Printable View
כשאני מדליק מזגן שעובד על 24 וולט , כנ"ל הוונטה והיחידה הפנימית
מתח הטעינה יורד למשהו כמו 17 וולט (בסרק ) , כשאני מעלה טורים לבערך 1200
המחוג מטפס ל כיוון ה 28 וולט .
בדקתי והמדחס לא קשור לזה וגם כשהוא לא מחובר אז המצב דומה .
שמתי לב שהכבל מינוס מהמצבר אל הבלוק מנוע הוא יחסית דק (בערך 8 מ"מ ) , אבל גם יש מינוס יותר עבה מהאלטרנטור אל הבלוק .
האם זו יכולה להיות הסיבה?
אגה המינוס של היחידה הפנימית מחובר לבודי .
איך אתה בודק את המתח? בשעון הפנימי? או עם מד מתח על קטבי המצבר? או על קטבי האלטרנטור?
בשעון הפנימי .
בדוק מה המצב על קטבי המצבר. בדרך לשעון המתח בקבינה יש נפילות מתח והוא לא מראה את המצב האמיתי. זה לא מסביר למה אתה רואה שינוי כל-כך גדול כשאתה מעלה סל"ד, וזה עלול כבר להצביע על בעייה מהותית יותר, אבל הצעד הראשון הוא למדוד את המתח כמו שצריך.
איזו בעיה? האלטרנטור הזה חדש .
לא אמרתי כלום, רק שתיתכן בעייה אחרת, אבל קודם כל צריך לקבל נתונים נכונים על המתח.
או קי בדקתי שוב בשעון הפנימי וראיתי
שהמתח יורד לבערך 19 וולט , בשעון טעינה יש 2 קווים כאלו בערך מ 18 ועד 25 וולט שכאילו מראים על תחום מסוים (המחוג בתחום) .
יש גם קו כזה ב 17 וולט בערך .
כשאני רוצה לתדלק אני מכבה את המזגן :lol:
וברצינות,גם אצלי התחילה תופעה כזו בזמן האחרון
משאלות ששאלתי בנושא ייעצו לי לעבור על כל חיבורי
המינוס הרלוונטים,כמו כן לחבר ממסר לוונטה.
אין לי מושג בדברים האלה לכן לא נגעתי בנתיים.
בכל אופן מדדתי את מתח הטעינה על קוטבי המצבר
ונמצא תקין .
יובל
בדקתי היום וזה פשוט לא טוב
המתח על מצבר אחד בסרק 12 וולט ועל השני 25 משמע אין טעינה .
בזמן אחרון השפרצתי מים על האלטרנטור יתכן וזו הסיבה?
אגב האלטרנטור חדש אבל עמד הרבה זמן לפני ההתקנה שלו .
יש אפשרות לפתוח ולהחליף רק פחמים?, סלילים?
עוד שאלה :
מהאלטרנטור יוצא םלוס עבה ל isolator (נגיד שלמצבר)
ומינוס אל הבלוק מנוע .
ויש עוד 2 חוטים מה תפקידם?
עוד משהו שעולה לי בראש זה שהפעלתי בממיר מתח שואב אבק של 1200 וואט (כשהמנוע עובד) ,
אחרי 5 שניות הממיר קפץ , עומס יתר על האלטרנטור הורס אותו? הממיר מחובר אחרי ה isolator , אולי הisolator הלך ?
קיד איפה אתה?
ברוך, הממיר מתח לא קשור.
ההספק שלו הוא 1000 וואט ועברת את זה עם שיא ההספק של השואב הוא 1200 וואט ולכן הוא קפץ.
הרעיון של בדיקת המינוס נראה לי טוב, תבדוק שכל החיבורים של המצברים תקינים וכך גם של החיבורים של המינוס לגוף ואח"כ תמשיך.
ליאור.
תבדוק מתח יציאה מהאלטרנטור אם תקין הבעייה כנראה
בדרך למצברים וחיבורי המינוס.
האם אחרי התקנת האלטרנטור החדש מדדתה את מתח הטעינה?
את המתח שיוצא מהאלטרנטור?
חבר חוט קבוע למינוס ומדוד את המתחים הבאים
פלוס מצבר 1
פלוס מצבר 2
ועל כל החוטים שיוצאים מהאלטרנטור
את כל המדידות תבצע 4 פעמים,
סרק ללא מזגן
2000 סל"ד ללא מזגן
סרק עם מזגן
2000 סל"ד עם מזגן
הבעיה נפתרה , ניקיתי מגעים של ה duvac , isolator
והחלפתי בין המצברים .
הטעינה חזרה להיות טובה כשהייתה , מצבר אחד מקבל 13.9
ומצבר שני 26 .
יש לציין שהאלטרנטור מוציא 14.9 וולט ולפעמים 28 וולט , ה duvac
מחליט מה ומתי יצא מהאלטרנטור.
יש טעינה אבל כשאני מפעיל מזגן בסרק שוב השעון חוזר למצב שאין בו טעינה חזקה , אולי זה שומר על טעינה אבל לא נראה לי מטעין .
ניסיתי למשוך פלוס ישיר מהמצבר בעזרת כבל הנעה וזה לא שינה את המצב , יש טעם לנסות אותו הדבר עם מינוס?
1. אתה מציין שהאלטרנטור מוציא 28 והמצברים מקבלים 26 - רצוי לבדוק איכן נעלמו שני וולט.... אני לא מכיר את הduvac אבל לא נראה לי שאמורים לפול עליו שני וולט.
2. מה המתח על המצברים כאשר המזגן מופעל בסרק? מה המתח שהאלטרנטור מוציא באוטו זמן? נא למדוד עם רב מודד על המצברים ועל האלטרנטור
משהו השתנה לחלוטין במערכת הטעינה שלי לאחרונה .
כשאני מנתק את הפלוס הראשי שיוצא מהאלטרנטור לאיסולטור
אני רואה עליו 38 וולט בערך וכשהוא מחובר בחזרה אז המתח מתייצב ל 28 .
כל הבאלאגן התחיל אחרי שהפעלתי פרוזקטור של 1000w למשך רבע שעה
כשהמנוע בסרק .
בבוקר כשאני מניע יש טעינת יתר בכל לחיצת גז קלה , איך אני יודע?? גם השעון טעינה עולה וגם הקודנית מתחילה לצפצף כי היא מקבלת מתח יתר , בשעון אני רואה מתח מעל ה 30 וולט (הקודנית עובדת על 12 וולט ובטח מקבלת משהו כמו 16 וולט ) .
כשהמנוע מתחמם אז העסק קצת נרגע (בלי קשר לסיבובי מנוע , הכוונה לחום שהמנוע מייצר ) .
מה הלך? אולי נשרף הווסת?
על פניו, נשמע שבאמת הווסת נגמר, אבל אני לא מכיר פיקס את מערכת הטעינה, ובטח שלא מכיר את המערכת השונה אצלך, אז חכה לתשובות מוסמכות יותר.
אם כבר אתה צריך לתקן שם משהו, לא הגיע הזמן שתעבור למערכת סטנדרטית? אתה צריך לעשות קומבינות משונות כדי להפעיל אביזרי 12 וולט שונים ברכב, כמו מע' ההזרקה, ועוד, ונראה שאתה די אוכל חרא מהסיפור הזה לאורך השנים. אז אולי שווה להשקיע עכשיו ולהסב?
אני מפסיד הרבה אם אני עובר ל 12 וולט ולכן אני מעדיף להשאיר את זה ככה .
איזה קומבינות?
ריליי שמקבל אות 24 וולט אחרי סוויץ ומוצי 12 וולט לכל מערכות הרכב , ממש לא מסובך .
נחכה באמת לתשובות בקשר לווסט
יש לי עוד 2 אלטרנטורים כאלו , אחד עם מיסבים מרעישים והשני לא תקין ,
חשבתי לקחת משם את הווסת אבל אני לא מצליח לפרק את האלטרנטור לשניים .
הטעינה לשני המצברים נעשית בטור, כשהזרם לשניהם הוא בהכרח שווה, או שכל אחד מקבל את ה14 וולט שלו עם יכולת להזרים זרם שונה לכל מצבר?
למה אני שואל?
כי במערכת 24 וולט שבה שני המצברים נטענים בטור, בזרם אחיד, אז גם הפריקה שלהם מוכרחה להיות אחידה, ואסור לך לקחת 12 וולט ממצבר אחד ולא מהאחר. כי אחרת הזרם שטוען את המצבר שבשימוש גדול יותר, עובר דרך המצבר שבו אתה משתמש פחות, וזה מצב מאוד מאוד לא נכון.
מצבר אחד מקבל את ה 14 וולט שלו (מצבר התנעה ) ומצבר שני מקבל 24 וולט ומטעין בטור בנוסף ל 14 וולט , בנוסף לכל זה יש מערכת שמזהה איזה מצבר טעון פחות ונותנת לו יותר .
הייתי מעלה שירטוט של זה אבל החברה שמייצרת את זה(surepower) כבר שינתה
את מבנה האתר שלה ואני לא מוצא יותר שירטוטים , אוף זה מעצבן .
לדעתי, אתה צריך אלטרנטור של 12V, להחליף את כל הנורות ולנתק את הנגדים שהצבא הרכיב למערכת ההצתה. האם אני מפספס משהו?ציטוט:
אני מפסיד הרבה אם אני עובר ל 12 וולט ולכן אני מעדיף להשאיר את זה ככה .
גם אני הייתי משקיע פעם אחת במערכת החשמל ועובר ל 12V.
...My Two Cents
אביגדור
אין לי שום נגד למערכת ההצתה ולא לשום דבר אחר ,
הכי קל זה להרכיב אלטרנטור 12 וולט אבל אני לא רוצה , מערכת החשמל שלי במצב טוב יחסית ואין לי טעם לשנות כלום , יש בעיה וצריך לפתור אותה , לא מחליפים מכשיר בגלל פיוז שרוף נכון?
נכון, מכשיר ישן ומחורבן זורקים כשהוא סוף-כל-סוף מתקלקל... :lol:ציטוט:
נכתב במקור על ידי UNIX
אני כל השמן שומע את זה שהמערכת של ה 24 וולט לא טובה וצריך להסב ,
מבחינתי להסב את זה זה משחק ילדים , אולי יש לי אלטרנטור אפילו של 12 וולט כזה אבל אני לא רוצה להסב את זה .
איך מסתובבות בעולם מליוני משאיות עם מערכות טעינה של 24 וולט?
איך זה עבד בצבא? ועובד עד היום? איך זה עובד על ספינות?
בקיצור זה עובד ומה שאנחנו מפספסים זה איך זה אמור לעבוד וזה הכל ,
אני למדתי להוציא מזה גם יתרונות וגם חסרונות.
ברוך, אין בעייה עם מערכת שעובדת כמו שצריך. אבל:
א. שלך לא עובדת כמו שצריך - עובדה, מתועד בפורום...
ב. בשביל מה?
בצבא מסבים את הסופות ל24 V בשביל להפעיל את מכשיר הקשר, שמה לעשות צריך 24V כי ככה זה מאז ומעולם. האוטו עצמו עובד על 12 וולט, מכשיר הקשר על 24 וולט, יש שם כל מיני שנאים ואני לא יודע מה חוץ מזה שהם נשרפים מדי פעם. חימושניק יכול לספר לך הכי טוב, זה המקצוע שלו.
לך אין מכשיר קשר צבאי, אין לך שום סיבה בעולם לעבוד עם 24V, להפך, כל מכשיר שנועד לרכב עובד על 12V מרדיו וכלה בצידנית קרור. תן סיבה טובה אחת למה אתה כן צריך את ה24 וולט? בשביל להפעיל זרקור צבאי מושאל?
יתכן שאני טועה , אבל למיטב ידיעתי, ברכבים שתוכננו מלכתחילה לעבוד עם 24 וולט, אז הכול עובד עם 24 וולט, ואז מדובר במערכת פשוטה, ישירה, שטוענת את שני המצברים בטור, והצרכנים מחוברים בצורה כזו אל המצברים.
בג'יפ CJ הצבאי, השתמשו בחלק ממערכת החשמל המקורית, 12 וולט, ועליה העמיסו עוד מערכת שעובדת עם 24 וולט, כדי לספק את המכשירים הצבאיים, שעובדים ב24 וולט, כמו מכשירי קשר, זרקורים, וכו' .
עצם זה שאתה לא מבין לגמרי מה הולך שם, וכנ"ל גם אנחנו, ואתה מנסה להיעזר בנו, זה מקור לצרות, גם אם עקרונית המערכת היא טובה, ומתוכננת היטב.
אבל עזוב, רק הצענו. אל תתעצבן מהעיצה שלנו, וזה בסדר להתעלם ממנה. תטפל בבעיה שלך. רק תמצא מישהו שמבין מה הולך שם.
קח בחשבון שאתה הCJיסט היחיד שאני מכיר שמסתבך עם בעיות במערכת החשמל, זה אומר משהו, לא? לא עליך, כמובן, אלא על המע' היחודית שלך.