פירוק וניקוי מאייד של סמוראי

המאייד, או קרבוראטור, הוא מבוך נסתר של צינורות וחרירים שמזרימים אויר ודלק אל תוך המנוע. המאייד (הכולל בדרך כלל את המצערת) שולט על הספיקה - הכמות - ולב תפקידו הוא בקרת היחס שבתערובת הדלק והאוויר בצורה מדויקת עד כמה שאפשר. מאייד נקי ומכוון היטב מוביל לתצרוכת דלק  אופטימאלית וביצועים מקסימאליים.  במאייד, בניגוד למערכות הזרקת דלק מודרניות ממוחשבות, הבקרה היא מכאנית לחלוטין. כל פרט במבנה, כל קוטר ואורך של חריר ושל סיכה,  תוכננו כדי לתת ספיקה נכונה ביחס תערובת נכון בסל"ד הנכון. אם אחד המעברים הזעירים נסתם חלקית, ביצועי הרכב נפגעים ומצד שני גם צריכת  הדלק עולה, ומכאן החשיבות של ניקיון המאייד. ניקוי המאייד לרכב שטח צריך לעשות כל פרק זמן, יש שיאמרו חצי שנה, שנה, או בהתאם לקילומטראז'. הבעיה היא המחיר -  ניקוי במכון קרבוראטורים עולה היום בסביבות 500 שקלים, ולכן רובנו דוחים את הטיפול הזה, למעשה עד שהמאייד מלוכלך כל כך שזה מפריע לנו בנסיעה.

 ניקוי המאייד הוא כמובן פרוצדורה שניתנת בהחלט לביצוע בתנאים ביתיים - קיט לניקוי המאייד לסמוראי סטנדרטי (בתמונה משמאל) עולה כ 80 שקלים , צינורות גומי דקים שקלים בודדים וספריי ניקוי עוד עשרה שקלים. החיסכון הכספי ניכר.

הבעיה היא שמבחינת החובב המצוי, הקרבוראטור הוא "בור שחור", טאבו שאסור לגעת בו, מקסימום להבריג את בורג העלאת הטורים כדי שלא יכבה... הכתבה הזאת מנסה לעזור מעט בהארת החשיכה.

שפה משותפת

אני מסתכל על המנוע מלפנים. כלומר אני עומד לפני הרכב ורואה את התמונה שמשמאל. "שמאל" זה המצבר ו"ימין" זה משאבת הבלם המרכזית. דוגמא: משמאל למאייד נמצא פילטר האוויר. "לפנים" זה קרוב לרדיאטור ו"מאחור" זה קרוב לקיר האש.

הכלים הדרושים

בוקסות  10,12 מ"מ, 11/32 ו7/32. מפתחות 12,14 מ"מ, מברגים רגילים (פיליפס ושטוח), שפיץ-פלייר קטן ודק ,ופלייר גדול, קיט שיפוץ קרבוראטור וספריי ניקוי קרבוראטורים.

לעסק!

נתחיל עם פירוק מכסה המאייד בעזרת מפתח   10 מ"מ.  אחרי שהמכסה הוסר יתגלו צינורות אוויר רבים, צינור דלק אחד מלפנים, שני צינורות מים (עבים יותר עבור התרמוסטט) מאחור ,חוט חשמל (לסולנואיד ניתוק הדלק) מימין, כבל גז מאחור,5 בורגי פיליפס ,ארבעה בורגי  12 מ"מ גדולים ובורג 12 מ"מ מאוזן שמהווה ציר למנוף מימין.

נפרק את צינורות האוויר שמחברים בין המאייד לבין סעפת היניקה, אבל לפני כן נסמן אותם!!! כדי שנוכל להחזיר אותם למקומם בקלות (אפשר עם תוויות מספרים ממסקינג-טייפ, נקודות צבע, או פשוט לצלם מכמה זוויות בעזרת המצלמה הדיגיטאלית).

נפרק את שני צינורות המים ,את כבל הגז (שני אומים שנפתחים עם מפתח 12 מ"מ) , את הכבל החשמלי שבא מימין לקרבוראטור ומזין את סולנואיד ניתוק הדלק ,את צינור הדלק מלפנים ולבסוף את ארבעת בורגי ה  12 מ"מ שתופסים את המאייד אל הסעפת.

נשלוף  את הנבלה  ויתגלו שני אטמים וביניהם פלטת מתכת, נוציא אותם גם וניקח אותם איתנו.

כרגע הקרבוראטור נמצא על שולחן העבודה, על נייר עיתון (או סדין לבן שגנבתם מאימא. שלכם. לא מאשתכם וכמובן לא מאימא שלה!) ובסביבה נקייה מאבק.

נפרק את 5 בורגי הפיליפס שתופסים  את ראש הקרבוראטור וגם את שני האביזרים הנלווים: אחד משמאל - קופסת מתכת מלבנית שיוצאים ממנה שני צינורות דקים– להלן "חסכן" (מופיע בתמונה ) ואחד מלפנים-  שני מגבירי טורים (מין משאבות עגולות) .

 בצד ימין נמצא בורג 12 שמהווה ציר למנוף, נפרק אותו גם ונוציא את הפין של המנוף החוצה מהמוט שמגן עליו כיסוי גומי שחור (ובדר"כ מתפורר) .

מאחור נראה קפיץ אנכי שמקשר בין ראש הקרבוראטור לבין הציר המרכזי. צריך לזכור איך הוא היה מחובר ולהוציא אותו החוצה. אפשר לראותו בתמונה מסומן בחץ צהוב.

בנוסף יש לפרק את המנוף שמחבר את התרמוסטט עם הצ'וק (הוא מזיז קלאפה למעלה שסוגרת את הלוע של הקרבוראטור).

הפירוק של המנוף הוא הוצאת שימס קטן וקפיצי בצורת סער שמסומן בתמונה בחץ אדום.

אם נרצה עכשיו פשוט להוציא את הראש של הקרבוראטור לא נוכל כי נתקל בפין שמקשר בין שני מגבירי הטורים לבין הציר המרכזי של הקרבוראטור – יש שם שימס קטן וקפיצי בצורת סער שיוצא במשיכה של פלייר דק.

בתמונה אפשר לראות את מגבירי הטורים והציר המקשר במרכז:

זהו , אפשר להוציא בזהירות את ראש הקרבוראטור, רק צריך להיזהר, לאט ולא בכוח. כשהראש ייצא ,ייצא איתו האטם (פאקונג) או חלקים ממנו , אל תדאגו יש לנו כזה בקיט שקנינו. בשלב זה חשוב לא להפוך את הקרבוראטור משתי סיבות: אחת בגלל שיש בו עדיין דלק והשנייה שיש גולות קטנות וקפיצים שיפלו אם לא נעבוד מסודר.

לגבי הדלק בכוסית – לספוג אותו או להוציא אותו בדרך מקורית אחרת רק לא להפוך את הקרבוראטור.

אם תביטו על הקרבוראטור תראו חור קטן שבו נמצאת גולה – נקרא לה "הגולה הגדולה" - נוציא אותה. יש עוד חור שבו נמצא קפיץ ובוכנה שרק את הקצה שלה ראינו מחוץ לקרבוראטור. מתחת לבוכנה והקפיץ שלה (באורך כ 3 ס"מ)  נמצאת גולה ממש קטנה מאובטחת בקפיץ בצורת האות "פ" נוציא את הקפיץ ואת הגולה ה"קטנה" בעזרת פלייר דק מאוד.  אפשר לראות את הוצאת הקפיץ בתמונה משמאל. אלו שתי הגולות העליונות – יש עוד אחת תחתונה שנדבר עליה בשלב מאוחר יותר.

מרגע זה כל פירוק של חלק גורר אחריו ניקוי יסודי בחומצת קרבוראטורים וניקוי בלחץ אוויר. אפשר להשתמש בספריי ניקוי קרבורטורים, אבל עדיף להשתמש בחומצה אותה ניתן לקנות בחנויות המספקות ציוד למוסכים.  היא לא יקרה, ניתנת לשימוש חוזר,  והשריית גוף המאייד בתוכה מבטיחה ניקוי יסודי יותר מאשר אפשרי עם ספריי.

נפרק את  סולנואיד ניתוק הדלק בזהירות שלא יקרע הכבל – אותו נשתדל לא להרטיב בחומצה, ננקה אותו בלחץ אוויר בלבד ונבדוק את תקינותו עם מתח 12 וולט.

ליד "החור הגדול" שהוצאנו ממנו את הגולה הקטנה והקפיצים שלה יש חור קטן יותר בהיקפו שבו יש גליל בצבע זהוב חתוך משני קצותיו ועם חור במרכזו. נקרא לגליל הזה ה"חליל" ונוציא אותו ע"י תפיסתו עם פלייר וסיבובו נגד כיוון השעון.בתמונה רואים את ה"חליל" אחרי הוצאתו.

 פירוק וניקוי הדיזות

נעבור לפירוק הדיזות ( "דיזה" - מחט, צינורית דקיקה, ובאנגלית - Jet . משחק בדיזות מכונה Carburetor Jetting. הדיזה היא היא שקובעת בעצם את כמות הדלק שזורמת בכל רגע נתון בהיותה המעבר בעל הקוטר הקטן ביותר) הראשיות. נזהה שני בורגי 14 מ"מ גדולים בחזית המאייד, נפרק אותם  ואז נוכל להשחיל דרך החורים שהם משאירים מברג שטוח כדי לפרק את הדיזות שבתחתית הכוסית. הדיזות ייצאו טיפה קשה , חשוב לא להרוס את ההברגה העדינה שלהן ולהשתמש במברג שמתאים לחריץ שעל הדיזה.

הדיזות שייצאו יהיו שונות , אחת מספרה 108 – שמזינה את הלוע הגדול יותר ואחת 95 שמזינה את הלוע הקטן יותר.

מעל הדיזות ישנו בורג עם קפיץ  – נוציא אותו עם בוקסה 11/32 ארוכה. בורג זה מיוחד כי יש לו שסתום שחוסם את מעבר הדלק וגם דיזה שמספרה 60 בתחתית הבורג – דיזה שאנחנו נפרק בעזרת מברג שטוח וננקה ביסודיות. בתמונה רואים את פירוק הבורג שכולל בתוכו את השסתום ואת הדיזה.

נפרק את שני המזרקים של הדלק שנמצאים בראש כל לוע בעזרת מברג פיליפס וננקה אותם. תבדקו שיש לכם אטמים חדשים בקיט שקניתם לפני שאתם קורעים את האטמים הקיימים (נתקלתי בקיט שלא כלל את האטמים האלו).

עכשיו נהפוך את הקרבוראטור ונגלה שני ברגים  שטוחים בתחתית – אחד עם חור במרכזו (בתמונה משמאל). הבורג עם החור מאפשר מעבר אוויר, אחרי שנוציא אותו תתגלה בפנים תעלה שמכילה עוד גולה "גדולה".

במצב זה יש אפשרות לבדוק את תאימות הצלחות (קלאפות) אל הלוע וגם את תאימות הצירים (ע"י נדנוד קל של ציר המצערות ולראות שאין חופש). אם החופש גדול ואין אטימה של הקלאפות  יש לפרק ולקנות חלקי חילוף לקרבוראטור ולפרק הלאה – בזה לא נעסוק בכתבה כי זהו כבר פירוק לשם תיקון ולא לשם ניקוי. נמשיך עם פירוק בורג אוויר בסרק שנמצא בצד ימין תחתון של הקרבוראטור ומחזיק קפיץ אבטחה.

החלק שעבדנו עליו עד כה הוא החלק התחתון של הקרבורטור (ב"ראש" עדיין לא נגענו) אבל גם הוא מורכב משני חלקים שמחוברים ביניהם ע"י שני בורגי פיליפס משושים. נפרק את שני החלקים ננקה כל אחד בנפרד ונחליף אטם (פאקונג) לזה שיש לנו בקיט.

בתמונה רואים את שני החלקים שמהם מורכב הגוף התחתון של הקרבורטור.

ניקוי ראש המאייד

נפרק את מצוף הדלק ע"י הזזת מוט קטן שמהווה ציר הצידה . נפתח בורג פיליפס קטן ונזיז את השייבה המאבטחת בזהירות ומשם תקפוץ בוכנה + קפיץ ארוך כמו שניתן לראות בתמונה. גובה המצוף נקבע על ידי פחית , אם נזהר לא לכופף את הפחית, בהרכבה המצוף  יחזור לאותו גובה.

מתחת למצוף ישנו בורג זהוב גדול (ניתן לראותו בתמונה מצד שמאל למטה) שיש עליו אבטחה . נוציא את האבטחה ונגלה משקולת שנמצאת בתוך הבורג עצמו. המשקולת הזו תוחלף במשקולת חדשה שיש לנו בקיט והקפיץ אבטחה יעבור את החדשה.

הבהרה : הקפיץ המדובר הוא בסך הכל חוט ברזל מכופף שתופס את המצוף.

לאחר הוצאת המשקולת יתגלה החריץ של הבורג הגדול שיידרש מברג שטוח גדול כדי להבריג אותו החוצה (ראה תמונה). הבורג הזה קשה מאוד להוצאה וסביר להניח שההברגה שלו תיהרס בעצם הוצאתו (קרה לי 4 פעמים עם מברג שמתאים בול) אבל לא לדאוג יש כזה חדש בקיט שקנינו.

כשהבורג יצא נראה שבחלקו התחתון יש רשת שמהווה סינון אחרון של הדלק הנכנס לקרבורטור – אותה אנחנו לא מקבלים בקיט ולכן ננקה אותה בלחץ אוויר ונרכיב אותה על הבורג החדש (ראה תמונה). חשוב לזכור שיש לבורג הזה שייבה ואותה גם אנחנו לא מקבלים לכן נחזיר את  המקורית.

זה זמן טוב לבדוק את התרמוסטט אם אתם לא בטוחים שהוא תקין. איך לבדוק? לפרק אותו החוצה, לטבול אותו במים רותחים (מהקומקום) ולבדוק התרחבות של הקפיץ שבתוכו. בתמונה ניתן לראות את הטרמוסטט (הרכיב שממנו יוצאים שני צינורות מים)

 עכשיו החלק המסוכן - ההרכבה

 אחרי שגמרנו לנקות את כל החלקים אפשר להתחיל להרכיב חזרה. בשביל להרכיב חזרה, צריך בעצם לקרוא את הכתבה בחזרה ולעקוב אחריה מהסוף להתחלה... ובכל זאת נחזור בקיצור על השלבים של ההרכבה,  בבחינת "צ'קליסט"  כדי שלא נשכח כלום.

נחזיר את הבורג החדש עם המסנן הקטן (לא לשכוח שייבה)

נחזיר את המשקולת החדשה עם הקפיץ.

נחזיר את הבוכנה והקפיץ ונסגור את הבורג פיליפס על האבטחה.

נחזיר את המצוף בעזרת הציר ולא נשכח להכניס את חלקו התחתון אל הקפיץ שעל המשקולת.

נרכיב בחזרה את שני חלקי הקרבורטור התחתון עם שני ברגי הפיליפס המשושים.

נחזיר את שני המזרקים והאטמים שלהם.

נבריג חזרה את הדיזות בתחתית מיכל הדלק וגם את זו עם הקפיץ (בוקסה 11/16)

נחזיר את בורגי 14 המ"מ בחזית הקרבורטור.

נהפוך את הקרבורטור נחזיר את הגולה ואת שני הברגים , נהפוך חזרה.

 נחזיר גולה קטנה,קפיץ בצורת "פ",קפיץ גדול ומשאבת תאוצה חדשה מהקיט שקנינו (להחזיר בזהירות על השפתיים של הגומי) וגם את הגומייה נגד אבק על ראש הקרבורטור (ראה תמונה משמאל).

נחזיר את הגולה "הגדולה" לחור שלה.

נתאים את האטם שקיבלנו בין ראש הקרבורטור לגוף שלו.

נרכיב את ראש הקרבורטור לאט לאט ולא בכח כדי שכל המנופים יחזרו למצבם המקורי ומשאבת התאוצה תתאים טוב לחור שלה.

נחזיר את השימס למנוף של הקלאפה של הצ'וק.

נחזיר את כל בורגי הפיליפס בהתאמה למגבירי הטורים ולחסכן.

ניקח מהקיט את האטמים שחוצצים בין סעפת היניקה לבין הקרבורטור ונרכיב את הקרבורטור ע"י בורגי  12 המ"מ  אל הסעפת.

נחבר את כל הצינורות החיצוניים במקומם המקורי.

זהו. אם נשארתם עם חלקים מיותרים ביד - בורג, מחט, גולה או קפיץ - אז הבדיחה הידועה כבר לא מצחיקה אתכם...

נושא נפרד מנושא הניקוי הוא כווני המאייד. ללא ספרות מתאימה ו/או הרבה ניסיון, לא כדאי ולא צריך לנסות. רוב הכיוונים לא אמורים להשתנות במהלך הפירוק וההרכבה,  למעט כיוון בורג האוויר בסרק. ההמלצה שלי היא לסגור אותו עד הסוף ולפתוח 2 סיבובים שלמים, להרכיב את הקרבורטור ואז להתחיל לשחק איתו. במידה ואתם נתקעים בקשיים בכיוון מעבר לכך, זה המקום להיעזר בחבר מבין או בעל מקצוע.
 

אני לא נעזרתי במדריך כתוב כי פשוט לא מצאתי חומר מסודר על  המאייד הספציפי שמורכב בסמוראי.  אם טעיתי בהגדרות  או הסברתי משהו לא נכון אני מתנצל – אני חובבן בדיוק כמוכם. אם מישהו משיג חומר טכני מקורי בנושא, אנא פנו אלי או להנהלת ג'יפולוג - נדאג להפוך אותו לזמין.  תגובות ותיקונים יתקבלו בברכה, אני נמצא בפורום סוזוקי של ג'יפולוג.