בעיית טעינת אלטרנטור.

[erezjack]

במצב נסיעה רגיל, נניח 2,000 סל"ד וללא צרכני מתח נוספים, מד הטעינה מראה 12-13 וולט, מעט שמאלה ממרכז הסקאלה. הדלקת אורות מפילה את המחוג קרוב לתחום האדום והפעלת מזגן מכניסה אותו לתחתית התחום האדום, פחות מ-9 וולט. נסיעה של שעתיים שלוש עם מזגן והמצבר מתחיל לגמגם בהתנעה.
לפני כחודשיים הוחלפו הפחמים באלטרנטור.
ובאותה הזדמנות ואולי זה קשור- מד טמפרטורת נוזל קירור ומד טעינה משחקים לפעמים בהתאם למצב הלחיצה על דוושת הגז. המדחום יכול לפעמים להראות את הטמפרטורה הנכונה כשהגז לחוץ ולפעמים ההפך, דווקא בסרק. מד הטעינה סתם זז לפי החשק.

הצעות?

הנסיעה חזרה היום מטיול באיזור ערד היתה חתיכת עינוי...

ארז

[shmil]

בדוק היכן יש לך חיבור ראשי רופף או קורוזיה על חיבורים ראשיים:

אלטרנטור, מצבר, אוטומט סטרטר, תיבת הפיוזים במנוע, וכד'.

זו כנראה הבעייה.

[erezjack]

בדוק היכן יש לך חיבור ראשי רופף או קורוזיה על חיבורים ראשיים:

אלטרנטור, מצבר, אוטומט סטרטר, תיבת הפיוזים במנוע, וכד'.

זו כנראה הבעייה.

נבדקו החיבורים בין האלטרנטור למצבר, לסטרטר ולתיבת הפיוזים. ליתר בטחון ניקיתי והידקתי מחדש. התגלה גם כי הקונקטור של מנוע מפוח המזגן מתחמם. פירקתי וניקיתי. כעת, עם הפעלת המזגן, המתח נופל לאיזור ה11 וולט,שנתה אחת מעל הקו האדום בשעון והצרכן העיקרי שמפיל את מתח הטעינה הוא מנוע המפוח.
האם זה סביר שהטעינה יורדת בצורה דרסטית כזו וצריך אלטרנטור עם כושר יצור זרם גבוה יותר?

ארז

[קיד]

ארז שלום,
האם המתח בשעון הטעינה נופל? או שהמתח על מכשיר מדידה ישירות על המצבר מראה קריאה נמוכה?
במידה ומדובר על המקרה (ובהתאם לדבריך על המזגן) של לוח שעונים, יש לך בעיית (-). יש להאריק את מנוע מניפת המזגן ישירות לגוף הרכב. כדי לבצע אימות, חבר אמפר-מטר באופן מקביל ליציאת ה(-) של המניפה הפנימית של המזגן. את ההדק השני של אמפר-מטר חבר לנקודת (-) טובה, למשל חובר ציר ההגה. במידה ובזמן הפעלת המזגן תהיה קריאת זרם באמפר-מטר, אזי כל שעליך לעשות הוא הוספת חוט (-) איכותי.

בברכה,
קיד.

[erezjack]

טוב, עכשיו אני צריך ממש להתרכז.
לא ביצעתי שום מדידה עם רב מודד, אני מתיחס רק לשעון טעינה.
איך אני מזהה את ה - של מנוע המפוח? בזמנו הרכבתי מנוע חליפי, הקונקטור זהה אבל אני לא בטוח לגבי צבעי הכבלים.
מה זה חובר ציר ההגה?

תודה,
ארז

[erezjack]

היום ערכתי מספר מדידות ובדיקות:
מדידת מתח על קוטבי המצבר , מנוע מדומם -13 וולט.
מדידת מתח על קוטבי המצבר, מנוע פועל ללא צרכנים - 14.3 וולט.
מדידת מתח על קוטבי המצבר, מנוע פועל,מפוח מזגן פועל 14.3 וולט.
מדדתי שנית את הנ"ל לאחר נסיעה של כשעה והתקבל 13.9 וולט בשני המצבים.
מדידת זרם בין מינוס מפוח מזגן לגוף הג'יפ בזמן שהמפוח פועל - 4.8 אמפ'.
בעת חיבור כבל בין מינוס המפוח לגוף הג'יפ בעת שהמפוח פועל ישנה עליה קלה בסיבובי המפוח והמחוג בשעון טעינה עולה מעט מאד.

מסקנות?

[איציק - 4X6ZH]

סליחה ... יש לי בדיחה :roll:

ואני נזכרתי במדען חוקר זבובים לקח זבוב לבדיקה .
הוריד רגל לזבוב נתן מכה לשולחן הזבוב קפץ
הוריד עוד רגל נתן מכה לשולחן הזבוב קפץ
כך הוריד המדען את כל הרגלים אחת אחת
המשיך לכנפיים והזבוב קופץ
בסוף שלא נשאר לזבוב על מה לקפוץ
המדען דופק על השולחן והזבוב מיסכן לא יכול לזוז
כותב המדען מסקנה !
זבוב בלי רגליים חרש
*****
ומה אתה עושה בבדיקות שלך בודק על המצבר לפני אחרי זה בהחלט חשוב
בודק על מנוע המפוח נותן למנוע מפוח מינוס חיצוני . כך עושים לצורך בדיקה .
אבל בשאלה שלך אתה מתיחס לשעון שיושב בלוח השעונים השד יודע מי כיוון אותו
ואיך הוא מחובר . ( סביר שהוא מחובר עם עוד הרבה שותפים על חיבורים משותפים . )
אז מה הפלא שהשעון המקורי משתולל ואתה עוד מחפש תקלה במערכת הטעינה .
*****
השינוי שנגרם לקריאת השעונים בהתאם לסל"ד המנוע קשור לאיכות חיבורי החשמל
בלוח עצמו ולמייצב מתח שנמצא במשותף על לוח השעונים . או בנפרד בתוך כל שעון .
המייצב חייב להיות מחובר בחיבור איכותי אחרת הוא לא יכול ליצב את המתח שעובר דרכו .
******
מסקנה .
פרק נקה החלף חיבורי חשמל . השתמש בחיבורים איכותיים ולחץ נעלי כבל חדשים .
( לחץ נעלי כבל לא על ידי פלייר פטנט או איזמל :twisted: ) לחץ על ידי פלייר לחיצה יעודי זה לא כל כך יקר .
הקפד על חיבורי מינוס (-) משותפים בנקודות קבועות ( לא ברחבי גוף הרכב איפה שמתחשק לך ).
תחליף את חיבור האדמה המשותף לסטרטר ולגוף הרכב בחיבור נפרד היוצא מהמצבר ומתפצל
לסטרטר ובהמשך לגוף הרכב .
תנקה ותצמצם חיבורים על הפלוס ( + ) של המצבר . תוציא נקודת אביזרים בחיבור פלוס
לבית חיבורים חיצוני ( בדרך כלל בבית הפיוזים יש נקודות חיבור יעודיות של היצרן ) .
בקיצור קח פלייר חותך גדול ותעשה סדר בבלאגן
******
איציק

[UNIX]

או בקצת יותר פשטות ודרמתיות :
הטעינה שלך תקינה לחלוטין
תוסיף מינוס למנוע של המזגן ושלום על ישראל (כן בטח שלום)

[erezjack]

או בקצת יותר פשטות ודרמתיות :
הטעינה שלך תקינה לחלוטין
תוסיף מינוס למנוע של המזגן ושלום על ישראל (כן בטח שלום)

לא כל כך שלום על ישראל,
איציק, החשמל בסופה שלי מקורי לחלוטין, אין חיבורים מיותרים ומינוסים מפוזרים ברחבי הרכב. אין אבזרים, אין אזעקה, אין אימובילייזר ושאר ירקות, הקונקטורים תקינים, הצמות שלמות ועטופות מחדש. עברתי על חיבורי המינוס לגוף, אלו שבתא המנוע, פירקתי, ניקיתי והידקתי. בכל זאת, חצי שעה עם מזגן והמצבר מתחיל לגמגם.
לא מוצא חן בעיני להוסיף מינוס למפוח סתם ככה, זה נראה לי אלתור. הלכתי לאורך המינוס עד להיכן שיכולתי ובדקתי וניקיתי את הקונקטורים.
כרגע אני חושב כן לגשר את המינוס למפוח זמנית, לנסוע עם המזגן ולראות אם המצבר מחזיק מעמד וכמובן לבדוק את הטעינה על המצבר עם הגשר.

ארז

[UNIX]

מה אילתור בלהוסיף מינוס לא הבנתי?
אגב אם כבר אתה בעניני המינוס אז מומלץ לעשות גם מינוס חיזוק לסטרטר
זה לא צריך להיות ככה במקור אז זה נקרא אילתור?
אתה בעצמך אמרת שכשאתה נותן מינוס מהמנוע של המאוורר לגוף מרגישים עלייה בכוח של המאוורר
זה סימן שהמינוס שמגיע אליו הוא חלש אז זה לא שום אלתור זה רק יכול לעשות טוב .

[איציק - 4X6ZH]

כאשר אתה מגיעה למצב שאין לך יכולת להניעה אז אתה חייב לבדוק עם נגד עומס נייד ( זה הכלי שיש לו נגד פנימי ומד מתח עליו ואפשר על ידי לחיצה להעמיס את המצבר ) באיזה מקום אתה מקבל את נפילת המתח .
לפעמים התחממות מרכב הרכב גורמת למפלי מתח .
*****
כמובן שקיימת האפשרות שהאלטרנטור שלך מזייף ( לא כל שלוש הפזות עובדות ) ולא נידלקת מנורת ביקורת ! .
ואז כמות הזרם ( A ) שהאלטרנטור מייצר נמוכה . מה שגורר לאורך זמן לנפילת המתח ( V )
לבדיקה כזאת נדרש סקופ .
או פרוק האלטרנטור לגורמים ובדיקה של כל דיודה על גשר הדיודות בנפרד ( אתה לא יכול לבדוק דיודות
על הגשר בתוך מעגל האלטרנטור ) .
******
הוספת חיבורי מינוס ( - ) אינה מומלצת בגלל החשש ליצירת גראונד לופ ( מעגל חשמלי שבו הזרם
זורם סביב עצמו ומשבש מערכות אחרות . )
******
איציק

[שמוליקו]

אני הייתי מנסה להחליף את חוט המינוס המקורי של המאוורר, אולי את כל הצמה.
החוטים לא חדשים ,וההתנגדות הפנימית שלהם גבוהה, אם אתה לא רוצה להוסיף חוטים, תחליף את הקיימים.

[קיד]

איציק למה אתה קטנוני,

החיווט של (-) בסופה גרוע. לוח השעונים מקבל (-) יחד עם יחידת המיזוג. בשורה התחתונה, בחוט (-) שבאזור לוח השעונים יש הפרש מתחים לעומת (-) מצבר.
יש לבצע שלוש פעולות.

1. לחבר את חוט נוסף אל (-) המפוח ואל בורג איכותי לגוף הרכב. ולא בורג קודח.
2. לחבר כבל 25 ממ"ר בין (-) מצבר לבין המרכב.
3. לוודא המצאות כבל (-) בין המצבר למנוע בחתך של 50 ממ"ר לפחות.

בברכה,
קיד.

[erezjack]

איציק למה אתה קטנוני,

החיווט של (-) בסופה גרוע. לוח השעונים מקבל (-) יחד עם יחידת המיזוג. בשורה התחתונה, בחוט (-) שבאזור לוח השעונים יש הפרש מתחים לעומת (-) מצבר.
יש לבצע שלוש פעולות.

1. לחבר את חוט נוסף אל (-) המפוח ואל בורג איכותי לגוף הרכב. ולא בורג קודח.
2. לחבר כבל 25 ממ"ר בין (-) מצבר לבין המרכב.
3. לוודא המצאות כבל (-) בין המצבר למנוע בחתך של 50 ממ"ר לפחות.

בברכה,
קיד.

האם הכבלים המקוריים בין המצבר למנוע ולמרכב דקים מידי ?
האם לגשר מינוס חדש לכל יחדת מ"א או למפוח בלבד?

ארז

[erezjack]

ובכן, מערכת הטעינה נבדקה בעזרת מכשיר בדיקה יעודי של חשמלאי רכב ונמצאה תקינה לחלוטין, גם תחת עומס של כל הצרכנים הכבדים בג'יפ נשמרת רמת הטעינה ולעומת זאת המצבר המשיך להתרוקן. חזרתי ובדקתי את הכבלים היוצאים מהמצבר מעט יותר באגרסיביות ולהפתעתי ,הכבל שמחובר לקוטב החיובי במצבר, נשלף מתוך נעל הכבל שמחברת אותו למצבר, חלודה, קורוזיה ושאר מרעין בישין. פשוט היה תקוע שם על מזל וכנראה שהמוליכות הלכה והידרדרה עם הזמן ועמה הטעינה.
טוב, כעת נותר לברר מדוע שעון הטעינה מתמרד יחד עם חברו מד טמפ' נוזל שמזנק ימינה ושמאלה לפי מצב הדריכה על דוושת הגז. בטח כבל המינוס מלוח השעונים לגוף.

ארז