מדריך ג'יפולוג להזרקת סיקס - חלק ב'

החיווט:

הערה: הצעד הבא, של הפשטת הצמה ופירוק החלקים המיותרים שלה, הוא לא הכרחי, וחלק מהחבר'ה שעשו את ההסבה הזו לא ביצעו אותו והתקינו את צמת החשמל בשלמותה על הסיקס למעט מספר קטן של שינויים הכרחיים. אני החלטתי כן לעשות את זה, כי חשבתי שההתקנה תיראה הרבה יותר נקייה אם אני אשתמש רק בחוטים שבאמת צריך ולא בצמות הענקיות והמסורבלות של הרכב המקורי. לשיקולכם.

התחלתי בהפשטת הצמה מכל הצנרת המובילה שלה, ומסרט הבידוד שעוטף אותה בחלק מהדרך.

את המעטפת החיצונית של הקונקטור שהכי קרוב למחשב המנוע פירקתי ביד. עשרות החוטים בתוכו טבולים בתוך סוג של סיליקון חזק ובתוך רשת פלסטית. שימוש בפלייר כדי לקרוע את רשת הפלסטיק והרבה סבלנות כדי לחלץ חוט-חוט מתוך הדרעק הזה, וקיבלתי צמה נקייה, עם הרבה הרבה פחות חוטים מהמקור, שעכשיו יכולה לעבור בקלות דרך אחד החורים הקטנים שבקיר האש, ואין צורך לקדוח בשבילה חור ענק.

זה המחבר הענק, לאחר שפורק, והוצאו ממנו כל החוטים:

עכשיו מסתכלים על שני הקונקטורים שמחוברים למחשב. בכל קונקטור יש שתי שורות של חוטים ועל הגב של הקונקטור מוטבעת האות של השורה: A B C D וליד כל חוט מוטבע המספר שלו .

אנחנו מתחילים לעבור חוט –חוט על הקונקטורים.  

הסכימות הבאות נלקחו מכאו:

ftp.diy-efi.org/pub/gmecm/manuals/1227747

A1 – חוט ירוק עם פסים לבנים- החוט שמפקד על המימסר של משאבת הדלק. חותכים אותו הכי רחוק מהמחשב שאפשר, לפני שהוא מגיע לקונקטור כלשהו. החיתוך כנראה יצא ליד הקונקטור  שבמקור נכנס בצד נהג מתא המנוע אל הקבינה, לצורך הנוחות נקרא לו מעכשיו "קונקטור קבינה" .

A2 - אין חוט.

A3 – אין חוט.

A4 -  חוט אפור- חוט שהולך לEGR . לא מעניין אותנו. אנחנו חותכים אותו. אל תחתכו ממש צמוד לקונקטור, שמה תטעו ותחתכו את החוט הלא נכון ואז תתקשו לחבר את החוט חזרה. את כל החוטים שאתם חותכים תשאירו באורך של כמה ס"מ .

A5 -  חום עם פס לבן- חוט של נורת הCHECK ENGINE . תחתכו הכי רחוק שאפשר.

A6 – ורוד עם פס שחור , חוט שמספק למחשב מתח 12 וולט, אחרי סוויץ' התנעה,  בזמן עבודה והתנעה .לחתוך הכי רחוק שאפשר.

A7 – חוט בז'-חום – חוט שמפקד על נועל ממיר המומנט בגיר אוטומטי- או על נורית שממליצה על העלאת הילוך בגיר ידני, כשהסל"ד גבוה מדי. לא עניין אותי. חתכתי. זה מיועד למנוע שונה משלנו, אז גם אין הרבה טעם להשתמש בזה.

A8 – חוט כתום- משמש להעברת הנתונים לכבל הALDL , לחתוך הכי רחוק שאפשר.

A9 – חוט לבן עם פס שחור- משמש להוצאת נתונים על ידי נורת הCHECK ENGINE , לחתוך הכי רחוק שאפשר.

A10 חוט חום - משמש לחיישן המהירות. היות ולא התכוונתי להשתמש בחיישן הזה, חתכתי אותו.

A11 – חוט סגול או שחור, משמש כאדמה לכמה חיישנים, לא מחובר חיצונית לאדמה של הרכב. להשאיר מחובר לקונקטורים של החיישנים.

A12 – חוט שחור עם פס לבן- חוט שנותן אדמה למחשב ולעוד צרכנים. צריך לשים לב שהוא מקוצר לעוד צרכנים וגם לעוד חוט שמחובר למחשב. לחתוך רק בהמשך, לאחר ההתפצלויות החיוניות. אם תטעו בחיתוך, זה לא אסון, בהמשך נוודא שכל מי שצריך אדמה יקבל אותה. אח"כ צריך לחבר את החוט הזה לאדמה טובה, שיכולה להיות בורג כלשהו במנוע, או, כמו שאני חיברתי, לכבל המינוס העבה שמחבר בין המצבר ובין בלוק המנוע.

B1 – חוט כתום- שיחובר למתח מהמצבר, דרך פיוז 10 אמפר, לחתוך הכי רחוק שאפשר.

B2 – חום-בז' עם פס לבן – מחובר לחיבור הפלוס של משאבת הדלק ומשמש כחיווי למחשב על כך שמשאבת הדלק מקבלת מתח.

B3 – שחור עם פס לבן, משמש כחוט אדמה שמחובר בין מודול ההצתה ובין המחשב. לא מחובר בצמה לאדמת הרכב. להשאיר מחובר לקונקטור של מודול ההצתה.

 B4 -  אין חוט.

B5 – סגול עם פס לבן, מעביר נתונים של טיימינג ממודול ההצתה אל המחשב. המחשב חייב את החוט הזה כדי לדעת מהו סל"ד המנוע. להשאיר מחובר לקונקטור של מודול ההצתה.

 B6 – לא מחובר.

B7 חוט שחור - מחובר לESC  , לא עניין אותי ולכן חתכתי אותו.

B8 – ירוק כהה – קשור למזגן ולא עניין אותי. למי שיש מזגן, שיחתוך הכי רחוק שאפשר.

 B9 – אין חוט .

 B10 כתום עם פס שחור. זה חוט שמחובר למיקרו סוויץ שאומר למחשב, ברכב עם גיר אוטומטי, האם הגיר בניוטרל או פרקינג. למי שמשתמש בצ'יפ המקורי של הספארי האוטומטי החוט הזה חשוב. אני הזמנתי במיוחד צ'יפ לסיקס עם גיר ידני, אז חתכתי את החוט הזה.

 B11 – אין חוט.

 B12– אין חוט.

C1 – אין חוט.

 C2 -  חוט חום- יציאה של חוט לתפעול של משאבת אוויר. זה קשור לזיהום אוויר, וזה לא רלוונטי לג'יפים שלנו. לחתוך.

 C3 – ירוק בהיר עם פס שחור- חוט של הIAC , להשאיר מחובר לקונקטור של הIAC .

 C4 –  ירוק בהיר עם פס לבן - - חוט של הIAC , להשאיר מחובר לקונקטור של הIAC .

 C5 –  תכלת עם פס לבן - - חוט של הIAC , להשאיר מחובר לקונקטור של הIAC .

 C6 –  תכלת עם פס שחור - - חוט של הIAC , להשאיר מחובר לקונקטור של הIAC .

 C7 – תכלת – לגיר אוטומטי, מסמן למחשב הימצאות בהילוך הגבוה. לא עניין אותי. חתכתי.

 C8 –  אין חוט.

 C9 –  סגול עם פס לבן. אמור לקבל סיגנל כאשר הסטרטר מופעל. ג'ון כותב שהחיבור הזה יצר לו יותר בעיות משעזר, וגם אצל עמי (בכתבה השניה בסדרה) הוא לא חיבר את החוט הזה, אז אני החלטתי גם לא לחבר אותו. חתכתי.

 C10 – צהוב – מחובר לCTS , להשאיר מחובר לקונקטור של הCTS.

 C11 –  ירקרק, מחובר לחיישן הMAP , מעביר מתח משתנה לECM על פי לחץ האוויר (הוואקום) ששורר בסעפת היניקה, להשאיר מחובר לקונקטור של הMAP.

 C12 – אין חוט.

C13 – כחול כהה- מחובר לTPS , להשאיר מחובר לקונקטור של הTPS.

 C14 – אפור- יוצא מהמחשב ונותן מתח ייחוס של חמישה וולט למספר חיישנים. להשאיר מחובר לקונקטורים של החיישנים.

 C15 – אין חוט.

 C16 – כתום- מחובר למצבר. בפועל , בצמה שתקבלו, הוא יהיה מקוצר ל 1B שגם כן מחובר למצבר. תשאירו אותו מקוצר כמו שהוא, ותוודאו שהוא אכן מקבל מתח 12 וולט קבוע מפיוז אחרי המצבר.

D1  –  שחור עם פס לבן- אדמה למחשב. כנראה שהחוט הזה יהיה מחובר בצמה לחוט האדמה השני, 12A. תשאירו אותו מחובר כמו שהוא. רק תחתכו אותו אם הוא מגיע עד לקונקטור הקבינה, ותוודאו שהוא יהיה מחובר היטב לאדמת הרכב.

 D2 –  שחור עם פס אדום או סגול עם פס שחור – אדמה של החיישנים. לא מחובר לאדמה הרגילה, להשאיר מחובר לחיישנים. מקוצר כנראה לחוט השני – 11A של אדמת החיישנים – להשאיר מקוצר.

 D3 –  אין חוט.

 D4 – לבן, חוט EST . דרכו המחשב מפקד על מודול ההצתה לתת פקודת ניצוץ לקויל. להשאיר מחובר לקונקטור של מודול ההצתה.

 D5 –  חום-בז' עם פס שחור- דרכו המחשב מפקד על מודול ההצתה האם לעבוד בLIMP HOME MODE – כלומר, בצורה עצמאית- זה כשהוא מנותק, או לקבל פיקוד מהמחשב, זה כשהוא מקבל מהמחשב חמישה וולט. בחוט הזה יש קונקטור שאם מנתקים אותו המודול עובר לעבוד בצורה עצמאית וכך מכוונים את ההצתה. להשאיר מחובר לקונקטור הזה, וכן להשאיר את החוט מהצד השני של הקונקטור הזה מחובר לקונקטור של מודול ההצתה.

 D6 – חום בז' – אדמה של חיישן החמצן. אם אתם משתמשים בחיישן עם שניים או ארבעה חוטים אז תחברו את החוט הזה לחוט האדמה של החיישן-חוט אפור בחיישני בוש. אם לא , אז צריך לחבר אותו אל אחד מחוטי האדמה של המחשב. לחתוך הכי רחוק שאפשר.

 D7 – חוט סגול- הולך לחיישן החמצן, לחוט של הסיגנל שלו.

 D8 – אין חוט.

 D9 – אין חוט.

 D10 – אין חוט.

 D11 – אין חוט.

 D12 – אין חוט.

 D13 – אין חוט.

 D14 – ירקרק, משמש כפיקוד למזרקB . הוא נותן לו אדמה לסירוגין. המזרק מקבל בהדק השני 12 וולט קבוע בזמן עבודה או התנעה.

 D15 – אין חוט.

 D16 – כחול , משמש כפיקוד למזרקA . הוא נותן לו אדמה לסירוגין. המזרק מקבל בהדק השני 12 וולט קבוע בזמן עבודה או התנעה.

 אם יש עוד חוטים שמחוברים לקונקטור הקבינה, תנתקו אותם ממנו, תראו לאן הם הולכים.הם כנראה הולכים הולכים לאביזרים אחרים שלא הוזכרו כאן, כמו המנורות הראשיות של הספארי, ועוד, אז תזרקו גם אותם.

 בשלב הזה אתם אמורים להישאר עם הצמה שכוללת חיבור למחשב, חיבור לCTS , TPS, מזרקים, 2O , מודול הצתה , MAP , חוט לממסר של משאבת דלק, חוט ממשאבת הדלק, חוט לנורה CHECK ENGINE , חוט נתונים לALDL , חוט מתח קבוע, חוט מתח בזמן עבודה והתנעה, חוט אדמה. זה לא הרבה חוטים ביחס לצמה המקורית, והמאמץ הזה שווה, לטעמי.

 אם חתכתם בטעות חוט שלא הייתם אמורים לחתוך, לא נורא. יש מלחם, ובדיל, והכול יחזור לקדמותו.

 עכשיו זה הזמן למצוא מקום למחשב, למודול ההצתה, לMAP , לממסר של משאבת הדלק. צריך להעביר את החוטים והקונקטורים דרך חור בקיר האש למקומם המיועד בתא המנוע, תוך כדי שדואגים לכך שהם יעברו במקומות ראויים, ויהיה איך לחבר אותם עם אזיקונים לעיגונים שונים.

 אני הרכבתי את המחשב ואת שאר האביזרים, שהזכרתי בפיסקה הקודמת, מאחורי הדש-בורד, כדי להגן עליהם מרטיבות וכדי לשמור את תא המנוע מסודר ככל האפשר .

את מודול ההצתה חובה להתקין על גבי פס מתכת , עם משחה מעבירת חום בינו ובין הפס הזה. יש גם סוג של אפוקסי שמיועד להדבקה של HEAT SINK וגם כתוב עליו שהוא מעביר חום. תמצאו את המשחה או את האפוקסי בחנויות אלקטרוניקה. המודול מתחמם וחייב שיהיה לו לאן להעביר את החום. חשוב לוודא שהתחתית המתכתית של המודול מחוברת חשמלית לאדמה של הרכב, אחרת המודול לא יעבוד. זה אומר שהתחתית של המודול חייבת לנגוע היטב בפס המתכת ופס המתכת חייב להיות במגע חשמלי טוב עם מרכב הרכב, ואם זה לא המצב, אז חובה לחבר את פס המתכת אל אדמת הרכב עם חוט ייעודי. עדיף לחבר חוט כזה בכל מקרה, על מנת למנוע בעיות עתידיות של הגעת אדמה אל פס המתכת.

עכשיו זה הזמן להשתמש בצמה הקצרה עם שני הקונקטורים שמחברת בין מודול ההצתה והקויל.

את הקונקטור של הקויל אפשר לחתוך. החוט האדום צריך להיות מחובר ל12 וולט שנוכחים בזמן עבודה ובזמן התנעה. לגבי החוט שהולך אל הקויל, נרחיב בהמשך.

מערכת הצתה:

 המערכת המקורית של הספארי המחשב שולט גם על מערכת ההצתה והתזמון שלה. בצ'יפ של המחשב מתוכנתת עקומה שמתאימה למנוע הספארי, שהוא מנוע 6V , מודרני יותר. על פי בריאן מTBICHIPS עקומת הקידום הזו גם טובה למנוע ה258 .

ניתן להשאר עם מערכת ההצתה המקורית, עם עקומת התזמון המקורית שלה, בעזרת כמה שיטות שיפורטו כאן.

אבל, כמו שהוזכר קודם, בכל מקרה, המחשב חייב לקבל אות ייחוס ממערכת ההצתה על מנת לדעת את סל"ד המנוע, לכן צריך לקמבן:

 קניתי חוברת הDIY של ג'ון מCUSTOMEFIS שמסבירה איך לעשות בעצמך הסבה של הזרקת ספארי למנוע הסיקס. אני קניתי ממנו את החוברת הזו ב30$ והיא מומלצת במיוחד למי שחושב להתקדם ולהתחיל לתכנת את הצ'יפ בעצמו. עבור מי שרוצה לעשות התקנה בדיוק כמו שאני עשיתי, אני חושב שהחוברת הזו מיותרת, והמידע שאני מספק בכתבה הזו הוא מספיק מקיף.

 ג'ון מתאר כמה שיטות לסדר את ההצתה כך שיתקבל אות ייחוס למחשב, אבל אני אתאר רק את שלוש השיטות שניסיתי:

 בשיטה הראשונה מתחברים עם מודול ההצתה המקורי וגם עם מודול ההצתה של הספארי אל הפיקאפ, במקביל, וכך בעצם נשארים עם מערכת ההצתה המקורית, קומפלט, עם הטיימינג המקורי שלה ועם הקידומים המקוריים במפלג.

מתחברים אל שני החוטים מהפיקאפ המקורי. לא חותכים אותם. רק חושפים אותם ומתחברים אליהם, במקביל. את החוטים האלה מחברים אל מודול ההצתה של הספארי. החוט הסגול להיכן שמוטבע על המודול P והחוט הכתום להיכן שמוטבע על המודול N . אם לקחתם ממגרש הגרוטאות את הקונקטור שמתחבר למודול ההצתה בהדקים P ו N , עכשיו זה הזמן להשתמש בו. אם לא, אז תצטרכו לארגן שתי סופיות נקבות קטנות. את הקונקטור עם הארבעה חוטים שמחוברים למודול הצתה מחברים רגיל. בקונקטור עם שני החוטים, שמתחברים להדקים  + ו C במודול ההצתה, מחברים רק את החוט האדום ל12 וולט שנוכחים בזמן התנעה ועבודה. את החוט השני שמחובר להדק C משאירים מנותק. השיטה הזו אומרת שאנחנו מקבלים את הסיגנל מהפיקאפ, משתמשים בו כדי לשלוח אות ייחוס למחשב אבל לא מעבירים מהמודול הצתה של הספארי פקודות הצתה אל הקויל.

אצלי השיטה הזו לא עבדה. המחשב קיבל אות ייחוס מגומגם וכשהתחברתי דרך הALDL ראיתי שהוא לא מקבל סל"ד נכון. אני לא יודע למה. מאוחר יותר ראיתי שכשליפפתי ביחד את חוטי הפיקאפ ביחד עם חוט המינוס של הקויל, נגרמו הפרעות בפעולת מערכת ההצתה והתקבלו קריאות של סל"ד מוגזם במחשב. בצמה המקורית של הסיקס החוטים האלה הולכים ביחד וייתכן מאוד שזה מה שגרם את הבעיה. בכל מקרה, אני בשלב הזה עוד לא הבנתי למה אני נתקל בבעיה ועברתי לשיטה הבאה. ייתכן שבאחת ההתקנות הבאות אני אראה שהשיטה עובדת טוב, ואני אדווח על כך. בינתיים, בכל מקרה, עזבתי את זה.

 בשיטה הבאה, מפסיקים להשתמש במודול ההצתה של הסיקס, ומשתמשים רק במודול ההצתה של הספארי.

הכוונה בשיטה הזו היא שעדיין משתמשים בקידומים המקוריים של ההצתה שנמצאים במפלג: קידום הוואקום והקידום הצנטריפוגלי, אבל דואגים לכך שהמחשב יקבל פולסים של סל"ד ממודול ההצתה של הספארי. מהפקודות של הטיימינג שהמחשב מחזיר אל מודול ההצתה, מתעלמים.

מחברים את הפיקאפ רק אל מודול ההצתה של הספארי.

חותכים את החוט הלבן שמגיע אל הקונקטור ארבעה חוטים, חושפים את הקצה שלו  שמחובר אל מודול ההצתה, ומחברים אותו אל קטע שחושפים בחוט הסגול עם הפס הלבן. בעצם, ניתקנו את החוט הלבן כדי לא לאפשר למחשב להעביר פקודות אל המודול, וחיברנו את החוט הלבן אל החוט הסגול כדי לקבל ממנו את אותו אות שהוא שולח למחשב. בצורה כזו המודול נותן ניצוץ מייד כשהוא מקבל סיגנל מהפיקאפ. על מנת שהמודול לא ייכנס לLIMP HOME MODE , צריך לנתק את החוט החום שמגיע אל הקונקטור ארבעה חוטים, ולחבר לצד שהולך אל המודול חמישה וולט שאותם לוקחים מחוט חום בהיר שמחובר לפין 14C במחשב.

 כדאי לציין שבשיטה הזו המחשב יזהה שהחוט הלבן לא מחובר וידליק קוד תקלה 42 . אם אתם מזמינים צ'יפ מיוחד אז ניתן לבקש מהמוכר שהמחשב לא ידליק את קוד התקלה הזה. אפשר להתעלם מקוד התקלה הזה, ויתכן שיש דרך לחבר נגד 500 אום  בין החוט שמגיע מהמחשב ובין האדמה כך שהמחשב לא יזהה שהחוט מנותק. לא בדקתי ואני לא לוקח אחריות על הדרך הזו, אז אם אתם מנסים את זה, על אחריותכם.

 בשיטה הזו העסק עבד בסדר, ונתן קריאת סל"ד טובה למחשב, אבל עדיין נתקלתי בבעייה שפעם בכמה נסיונות התנעה הג'יפ לא התניע. כשניסיתי את השיטה הזו עדיין עבדתי עם המאייד ולא עם בית המצערת של ההזרקה, ויתכן שהמאייד הציף לי, או שהיתה בעייה אחרת, אני לא סגור על זה. בכל מקרה, במסגרת הנסיונות עברתי לשיטה הבאה:

בשיטה השלישית מחברים את המודול כמו שהוא מחובר במקור, כלומר הקונקטור ארבעה חוטים מחובר עם ארבעת החוטים המקוריים אל המחשב. הדק + במודול מקבל 12 וולט מהסוויץ' בזמן עבודה והתנעה. הדק C הולך אל ההדק השלילי בקויל המקורי של הסיקס, לאחר שהרחקנו משם את החוט המקורי שהגיע אל ההדק השלילי. החוט הסגול מהפיקאפ המקורי הולך להדק P במודול ההצתה, והחוט הכתום מהפיקאפ המקורי הולך להדק N במודול ההצתה. בשיטה הזו, המחשב מתזמן את ההצתה. על פי בריאן מTBICHIPS , גם בצ'יפים שהוא מתכנת במיוחד עבור מנוע ה258 הוא משתמש בעקומת קידום ההצתה של מנוע הספארי המקורי, וזה מה שמתאים. בסופו של דבר זו השיטה שהשתמשתי בה בג'יפ שלי, חשוב לציין שבשיטה הזו המחשב הוא זה שמתזמן את ההצתה ומקדם אותה בהתאם לסל"ד ולעומס המנוע ולכן יש חובה לבטל את קידומי ההצתה במפלג המקורי. לבטל את קידום הוואקום זה פשוט: פשוט לא מחברים צינור וואקום אל היחידה שצמודה למפלג. לבטל את הקידום הצנטריפוגלי זה מורכב קצת יותר:

מפרקים את מכסה המפלג. מרימים את הרוטור של המפלג. משחררים את שני הברגים שמחברים את הבסיס של הפיקאפ אל גוף המפלג. בעזרת חולץ קטן מושכים כלפי מעלה את הכוכב המשונן במרכז המפלג, תוך כדי שנזהרים מאוד שהפין שנועל אותו אל ציר המפלג לא ילך לאיבוד, תוך כדי שנזהרים שהוא לא יפגע במפלג. מרימים את הבסיס של הפיקאפ ואז רואים את המשקולות הצנטריפוגליות מול העיניים. יש כל מיני דרכים לקבע את הקידום הזה, כמו קפיצים חזקים במיוחד שלא יתנו למשקולות לקדם את ההצתה. פיק קטן של ריתוך שמקבע את העסק, ואני בחרתי בדרך של הוצאת שתי המשקולות מהמערכת. מכאן, להרכיב, זה כבר פשוט.

 בכל צורה שבחרתם, חשוב לקחת את החוט הכתום והסגול מהפיקאפ, בצמה נפרדת, ישירות אל מודול ההצתה, ולא להדק אותם באותה צמה עם החוט שהולך אל ההדק השלילי של הקויל. זה עלול ליצור הפרעה שתגרום למחשב לקבל קריאת סל"ד לא נכונה ממודול ההצתה, וכן לגרום להפרעות בפעולת המנוע.

 זו השיטה שעבדה לי בצורה מושלמת. המנוע סחב היטב, לא גימגם, התניע טוב, והמחשב קיבל קריאת סל"ד מדויקת.

זה לא פוסל את השיטות האחרות, שאני מניח שג'ון לא כתב אותן סתם, בלי לנסות. כנראה שאצלי, בגלל בעיות מקומיות, שלא התעכבתי מספיק כדי לאתר אותן, שתי השיטות הראשונות לא פעלו בצורה אופטימלית, אבל זה לא אומר שהן שיטות לא טובות ברמה העקרונית.

 הערה: יש עדכון בהמשך הכתבה לגבי הנושא הזה, וחשוב מאוד לקרוא אותו.

הלאה:

 לקחתי חוט עבה, שניים וחצי ממ"ר שטח חתך, אל מאחורי הדשבורד (אם אין חוט עבה אפשר גם לחבר שניים-שלושה חוטים דקים ולחבר אותם במקביל) מהדק הפלוס של המצבר, הגנתי עליו עם פיוז ואליו התחברתי עם כל הפלוסים שרציתי.

 את ה12 וולט למחשב, ולמזרקים, שאמורים להגיע ממפסק ההצתה (הסוויץ' ) , רק בזמן עבודה או התנעה, העדפתי שלא לקחת ישירות ממפסק ההצתה כי לא רציתי להעמיס על המפסק הזה זרמים שלא הייתי בטוח שהוא תוכנן אליהם. מקום נוח להתחברות שאליו מגיע פלוס מהסוויץ' הוא החוט האדום שמגיע אל מודול ההצתה המקורי. מהחוט הזה לקחתי חוט לפיקוד של ממסר (רגל 85) . לצד השני של פיקוד הממסר (רגל 86 ) חיברתי אדמה.

 חיברתי נתיך לחוט הפלוס העבה מהמצבר, מהנתיך לקחתי חוט אל הרגל המשותפת של הממסר, רגל 30 . ומרגל 87 כבר קיבלתי עכשיו פלוס לאחר סוויץ' , בלי שהעמסתי  את הסוויץ' . מכאן התחברתי (לאחר פיוז) למזרקים, וכן (לאחר פיוז) למחשב. ניתן לקנות בתי פיוזים עם חוטים אצל חשמלאי בעלות של עשרה ₪ לכל בית פיוז.

 כאן אפשר לראות איך עובד ממסר ואיך מתחברים אליו:

את החוט שמפקד אל הממסר של משאבת הדלק חיברתי לפיקוד של ממסר נוסף (רגל 85) .  לצד הפיקוד השני (רגל 86)  חיברתי אדמה. להדק 30 של הממסר חיברתי פלוס קבוע (לאחר פיוז)  מהחוט העבה שסללתי קודם מהמצבר, ואת הדק 87 של הממסר חיברתי עם חוט לחוט האפור (פלוס) של משאבת הדלק. את החוט שאמור ללכת ממשאבת הדלק אל המחשב לצורך חיווי של קבלת מתח, גם כן חיברתי לחוט האפור (פלוס) של משאבת הדלק. את החוט השחור-מינוס של המשאבה מחברים למקור מינוס, גוף הרכב.

את נורת הCHECK ENGINE  מרכיבים על הדשבורד, לאחר קדיחה של חור מתאים. מחברים את חוט המינוס לחוט המינוס הייעודי מהמחשב- פין 5A חוט חום עם פס לבן, ואת חוט הפלוס מחברים לפלוס אחרי סוויץ' – נותן חשמל בזמן עבודה והתנעה.

כבל ALDL . אין חובה להשתמש בכבל הזה. הוא מיועד למציאת תקלות במערכת ווידוא פעולה תקינה. אני מאוד מאוד ממליץ על בנייה של כבל כזה, ושימוש בו, לפחות לאחר ההתקנה. ניתן לקבל ממנו מידע מקיף ומועיל מאוד, על כל פעולת המערכת, מידע רחב בהרבה מאשר המידע שמתקבל על ידי נורת הCHECK ENGINE .

חיישן המים מחובר בצידו האחד לחוט צהוב, שהולך אל המחשב, ובצידו השני לחוט שחור שצריך לחבר אל אדמת הרכב.

 הסיגנל של חיישן החמצן , חוט שחור, מחובר עם חוט אחד, סגול, אל מחשב הרכב. אם הבאתם חיישן עם חוט אחד, אז אין לכם דילמה: החוט השחור של החיישן מתחבר אל החוט הסגול. חיישן עם שני חוטים הוא עם חוט שחור אחד לסיגנל, וחוט שני-אפור , חוט אחד אפור שצריך לחבר לחוט אדמת חיישן החמצן שמתחבר לECM. חיישן עם שלושה חוטים יגיע עם שני חוטים לבנים, ששייכים לגוף החימום שלו, שמהם אתם יכולים להתעלם, ועוד חוט אחד, שחור, שהוא חוט הסיגנל. חיישן ארבעה חוטים יגיע עם שני חוטים לבנים, לגוף החימום, חוט אחד אפור שצריך לחבר לחוט אדמת חיישן החמצן שמתחבר לECM, ועוד חוט אחד ,שחור, של הסיגנל.

המשך בפרק ג של הכתבה הזו: