רדיאטור נוזל בשטח - אילתור ליציאה דחופה מהשטח.

תקלה במערכת הקירור בשטח היא מסוג הבעיות שיכולות למנוע את המשך הנסיעה או גרוע יותר לגמור עם הראש או אפילו המנוע - ועדיין לא לצאת מהשטח.הבעיה הגדולה היא נזילה מהרדיאטור מה שיקרה בדרך כלל בנקודה המרוחקת ביותר ממקום יישוב או מכביש .יתרה מזו גם כמות המים שעומדת לרשותך בודאי תהיה מוגבלת וגם כך תזדקק לכמויות מים אדירות שאין כל סיכוי שתעמודנה לרשותך.אבדן הנוזל היקר קורה בדרך כלל מפיצוץ בצינור מים או ממעין חדש ברדיאטור.נזילה גדולה ממשאבת מים היא פחות אפשרית היות ובדרך כלל זה טפטוף מוגבל כמויות וניתן להתגבר עליה ללא בעיה מאוחר יותר. למי שאין צינור רזרבי אוניברסלי -ולי יש או שאין לו פלסטלינה אפוקסי -ולי יש- נמצא בצרה אמיתית. ולו נועדה כתבה זו. במקרה כזה יש לבצע את הפעולות הבאות. 1. כבה מנוע מיד. המשאבה שלך מרוקנת מים וחבל על כל טיפה. 2.מנע את המשך בריחת המים מהמקום הפגוע אך שים לב המים רותחים.אסוף מהם ככל יכלתך באמצעות כלי ,תזדקק לכל טיפה בהמשך. 3.כמות המים שתשאר לך תהיה פונקציה של גובה המעין לעומת גובה הרדיאטור. מה לעשות חוק הכלים השלובים עובד גם במדבר.4.נסה לאטום את נקודת הנזילה בכל אמצעי שעומד בחום של 100 מעלות ,תחבושת בד,איזולירבנד,הברגת בורג לתוך חור ,החדרת טריז מעץ לחור גדול יותר או כל אמצעי אחר שיצמצם ,שיצמצם, שיצמצם את הנזילה.שים לב - לא חייבים לסתום לגמרי צמצום טוב יספיק. ועתה לפואנטה החשובה. שים לב 99 אחוז מהרכבים עובדים במערכת קירור תחת לחץ גבוה.זו מערכת קטלנית לרכב פגוע היות והלחץ גורם לנקודות חלשות במערכת להתפקע והרי לנו יש נקודה חלשה מוכחת - לכן עלינו לבטל מיד את הלחץ במערכת. עושים זאת פשוט מאוד - מסירים את מכסה הרדיאטור או את המכסה של מיכל העיבוי - ויותר אין לחץ במערכת. הרכב עובד עם רדיאטור כמו בשנות ה-50 אבל עובד ומקרר פחות טוב אך אפשר לצאת מהשטח. הכנס מים - לא עד הסוף אלא 5 ס.מ פחות שלא יעופו מהפתח של המילוי שנשאר ללא מכסה, אל תאמץ את הרכב, סגור מזגן, זרוק את העצים של המדורה בקיצור הקל על הרכב , וסע בעדינות עם המבט לשעון החום.אם אתה יודע להפעיל מאוורר חשמלי בחיבור ישיר קבוע -עשה זאת אם הרכב מתחמם מהר מדי ,בכל מקרה הרם את מכסה המנוע כ-10 ס.מ יש טוענים שזה גם מוסיף משהו (ויש טוענים שזה גורע) בכל מקרה המערכת שלא תחת לחץ רק תטפטף מעט מים בהתאם להצלחתך בסתימת החור ובכל 5 ק'מ הוסף ליטר או שניים מים. כך ביכולתך למשוך עשרים שלושים ק'מ ללא בעיה. אני עשיתי כך שמונים ק'מ עקב כמויות המים שברשותי. כתוצאה מנסיוני חזרתי למערכת מים שלא תחת לחץ שהיא פשוטה ואמינה ללא השוואה ובטלתי את מיכל העיבוי והוא משמש אותי כמיכל לסבון נוזלי להנאתי ולשקט הנפשי שלי. תמיד תוכלו להתקשר לבירור תחת לחץ. 054354505

אני אוסיף תוספת קטנטנה, את מכסה הרדיאטור אין צורך לנתק ולהשאיר פתוח, יותר בריא לסגור אותו יחד עם חתיכת חוט ברזל שיימצא בין הפיה לבין הרדיאטור וישאיר חריר קטן שיוכל לפלוט את כל הלחץ...

בג'יפ שלי פשוט הוצאתי את הגומי האוטם של מכסה הרדיאטור ויש לי גם מכסה אורגינלי סוגר אבל בהחלט לא אוטם. עשיתי שכלול נוסף ,פרקתי את המאוורר האינטגרלי וחסכתי כח מבוזבז מהמנוע ובלאי רציני של הרצועה וכן רעידות של המנוע שנגרמות מהמאוורר. קניתי שני פנים חשמליים של מזגנים "16 אחד יונק ואחד דוחף סך הכל 800 שקל ועם שני כפתורי הפעלה בתא הנהג אני שולט לחלוטין על חום המנוע. במיוחד זה קל כי אפקטיביות העבודה שלהם שונה ,החיצוני הדוחף מקרר בערך שליש ,בעוד הפנימי היונק מקרר שני שליש. זו אמנם מעט טרחה בנהיגה והרבה תשומת לב לשעון החום אבל זה כיף לא נורמלי לשלוט מהתא בחום המנוע .יותר מזה - אין מצב ששני הפנים ילכו ביחד כמו שיכול להיות אם הרצועה הולכת ואיך רזרבית או שההחלפה שלה מורכבת או לא נעימה בשטח. במצבי חום קיצוני כשהזמזם מתריע בימים לוהטים במדבר תמיד יש לי אפשרות להזריק מים בשליטה מהתא על הפן החיצוני באמצעות משאבת המים החשמלית שמשמשת לרחיצה בימים כתיקונם.

מנסיון אצלי אפשרי לנסוע בלי מים ביום לא חם
מערכת הקירור של הג'יפ ממש חזקה והמאוורר ממש טוב אני לא רואה צורך לוותר עליו לטובת מאוורר חשמלי שגם כמו שאמרת עולה 800 שקל וגם הוא חשמלי
בג'יפ עם מה שאפשר לחיות בתור מכני עדיף לדעתי ולגבי הרצועה היא לא נקרעת
אם תבדוק אותה בזמן ותראה שמצבה טוב.
בד"כ מי שמחליף למאוורר חשמלי עובר מעברי מים עמוקים ואז הוא מכבה
את המאווררים כי גם ככה יש קירור של המנוע ע"י המים וכדי שהמאוורר המכני לא יתיז מים כמו משוגע ויהיה בעצם כמו איזה מדחס של סירה

מקובל עלי שכל מקרה ייבחן לגופו וכל בונה מחליט מה מתאים לו יותר. במקרה של מאוורר חשמלי חובה ממש חובה לא לשכוח לסגור לפני מעברי מים היות והסיבוב בתוך מים עקב ההתנגדות העצומה גורמת למנוע להסתובב ולכנפיים כמעט לעמוד המנוע מתחמם מאוד תחת העומס ומתיך את חיבורי הפלסטיק ללאגר ונוצר נתק מוחלט בין שני החלקים . הלך המאוורר.

אתה לא חושב שמערכת המים המקורית של הג'יפ עדיפה? אין צורך בכפתורים, מאוררים נוספים חשמליים, כלום. האוטו פשוט לא מתחמם ולא מאבד מים.
אגב במעברי מים המאוורר המכני יחליק על הרצועה הרבה לפני שיתעוות.

הוא התכוון שמאוור החשמלי יתעוות כי הכנפים שלו מפלסטיק
המכני לא יתעוות והוא לדעתי גם לא יחליק אבל הוא יעיף מים על המנוע בטירוף
ויקשה מאוד על המנוע .

יוניקס,
אסור ליסוע בלי מים...גם אם אתה גר באנטרטיקה.
חיים, המערכת שלך נשמעת מעניינת, ספר עליה עוד קצת, תודה.

אריק זה ברור שאסור אבל במנוע הישן שלי נסעתי ככה בלי ברירה
והמנוע לא התחמם הוא נשאר כרגיל ברור שקצת מים עדיין זרמו במערכת
אבל לא כנדרש . אם הרכב לא מתחמם אז מה הבעיה? הרי זוהי מערכת ישנה
במערכות החדשות כשאין מים אז גם הוונטה לא עובדת ואז באמת אסור להמשיך

נכתב במקור על ידי UNIX

אריק זה ברור שאסור אבל במנוע הישן שלי נסעתי ככה בלי ברירה
והמנוע לא התחמם הוא נשאר כרגיל ברור שקצת מים עדיין זרמו במערכת
אבל לא כנדרש . אם הרכב לא מתחמם אז מה הבעיה? הרי זוהי מערכת ישנה
במערכות החדשות כשאין מים אז גם הוונטה לא עובדת ואז באמת אסור להמשיך

איך בדיוק היתה לך אינדיקציה על חום המנוע כאשר אין מים במערכת כדי להעיד על כך? הרי מד חום המנוע מודד את חום המים, ומים היו חסרים לך בכמות מאד רצינית.

היוניט מודדת גם את חום המנוע עובדה שהשעון חום עדיין תיפקד ועבד

ברור.. מכיוון שיש אדים וחום האויר שם היה גבוה.. מן הסתם
או שלא היו חסרים כלכך הרבה מים כמו שחשבת..
אבל מד החום כשהוא לא טבול יראה לך טמפרטורה נמוכה, כי רק האדים וחום האויר יחממו אותו, בזמן ששמן המנוע והמים הנותרים רותחים.. ככה הורסים מנוע, בלי לדעת שהוא מתחמם.

יש משהו בדברייך אבל בשביל זה יש גם שעון לחץ שמן שמראה את רמת הלחץ
ושהרכב יתחמם מן הסתם הלחץ ירד
אבל כנראה שבאמת לא היו חסרים לי כל כך הרבה מים כמו שאתה אומר
כי ממש נכנסים במערכת הזאת הרבה מים.

אני מצדד בדעתו של ערן במאת האחוזים. זה מרשם בטוח לגמור מנוע או לפחות ראש.הפתרונות שאני מציע הם לשעת דחק ולחילוץ עצמי בלבד . גם הפתרון שלי מדבר על המשך קרור במים תוך איבודם באיטיות ותחת בקרה רצופה והשלמת החסר מפעם לפעם עד ליציאה הקרובה מהשטח.

יוניקס, המנוע הישן שלך מת. כדאי להזכיר את זה לפני שמחלקים טיפ מוזר כל-כך.
אין כזה דבר לנסוע בלי מים.

יופי של דיון ,

וכאן נדרשת השאלה :

מה היתרונות של מערכת קירור בלחץ לעומת זאת שללא לחץ ?

היתרון היחיד שאני מבין הוא האפשרות לעבוד עם מיכל עיבוי שכביכול שומר על מפלס מים ראוי .

תגובותכם.

שחר

שני הבדלים שידועים לי.
א. מערכת קירור בלחץ שומרת על מפלס המים ברדיאטור למעלה גם בשיפועים וסיבובים.
ב. כאשר נשמר הלחץ במערכת טמפרטורת הרתיחה של המים עולה, כלומר יש עמידות טובה יותר נגד רתיחת המים, והמערכת יעילה יותר כתוצאה מכך. אדים במערכת פוגעים ביכולת הקרור!

בשני המערכות אפשר לעבוד עם מיכל עיבוי. אצלי למשל חיברתי את צינור העודפים למיכל חצי מלא בנוזל קרור. כשהמנוע מתחמם הוא מוציא עודפים לתוך המיכל וכשהוא מתקרר נוצר ואקום והוא שואב את הנוזל חזרה. זה יעבוד עם פקק ששומר לחץ וגם עם פקק שלא שומר.

מנוע עובד יעיל יותר ככל שהוא חם יותר, עד מגבלה מסוימת כמובן. מסיבות של איוד הדלק ועוד.
מערכת בלחץ מאפשרת לקבל טמפ' עבודה עד כ115 מעלות.
בנוסף, ככל שהפרשי הטמפ' בין נוזל הצינון לטמפ' הסביבה גבוהים יותר, יעילות הקירור של נוזל הצינון גבוהה יותר.

מלבד היתרון של מערכת סגורה שאינה מאבדת מים - יש יתרון נוסף. המנועים המודרניים דורשים טמפרטורת עבודה גבוהה כדי להגיע לנצילות אופטימלית .לאמיתו של דבר ככל שהטמפרטורה גבוה יותר המנוע מרגיש טוב יותר - והכוונה ל-130 או 140 מעלות. גם את הראש ניתן לייצר לתחום זה.אך מה לעשות ונוזל הקרור- המים - רותחים כבר במאה מעלות? אז בונים מין סיר לחץ שמעלה את נקודת הרתיחה למשהו בסביבות 120 מעלות ומרוויחים נצילות תמורת עודף לחץ במערכת שנעשית פגיעה יותר. קימים נוזלי קרור יקרים מאוד לטמפרטורות עבודה של 140 מעלות והם זמינים בשוק ,מחירם בערך 25 שקלים לליטר.{ אתילן-גליקול?}

אני שם חומר שאפשר להשיג בכ 35 ש"ח לגלון. טמפרטורת הרתיחה היא 126 צלזיוס כשמדובר ללא לחץ.. אני מניח שיש תוספת של עוד כ 10% תחת לחץ? בכל אופן עם החומר הזה אפשר להנות משקט נפשי במערכת פתוחה..
אם אני לא טועה יש סיליקונים בחומר.

הנה קישור לאתר.. לי יש את המיכל הצהוב.

http://www.prestone.com/