפשר להרחיב את הדיון אם תרצו אבל אני חושב שהמקום הוא לא השרשור העתיק הזה.
נמרוד, תודה על העצות. אני אנסה להסביר כאן את התכנון שלי ומהיכן הוא נובע, אם תרצה , תעביר את החלקים מהשרשור לדיון חדש - אני יודע שאתה יכול :razz:
סט העלים שלי מצוין (למי שלא יודע/זוכר , הוא מתוצרת חמילבסקי , מוארך בכ-3 ס"מ מהמקור , גמיש מאד ובעל מהלך מתלה משובח והכי חשוב בן שנתיים בלבד על כל חלקיו), אבל כאשר איישר אותו , הוא כנראה יהיה רך מידי. ( עדיין לא ברור אם אצטרך להוריד עלה או להשאר עם ה3 הנוכחים שלי (את ה"קונטרה" לא סופרים , אחרת זה 4 ) ) . אני אשתמש בשאקלים המקוריים הקצרים מהנוכחים שלי בכ-3 ס"מ (מקורי הוא 5 ס"מ בין הברגים , שלי 8 ) כדי למנוע חלק מהשיוט, אבל מכל מה שקראתי בפורומים אמריקאים , מוט פנהרד עוזר באופן מוחלט ויש קיטים מושלמים להזמנה מחו"ל שאפילו לא מצריכים ריתוכים לשלדה אלא חיבורי בולט-און.
לי לא אכפת לרתך לשלדה במקרה הזה ואני לא הזמנתי קיט משם כי את המוט הזה אני מעדיף לייצר בארץ אחרי ייעוץ אצל איש מקצוע (כשאדע מחירים מסדנאות בארצנו, אדע אם לייצר לבד או גם לתת את הייצור לסדנא כמו אוברלנד ואחרים), אני מניח שאצטרך עזרת אחד המהנדסים כאן שיעזרו לי למדוד נכון, אבל חזון למועד.
אני שומע מחברים וקורא בפורומים שהשיוט אינו משהו נסבל, במיוחד כשנוסעים במהירות 70 ומעלה , ומכוון שאני גר בעיר והרכב הזה יצטרך לנסוע במהירות 70 ומעלה בדרכו לשטח , אני לא אקח את הסיכונים. הספיק לי לשייט עם הסבן שהיה לי כדי להבין שהדבר הזה לא ממש עושה נעים, אפילו שהוא שומר על הנהג ער ;)
לגבי צרת הבמפ-סטיר , היא כנראה תיפתר רק עם OTT (שזה אומר היי-סטיר כפי שצוין), אני אמנם הזמנתי מוט Z שמסתבר לא פותר את הצרה באופן מוחלט כמו OTT , אבל לאחר ההרכבה אדע במדויק כי הדעות הולכות לכאן ולכאן בהתאם למערכת המתלים הקיימת. במקרה הכי גרוע, אשים בולם הגה איכותי יותר ואבחן את הנושא. (אני אעלה לכאן לינק שמסביר עם אנימציה על ההבדלים בין הדברים , כך זה יובן לכל הקוראים)
מיום ליום אני לומד עוד ועוד על הנושא ואשתדל לעדכן כאן כשיהיו תגליות מרעישות. כמובן כשהחבילה תגיע מארץ החלומות המתגשמים (סוף דצמבר טפו טפו טפו) , אתעד את המעבר על כל חישוביו ופעולותיו. השד לא כזה נורא כמו שחשבתי.
http://www.acksfaq.com/bumpsteer_explained.php
הנה ההסבר , מכיוון שאת התמונות משם אני לא יכול להעתיק במלואן , נאלצתי להפנות לאתר ההוא.
מי שיצטרך עזרה בתרגום , אשמח לעזור , אבל תנסו להבין מהתמונות.
הראשונה היא הדוגמא לבמפ-סטיר , אפילו שיש מוט Z. והשניה היא כאשר יש היי-סטיר ( OTT )