עבודה עצמית: החלפת צירייה קידמית-שמאלית בדאסטר 2015 4X4

[yovavz]

אחרי כ-180,000 ק"מ וסימפטומים שהתגברו, הגיע הזמן להחליף את הצירייה הקדמית-שמאלית (צד נהג).
הסימפטומים:
דפיקות מכיוון הצירייה לא רק בסיבובים והן נוכחות יותר בהאצה. לא היה חופש מיוחד בצירייה כשהגלגלים באוויר. היה נדמה לי שהרעש הגיע מהפעמון הפנימי של הצירייה (זה שצמוד לגיר) ואולי זו הסיבה שלא היתה השפעה לסיבובים על הדפיקות. הדפיקות החמירו עם חלוף החודשים, עד שנמאס לי.
איפה מוצאים צירייה? [אייקון מגרד בראש]
אז יש בגדול 3 אפשרויות:

1. משופצת – במקרה זה יש צורך בחבר עם צירייה זהה מפורקת, ששולחים למישהו שמשפץ ומחליף את 2 הפעמונים. העלות המינימלית לשיפוץ כזה הוא ככל הנראה כ-700 ₪ בתחומי הקו הירוק. הפעמונים ששמים ב-"המדביק" הם כנראה סיניים (איכותיים יחסית) מחברת GSP.
2. חדשה בישראל – נכון לכרגע לא הצלחתי לאתר אף צירייה שאינה סינית, למעט המקורית שבמסורת בית אבא, דורשת משכנתא. בקרב החבר'ה נראה שיש נסיון לא כ"כ טוב עם הציריות הסיניות ובעיקר הזולות ומומלץ לקנות מותג סיני איכותי יותר כגון GSP. עלות לצירייה סינית ממותג טוב נעה באזור ה-500 ₪ כולל מע"מ
3. חדשה מחו"ל – בחו"ל כבר אפשר למצוא מותגים איכותיים יותר. אני מצאתי צירייה של SKF ב-ebay בעלות כוללת משלוח של כ-167 ליש"ט (כ-700 ₪ בעת הקניה) והמוכר דאג שהמחיר הרשום יהיה כ-61 ליש"ט והשאר משלוח. החבילה הגיעה בתוך פחות משבועיים עם DHL ללא עלויות נוספות.

כמובן שלא מומלץ להתקין צירייה מפירוק, שלא ידוע מה מצבה.
כדאי מאוד לוודא עם המוכר התאמה של הצירייה לרכב שלכם ע"י שימוש במספר השלדה (קוד VIN)
משך זמן משוער להחלפה: כשעתיים בהתאם למיומנות ולכך שהכנתם מראש את כל הציוד הנדרש.
התהליך אינו דורש פירוק של מגן מנוע, אם כי זה יכול לעזור, אם רוצים לאסוף את שמן הגיר שיוצא כשמוציאים את הצירייה הישנה ולמנוע שפיכה על הרצפה.
מומלץ לצפות בסרטון הדגמה ב-Youtube שהכין אייל טרבלסי, שם הוא מראה אמנם החלפת צירייה קדמית-ימנית, אבל אפשר ללמוד על התהליך.

מדריך זה לא בא להחליף מוסך והעושה בו שימוש הינו האחראי היחיד לתוצאות פעולותיו.

האביזרים הדרושים הם:

• צירייה (קדמית-שמאלית)
• ג'ק
• בוק/מעמד – בכדי להחליף את הג'ק בעבודה באופן בטוח
• ידית כח עם מאריך (ולמהדרין שגם יודעים מה מומנט הסגירה, ידית עם מד מומנט)
• ידית ראצ'ט
• מפתח דופק חזק (אופציונאלי)
• בוקסה 17 מ"מ לברגי הגלגל
• בוקסה 18 מ"מ לברגי הבולם וברגי סנדל הברקס
• מפתח פתוח/רינג 18 מ"מ לברגי הבולם
• בוקסה 30 מ"מ לאום המרכזית של הגלגל על הצירייה
• פטיש לצורך שחרור/שליפת ברגים סוררים (בעדינות!)
• מברג שטוח חזק, שתמיד יכול להביא תועלת (אופציונאלי)
• לורד לסימון מיקום הבולם ביחס למכלול הגלגל – עוזר לוודא שמחזירים למקום
• כלי קיבול (לשמן הגיר) שטוח ולא רחב מידי שניתן להכניסו מתחת לצירייה צמוד לגיר ומעל מגן הגחון. רצוי גם למקם כלי קיבול נוסף וגדול מתחת לרכב כדי שיקלוט שמן ש"ברח" והרצפה לא תתלכלך.
• שמן גיר 75W-80 – רצוי שיהיו ברשותכם לפחות 2 ליטרים כדי לא להיתקע אם נשפך הרבה שמן בתהליך הפירוק וההרכבה. ולמה שמן גיר ולא שמן דיפרנציאל? כי הצירייה מחוברת לדיפרנציאל דרך הגיר.
• משאבה/מזרק למילוי השמן לאחר הרכבת הצירייה החדשה. אפשר לאלתר גם עם מיכל סבון ישן וצינורית מילוי.
• כפפות לאטקס או סוג אחר אטום למהדרין

כדאי לוודא שיש לכם את כל האביזרים הדרושים מראש, כדי לא להיתקע באמצע.
שלבי העבודה:
1. ריסוס שמן שחרור ברגים יום-יומיים לפני על האום המרכזי לסיוע במאמצי השכנוע (אופציונלי)
2. פירוק מגן מנוע (אופציונאלי)
3. שחרור האום המרכזי מהצירייה –
ראשית יש להסיר את מגן הפלסטיק ממרכז הגלגל
מי שיש לו מפתח דופק יכול לבצע את זה מאוחר יותר. בפתיחה ידנית, כשצריך התנגדות של הצירייה, הגלגל על הקרקע מספק אותה.
בשלב זה רק משחררים את האום ולא מוציאים אותו.

4. שחרור ברגי הגלגל (בוקסה 17 מ"מ)
5. הרמת הגלגל באוויר עם הג'ק, אבטוח עם הבוק והסרת הגלגל
6. הוצאת כבל חיישן ה-ABS וצינור הבלימה מהתושבות על הבולם, כך שלא יפריעו

7. פירוק 2 ברגי הבולם והפרדת מכלול הגלגל ממנו
לפני הפירוק מומלץ לסן את מיקום הבולם על מכלול הגלגל בכדי לראות שבהרכבה זה חוזר פחות או יותר לאותו מקום.


8. פירוק סנדל הברקס ממכלול הגלגל
הפירוק מתבצע על ידי 2 ברגי 18 מ"מ על מכלול הגלגל ולאחר מכן שליפת הסנדל מהדיסק והנחתו כך שיתלבש על הבורג שמחבר את המוט הקשר למייצב אל הבולם ולא יפריע. במידת הצורך, אפשר לשחרר את הקפיץ של הרפידה החיצונית כדי לשחרר את הסנדל מהדיסק.
יש להיזהר על צינור הבלימה, שלא יפגע בתהליך.

9. הוצאת הצירייה ממכלול הגלגל
פירוק האום המרכזי והחזרה של 3 כריכות ואז שחרור שלו מתוך מכלול הגלגל. במידת הצורך ניתן להיעזר בפטיש בדפיקות עדינות על האום, כך שבסופו של דבר, ניתן להוציא לחלוטין את קצה הצירייה מהמכלול. כעת הצירייה מחוברת רק לתוך הגיר (כן, נכון – לדיפרנציאל הקידמי, אבל זה עובר דרך תיבת ההילוכים).
יש לשחק מעט עם זוויות הפעמון החיצוני של הצירייה וזוויות מכלול הגלגל כדי לאפשר את הוצאת קצה הצירייה מהמכלול.

10. שליפה של הצירייה מתוך הגיר
קודם כל מקמו את כלי הקיבול השטוח צמוד לגיר מתחת כניסת הצירייה.
לאחר מכן הכינו את הצירייה החדשה להחלפה מהירה – הוצאה מהניילון, פירוק האום מקצה הצירייה החיצוני ומיקום בהישג יד מהיר כדי לחסוך בבריחת שמן מהגיר
השלב הזה קצת אלים, כיוון שהצירייה לא אוהבת להיפרד מהגיר (וכי יש שם מחזיר שמן ואבטוחים קפיציים).
נסו להביא את הצירייה למצב ישר ככל הניתן (ניתן להסיט את הבולם הצידה שפחות יפריע) ואז יש למשוך בכוח את הצירייה לכיוונכם. צריך לעשות זאת במשיכות קצרות וחזקות.
יש להיזהר בתהליך על כבל חיישן ה-ABS וצינור הבלימה, שלא ייפגעו.
אם לא הולך, יתכן שיש צורך להיעזר בדפיקות מהצד הפנימי של הפעמון הצמוד לגיר, אבל לשם כך כנראה צריך להוריד מגן גחון ולום או מברג ארוך.
לאחר שהצירייה נשלפה ממקומה, יזרום הרבה שמן החוצה ולכן יש לוודא שכלי הקיבול ממוקם צמוד לגיר ולעבור מהר לשלב הבא:
11. הכנסת הצירייה החדשה למקומה בגיר
כאמור לעיל, יש לבצע זאת במהירות כדי למנוע אובדן שמן. גם כעת, כדאי להכניס את הצירייה החדשה בצורה ישרה ככל הניתן ולהפעיל כח מבוקר בדחיפתה פנימה עד שהיא ננעלת במקום. בהתחלה היא תיכנס חלקית, אבל לא לגמרי עד הסוף ואז יש צורך לדחוף חזק עד שהיא תיכנס למקום ותינעל – מרגישים קליק ורואים שהפעמון הפנימי ממש קרוב לגיר.
יש להיזהר בתהליך על כבל חיישן ה-ABS וצינור הבלימה, שלא ייפגעו.

12. הכנסת קצה הצירייה החיצוני למכלול הגלגל והברגת האום המרכזי (הישן)
להבריג חלקית כדי להשאיר חופש למשחק בחיבור הבולם
13. חיבור סנדל הברקס למכלול הגלגל
להדק את הברגים היטב.
14. חיבור הבולם אל מכלול הגלגל
החיבור חזרה קצת מסובך לביצוע לבד, כי צריך לסנכרן בין הפולם למכלול ואז להכניס את הברגים. אדם נוסף לידכם עשוי לסייע מאוד בשלב זה.
ניתן גם לפרק את המוט המקשר של המייצב, כדי להקל על החיבור – לשם כך צריך מפתח אלן 5 מ"מ ומפתח פתוח שאני לא סגור על גודלו.
15. מילוי שמן חסר בגיר
המילוי מתבצע מפתח הסגור בפקק הברגה פלסטי - מעל ומימין לכניסת הצירייה לגיר (ראו תמונה בשלב 11).
ניתן למחזר את השמן שאספתם, או למלא מהשמן החדש שהכנתם מבעוד מועד. אני העדפתי להשלים מהשמן החדש.
המילוי מתבצע בעזרת משאבה או מזרק גדול לתוך פתח המילוי עד שמתחיל לצאת משם שמן וזה הסימן שיש מספיק שמן. לאחר מכן סוגרים היטב את הפקק.
16. החזרת תושבות חוט החיישן של ה-ABS ותושבת צינור הבלימה למקומם
17. חיזוק האום המרכזית בעזרת הבוקסה, עד כמה שניתן (הצירייה מסתובבת).
18. הרכבת הגלגל וחיזוק ברגיו עד כמה שניתן
19. הורדת הגלגל אל הקרקע, חיזוק הברגים וחיזוק האום המרכזי עם ידית כח
יש לוודא שחיזקתם ממש חזק את האום המרכזית.
כעת נשאר להחזיר את כיסוי הפלסטיק של האום המרכזית.

מתנצל על מיעוט התמונות הפעם.
בהצלחה.

[איל מ]

ראשית כל הכבוד על העבודה והשיתוף.
שנית, וזה קצת חוצפה מצדי לשבת על האסלה ולהעביר ביקורת על פרוצדורה ברכב שאינני מכיר,
אבל...
לא אמורים לסגור את אום הגלגל במומנט מדויק כלשהו?
וגם,
האם היית ממליץ להחליף מחזיר שמן באותה הזדמנות, או שזה דורש פירוקים נוספים?

[גיא]

שמע. אתה אמיץ !

כל הכבוד.


Sent from my DN2103 using Tapatalk

[yovavz]

תודה על הפירגון

לא אמורים לסגור את אום הגלגל במומנט מדויק כלשהו?
וגם,
האם היית ממליץ להחליף מחזיר שמן באותה הזדמנות, או שזה דורש פירוקים נוספים?

לגבי השאלה הראשונה, אתה כנראה צודק ונגעתי בזה ברמיזה ברשימת הציוד הנדרש - לגבי ידית הכח.
התאמצתי לסגור ממש חזק עם ידית הכח והשתדלתי שזה יהיה דומה לכח שהפעלתי בפתיחה, כי אין לי ידית מד מומנט לצערי. בקריאה/צפייה במקורות שונים ברשת לא ראיתי התייחסות לסגירה במומנט ספציפי בדאסטר.
לגבי השאלה השניה, אם ראיתי והבנתי נכון, מחזיר השמן מובנה כבר על הצירייה החדשה ונכנס למקום יחד איתה. בקריאה/צפייה במקורות שונים ברשת לא ראיתי התייחסות להחלפה נפרדת של חלק כזה.
כמובן שאם יש למישהו מידע נוסף על התשובות לשתי השאלות, אשמח אם זה יכתב בשרשור, או בעריכה בתוך המדריך המקורי.

[הכוכב הכחול]

לגבי השאלה הראשונה, אתה כנראה צודק ונגעתי בזה ברמיזה ברשימת הציוד הנדרש - לגבי ידית הכח.
התאמצתי לסגור ממש חזק עם ידית הכח והשתדלתי שזה יהיה דומה לכח שהפעלתי בפתיחה.

כל הכבוד על העבודה והמדריך המצולם

שאלה,
להערכתך הפעלת כוח של 280NM בעת הסגירה?





מסתבר שהורדתי כרגע ספר טיפולים לדסטר רק כדי לדעת את המומנטים לחידה של איל.

במדיה ויש דרישה,
אפשר לשלוח לאחד המנהלים כדי להעלות לסיפרייה של האתר

[yovavz]

שאלה,
להערכתך הפעלת כוח של 280NM בעת הסגירה?

280 NM הם בערך 28.5 ק"ג המופעלים על ידית הסגירה במרחק של מטר ממרכז הבורג.
אין לי מושג אם הגעתי לזה, או עברתי את זה כי לא מדדתי, אני מניח שעברתי את זה.
בכל מקרה, טוב ששמת את זה פה למשפצים הבאים
לגבי ספר ה-Workshop - הוא בשרשור הנעוץ בראש הפורום

[eran.a]

כל הכבוד, כיף לקרוא.

ותודה על השיתוף. 🙏

ערן

[shmulikbg]

מחזיר השמן מובנה כבר על הצירייה החדשה ונכנס למקום יחד איתה. בקריאה/צפייה במקורות שונים ברשת לא ראיתי התייחסות להחלפה נפרדת של חלק כזה.

תבדוק אם אתה מוצא על הציריה שפירקת מחזיר שמן שיצא איתה בפירוק....להערכתי לא תמצא. המחזיר שמן מולבש במקומו בפתח היציאה מהגיר והציריה נכנסת לתוכו..

[yovavz]

תבדוק אם אתה מוצא על הציריה שפירקת מחזיר שמן שיצא איתה בפירוק....להערכתי לא תמצא. המחזיר שמן מולבש במקומו בפתח היציאה מהגיר והציריה נכנסת לתוכו..

צודק
יש רק טבעת סגירה לפתח.
גם בחוברת Workshop יש הנחיה להחליף את מחזיר השמן.

[yovavz]

הנסיון עם ציריית ה-SKF וצירייה נוספת מיצרן בשם GKN LֳOBRO - שניהם יצרנים אירופיים שאמורים להיות טובים, מראה שגם הם לא מספיק טובים לדאסטר ולא נתנו תמורה טובה למחיר - לא החזיקו מעמד מספיק זמן לפני שהחלו לתקתק ולהכשל - החזיקו אומנם משמעותית יותר מהסיניות אבל לחלוטין לא שוות את ההשקעה.
לאחרונה קניתי זוג ציריות קדמיות מקוריות ממוכר ברומניה (ישירות) ונראה שהן כבר עושות את העבודה. המקוריות מיוצרות ע"י חברת SNR וכנראה אפשר לחסוך קצת אם קונים את ה-SNR במקום ה"מקורי" ולקבל את אותה איכות.
סדר גודל של מחיר לצמד הציריות עם משלוח כ-700 Euro ובטח כבר עלה מאז קניתי.
כרגע, גם לאור נסיון של בעלי דאסטר אחרים, עדיף ללכת על בטוח ולא כדאי להתפשר על פחות מהמקוריות או SNR לאור האיכות הנמוכה של הסיניות ושל מותגים "נחשבים" אחרים - בטווח הארוך החסכון לא משתלם, אבל כמובן, לא לקנות מקראסו במחיר מופקע.

[שעיר בגב"ב]

תודה על הטיפים יובב!
יש לי הרגשה שכדאי להזמין בקרוב כי מתקרב ל190,000