מצבר LifePO4 100ah בתור מצבר ראשי לרכב

[חנן-ג'יפולוג]

חנן,
אני לא מצליח להבין את סוג הסוללה ( עוד פעם כותבים ליפו, הכוונה LifePo?).
אבל אם זה 4 תאים בטור ( בוודאי לא 7) , והמארז יורד מתחת ל 9.6 בהתנעה, זה אומר 2.3 לסוללה, לדעתי זה נמוך וגורם נזק לסוללה.

My two cents

כן, לייפפו4 פריזמטי. ליפו לא שייך לדיון הזה. אני בכוונה כותב שתי פ צמודות ומוסיף 4 בסוף, למנוע טעות.

2.3 וולט זה המתח שנמדד בהדקים בזמן פעולת העומס. זה לא המתח של התא שהוא גבוה יותר. הפער בין המתחים נמצא בנפילת המתח שהיא המכפלה של הזרם בהתנגדות הפנימית. זה לא צריך להדאיג במובן של שמירה על התא. המתח האמיתי של התא נמדד כשהוא לא תחת עומס.

[hitoy]

ומה לגבי להוסיף ממיר DC to Dc שייצב את הטעינה על 14v
אני מתכוון לחיבור בין האלטרנטור לסוללה.

לאחרונה התקנתי מצבר צרכנים 28 אמפר בעזרתו של חנן.
העדכן לגבי ביצועים אחרי הטיול בסופ"ש הקרוב.

יואב

[מוטי טויוטה]

היי יואב
אשמח לשמוע על חווד ממך
נמאס לי לכבות את המקרר בלילה מחשש לשמירה על המצבר וכו.
משהו קטן ומינימלי


Sent from my SM-N980F using Tapatalk

[חנן-ג'יפולוג]

ומה לגבי להוסיף ממיר DC to Dc שייצב את הטעינה על 14v
אני מתכוון לחיבור בין האלטרנטור לסוללה.

לאחרונה התקנתי מצבר צרכנים 28 אמפר בעזרתו של חנן.
העדכן לגבי ביצועים אחרי הטיול בסופ"ש הקרוב.

יואב

28 אמפר-שעה.


מציב לא מעט בעיות אבל קודם: מה המטרה בהוספת רכיב כזה? מה רע בחיבור ישיר?

[zivo]

כן, לייפפו4 פריזמטי. ליפו לא שייך לדיון הזה. אני בכוונה כותב שתי פ צמודות ומוסיף 4 בסוף, למנוע טעות.

2.3 וולט זה המתח שנמדד בהדקים בזמן פעולת העומס. זה לא המתח של התא שהוא גבוה יותר. הפער בין המתחים נמצא בנפילת המתח שהיא המכפלה של הזרם בהתנגדות הפנימית. זה לא צריך להדאיג במובן של שמירה על התא. המתח האמיתי של התא נמדד כשהוא לא תחת עומס.

מהמידע כאן בשרשור לא ניתן להבין איזה חלק מנפילת המתח נובע ממוליכים לא תקינים ואיזה מעומס יתר על הסוללה.
בכל מקרה, אין סיבה להגיע למתח של 9.6 וולט וזה מצריך בדיקה והתייחסות.
אם זו לא בעיית כבלים אלא נפילת מתח פנימית בסוללה, זה מעיד על עומס יתר (או סוללה לא תקינה).
סוללה תקינה בעומס תקין לא מאבדת 30% ממתח היציאה.

[חנן-ג'יפולוג]

העובדה היא שסוללות כאלה, גם כשבונים אותן לקיבול שתואם לקיבול של מצבר חומצה-עופרת שאותו מתכננים להחליף, לא מגיעות לאותו cca.
הכי קל עבורי, זה לומר למי שהחזיק עד עכשיו לטרופר שלו שני מצברי חומצה-עופרת עם cca כולל של, נגיד, 1300 אמפר, להרכיב מצבר מ16 רביעיות.
יש לזה עלות, בכסף, נפח ומשקל.
אז הנטייה שלי היא להציע פחות מזה, לפי הנסיון שלי עם מה שעובד במתארים אחרים, ולהזהיר מראש שיתכן שיסתבר שצריך לעבות את המערך.
אני מניח שאתה תעדיף את הגישה הראשונה. גם זה בסדר. לא חייבים להסכים על אותו פתרון.
אני בכוונה לא נכנס למונחים של תקין/לא תקין, אלא האם זה עובד. אם זה עובד ולא מרגישים שהסטרטר עייף מהרגיל, מבחינתי זה בסדר. כשהרגשתי שבתנאים מסוימים הסטרטר עייף, עיביתי את המערך.

[חנן-ג'יפולוג]

SAE J537 specifies that a battery with a CCA reading of 500A can deliver 500A at –18°C (0°F) for 30 seconds without dropping below 7.2 volts.



https://batteryuniversity.com/articl...to-measure-cca

[חנן-ג'יפולוג]

כמה מלים על התנגדות פנימית בתאים: ע"פ דפי הנתונים של התאים המדוברים ההתנגדות הפנימית שלהם קטנה מ8 מיליאוהם. מכאן והלאה לצורך הנוחות נשמיט את המלים "קטנה מ" ונניח מצב שזו ההתנגדות בפועל. מצב של worst case .

ההתנגדות הפנימית של ארבעה תאים כאלה בטור היא 32מיליאוהם.
דובר כאן על שבע רביעיות כאלה במקביל, אז אנחנו מדברים על התנגדות של כ 4.5 מיליאוהם.
אז אם בחלקיק השנייה הראשונה של הפעלת הסטרטר הזרם יגיע לאיזור ה1000אמפר, אנחנו מדברים כבר על נפילת מתח של כ4.5 וולט. זה לפני שהכנסנו התנגדויות בחיבורים ובמוליכים.

בשורה התחתונה, אין מה להיבהל מנפילת המתח כשלעצמה, אלא, שוב, לראות אם העסק עובד בפועל. אם לא, לעבות מערך וכך להוריד התנגדות פנימית ונפילת מתח.

[zivo]

חנן,
לא צריך לכעוס ולא הכל שחור לבן.
זרם ההתנעה של טרופר לא גדול מכל רכב דומה ( דיזל 3 ליטר, 4 צלינדר ישן, ~ 160 כ"ס).
הסיבה לשני מצברים היא המנגנון הזרקה מבוסס לחץ שמן שדורש לפעמים סטארטר ארוך מהמקובל במנועים אחרים.
סטארטר של טרופר לא צורך 1300A ולדעתי, גם לא חצי.
התשובה האחרונה שלך, לדעתי, כבר נותנת כיוון יותר נכון ( ושונה מהתשובה הראשונה שהאשימה את הכבלים) , אם אלו הסוללות, אז צריך לשים יותר "סטים" . במקום 7, נגיד 10 ( לא צריך מייד להכפיל).
לגבי הנתונים של ההתנגדות הפנימית -
אז הסיני כתב קטן מ8 מיליאוהם....אז מה?
אתה יכול לבדוק כמה יש באמת?
איזה ערכים יש לסוללות אחרות? אולי זה פשוט דגם לא מתאים?
העובדה שזה עובד בפועל לא אומר שזה לא תקין ואולי אתה מקצר ( משמעותית) את חיי המצברים ( ואולי מסתכן בשריפה?).
החשבון שלך (1000A , 4.5V) משמעותו 4500W ! של חום בתוך הסוללות.
אז נכון שזה רגעי, אבל זה הספק שלא הייתי מזלזל בו.

[חנן-ג'יפולוג]

לא זוכר שהאשמתי כבלים.
לא כועס. גם לא רמזתי על כעס.
אני רגוע עם החישוב שהצגתי, שמסתדר לי גם עם הנסיון בשטח. לא מרגיש צורך לבדוק עוד דברים. מבין מי שכן רוצה להמשיך לבדוק ואפילו מאחל הצלחה.

[ofer_b]

אם אתה רגוע אז אני רגוע...
הסטרטר עובד מצויין, לא עייף גם בהתנעות ארוכות ומרובות.
הכבלים לסטרטר הם המקוריים ושאר החיבורים מהמצבר לכבלים הם דרך פסי נחושת עבים,אז גם שם בסדר.
המתח הנמוך הוא בדרך כלל בהתנעה ראשונה בבוקר אבל גם אז יש סטרטר בריא. בהתנעות נוספות המתח תקין, מצ"ב תמונה.
אז בינתיים אני נשאר כך.
מה גם שלפרק את הברגים בשביל להוסיף עוד רביעייה יכול להיות בעייתי קצת, משום ששמתי לוקטייט בשביל למנוע פתיחה מויברציות,והברגים הללו די פריכים,אבל אם נצטרך אז נוסיף


Sent from my KB2003 using Tapatalk

[חנן-ג'יפולוג]

לא שזה מה שאני ממליץ לך כרגע, אבל עקרונית אתה יכול לבנות עוד כמה רביעיות שבא לך ולחבר אותן לכבלים פלוס ומינוס, בלי לפתוח אומים בתאים הנוכחיים. זה הסידור שיש אצלי בטנדר. התחלתי במצבר של 56א"ש (תאים גליליים) , והוספתי לו עוד מצבר של 42א"ש (תאים פריזמטיים).

[ishc]

היי יואב
אשמח לשמוע על חווד ממך
נמאס לי לכבות את המקרר בלילה מחשש לשמירה על המצבר וכו.
משהו קטן ומינימלי


Sent from my SM-N980F using Tapatalk

קנה
תאים, dc2d ו-bms וצא לדרך.
אני עדיין בדעה שאם לא מדובר על עצירות ארוכות מאוד ורק על חניית לילה בעיקר בחורף עונות מעבר + טמפ' של מקרר סביב 4 מעלות אין צורך להוסיף מצבר צרכנים.

חנן מאוד עזר גם לי בסידור שעובד אצלי.

Sent from my M2102J20SG using Tapatalk

[or_t]

קנה
תאים, dc2d ו-bms וצא לדרך.
אני עדיין בדעה שאם לא מדובר על עצירות ארוכות מאוד ורק על חניית לילה בעיקר בחורף עונות מעבר + טמפ' של מקרר סביב 4 מעלות אין צורך להוסיף מצבר צרכנים.

חנן מאוד עזר גם לי בסידור שעובד אצלי.

Sent from my M2102J20SG using Tapatalk

קטונתי מלחוות דעה על תאים ומצברים, אבל כרגע אני (בהמלצת צחי) עם מצבר התנעה רגיל שתומך במקרר ומקפיא (על -18 מעלות). כבר שני טיולים שכוללים עצירות ללילה (מחמש אחה״צ עד תשע בבוקר) ולא נרשמו בעיות התנעה.


Sent from my iPhone using Tapatalk

[מוטי טויוטה]

יכול להיות שאני לא צריך אותו, ושכשאשאיר את המקרר דולק לא נגיע לפריקה שפוגעת באורח חייו או בהנעה.
אם העלות נמוכה ונלמד כמה דברים על הדרך, שווה.

Sent from my SM-N980F using Tapatalk

[ishc]

-18 זה הרבה, דווקא בשימוש כזה אולי כן הייתי שם מצבר נוסף.
שים לב שרשמתי 4 מעלות שזה קירור רגיל ולא הקפאה.

Sent from my M2102J20SG using Tapatalk

[חנן-ג'יפולוג]

בהחלט. מהבדיקה שלי הפער בצריכת החשמל בין מינוס 18 ופלוס חמש, מגיע לפי 7.

- - - Updated - - -

לא ממש ברור לי למה צריך מינוס 18 בטיול של כמה ימים. בבית, כשרוצים לשמר אוכל לחודשים, זה מובן. בבית זה גם לא מתנגש בכלום, לעומת הרכב שצריך לזה תשתית בריאה.

[סולי]

קטונתי מלחוות דעה על תאים ומצברים, אבל כרגע אני (בהמלצת צחי) עם מצבר התנעה רגיל שתומך במקרר ומקפיא (על -18 מעלות). כבר שני טיולים שכוללים עצירות ללילה (מחמש אחה״צ עד תשע בבוקר) ולא נרשמו בעיות התנעה.


Sent from my iPhone using Tapatalk

אולי את עם אחד מהמקררים החדשים שמגיעים עם סוללה מובנית?

להחזיק על -18 ללילה נשמע כמו דרישה כבדה, גם בהנחה שהגעת לטמפ' היעד לפני החנייה.

Sent from my SM-G781B using Tapatalk

[ehudzeelim]

מוטי,
עוד אפשרות פשוטה וזולה:
1. מצבר פריקה עמוקה קטן 30AH+-, בסביבות 400 שקל
2. חיווט 10 ממ"ר חוט בודד או כפול מהמצבר הראשי (השלדה גם יכולה להיות מינוס אם זה חוט בודד)
3. ריליי מתאים שנפתח עם סוויץ ופיוז מתאים על החיווט אל המצבר, ועוד מפסק לשליטה מהקבינה.
הכל ביחד לא יותר מ-600 שקל, לעניות דעתי יחזיק מקרר גם בלילה ארוך בשיא הקיץ ואולי גם תאורה וטעינות.
ההגנה על המצבר- ע"י המקרר
זרם הטעינה- תמיד נמוך כי החיבור הוא דרך המצבר הראשי שנשאר טעון בכל מצב.
ואז גם לא צריך ריליי גדול.
פשוט וקל

Sent from my SM-J710F using Tapatalk

[ishc]

Lifepo4 בבנייה עצמית זה בערך אותן עלויות

Sent from my M2102J20SG using Tapatalk