נעילת הדיפרנציאל הקדמי באיסוזו טרופר

כבר הרבה זמן, עוד לפני שרכשתי את הטרופר השני שלי, ידעתי מהי רשימת השיפורים שהם מבחינתי חלק בלתי נפרד מהרכב: נעילה אחורית לפחות, Drop-Kit למתלה האחורי (עליו כתבתי כאן לפני שלוש שנים) וחיזוק חלקים חיוניים כגון מוטות ההגה. אחרי שהתחלנו להתגלגל עם הרכב וכל פעם נוסף "רק עוד שיפור אחרון ודי" (לפחות זה מה שאני מספר לאשתי) נוספה רשימת שיפורים ארוכה ומכובדת לטרופר הקשוח. בבמה מכובדת זו שניתנה לי באתר ג'יפולוג , אני מציג בפני חברי קהילת הטרופר את שלבי התקנת נעילה אוטומטית והנמכת הדיפרנציאל הקדמי, מקצה שיפורים כולל  שביצעתי בחול המועד פסח.

נעילה קדמית אוטומטית בSUV- כמו טרופר???

זאת בערך השאלה/הטחה שקיבלתי מכל עבר. "למה שלא תתקין ARB ?הכי טוב".  סוגיית נעילות הדיפרנציאל נדונה רבות בפורומי האתר, מיומו הראשון (מדריך ג'יפולוג לנעילות דיפרנציאל) על כל כלי רכב אפשרי וכמו כל יהודי טוב – דעה חורצת לא נקבעה וכנראה שגם לא צריכה להיקבע. אני יכול רק להסביר את שיקולי האישיים להתקנה נעילה אוטומטית בטרופר שלי.

מחיר.  כן ,זה בהחלט פרמטר שעולה על הפרק במיוחד בכלי רכב מזדקנים בעלי ערך שוק כמו של סיקס ממוצע . מחיר ה-Aussie Locker  עומד על 330$ והוא הגיע לארץ מארה"ב עם חבר.

ייעוד הרכב ותדירות הטיולים.  אצלי הרכב מבלה עם אשתי 95% בכביש ואם אני מבקש ממש יפה אז אני מקבל את המפתחות לסיבוב בסופי השבוע. מעבר לזה עוד 4-5 טיולים שנתיים לדרום והשאר באזור הבית.

פשטות ואמינות. הן פשטות ההתקנה והן האמינות בשימוש שבא אחרי. מסקר רחב שעשיתי, הבנתי שנעילות אוטומטיות אמינות יותר מנעילות אוויר ARB ולא דורשות כל תחזוקה או טיפול.

נוכחות נועלי טבור ידניים על הרכב.  מבטל כל השפעה בכביש ומהווה מכלול חזק יותר לכשעצמו במיוחד בסרן נעול.

ב כבר יש נעילה אחורית. ולכן  ניתן לעבור הרבה יותר מקומות מבלי לשלבכלל את הפרונט.

אבל לא הכל כזה וורוד. גם חששות היו בכל התהליך הזה – יעיד "סוזי המשתוללת" אשר הפעיל עלי לחץ פיזי ממש לא מתון להתקין נעילה אוטומטית בדיפרנציאל הקדמי במשך חודשים ארוכים. כאחד שכבר היה בבעלותו היילקס עם זוג נעילות נשלטות זכרתי שזו באמת איכות חיים (לפחות זה הדבר היחיד שהזכיר איכות חיים בהיילקס) ושסרן קדמי נעול בצורה קבועה זה לא ממש מתכון לקבל תוצאה דומה. ההחלטה להתקנת נעילה אוטומטית הוכרעה בסוף כאשר הבנתי שהרכב מיועד להבנות בתקציב מדוד (אחרי כל ההשקעה שכבר ניתנה לו) ומכאן ההמשך כבר ברור.

...ולמה להנמיך את הדיפרנציאל הקדמי?

הסיבה לכך פשוטה וכואבת. היא משותפת להרבה גיפ'אים המחזיקים ברכב שטח עם מתלים קדמיים נפרדים. בעקבות הגבהת הרכב מקדימה (על ידי מתיחת מוטות הפיתול או החלפת קפיצים/הוספת ספייסרים) ,זווית העבודה החדשה המתקבלת של פעמוני הציריות הינה גרועה ויוצרת עומס תמידי על מכלולים אלו, שמלכתחילה לא תוכננו להיות מסיביים כמו מכלולי סרן חי.  עובדה זו מקבלת אפילו חיזוק משמעותי כשמדובר על סרן קדמי נעול שבו המומנטים על המכלולים גבוהים בהרבה. אצלי הרכב מוגבה מקדימה כ 8-9 ס"מ על פני רכב סטנדרטי והזווית של הפעמונים היא ממש גרועה.

הנמכת הדיפרנציאל כולו בטרופר מתאפשרת ללא כל שינוי בשאר מרכיבי המתלה הקדמי,קרי רק הדיפרנציאל יורד וכל שאר המכלולים עדיין נשארים גבוהים ורחוקים מהקרקע. אני בחרתי לבצע הנמכה מדודה של 3 ס"מ ,לאחר מדידות שביצעתי וגם בעקבות מאמרים שקראתי באתרים לשיפורי טרופרים בעולם שבעליהם כבר ביצעו הנמכה לסרן ברכבם. המיזוג בין התקנת הנעילה להנמכת הדיפרנציאל היה ברור וטבעי מכיוון שבכל אחת מ 2 הפעולות הנ"ל כל שלבי העבודה חופפים ב 90%, אז למה לעבוד קשה פעמיים?

תוכן הכתבה

כתבה זו מכסה את כל הידע הנדרש בכדי לגשת למכלול ההנעה הקדמי בטרופר (שדי דומה לשאר ה-SUVים האחרים) כולל החלפת פעמוני ציריה , ציריה עצמה ,מחזירי שמן, תפוחי הגה, רפידות בלם ,מסבים , לוקרים ועוד. מטרת הכתבה היא  להעביר את הידע והתמונות הנדרשים לכל אלו שעובר בראשם הרעיון לשפר את הטרופר שלהם במחיר שפוי ומעוניינים לטעום את טעם העבודה והסיפוק העצמי העצום שיש במקצה השיפורים הנ"ל וגם לאלו שסתם צריכים להחליף מפרק ציריה או כל מכלול הקשור לדיפרנציאל הקדמי.

ציוד נדרש

1.       סט בוקסות מ 10 ועד 24 מ"מ עם מאריכים + ראצ'ט חזק (לפחות אחד)

2.       סט מפתחות רינגים

3.       סט מפתחות אלן

4.       מברגים שונים

5.       פלאיירים

6.       חולץ טבעות נעילה "C"

7.       מברשת פלדה

8.       Feeler Gauge  -מד מרווח

9.       ידית מומנט

10.   דורן

11.   פטיש גומי או פלסטיק

12.   תומכים (לפחות 2 מומלץ 4)

13.   ג'קים – לפחות אחד בקבוק ואחד עגלה

14.   דיסק ורתכת

15.   מלחציים

16.   גריז

17.    סיליקון  RTV ייעודי לאטימת מכלולים

18.   שמן 80-90 לסרן (כ 2.5 ק"ג)

פרוק מכלולי הסרן הקדמי

לפני שנחיל במלאכת ההסרה והפירוק ... חוק ברזל: כל בורג שהוסר ממקומו מוברג מיד חזרה למקום ממנו הוסר!!

1.      העמד את הרכב על משטח מישורי ,הגבה את הרכב והנח שני תומכים (בוקים) באזור שמתחת למושב הנהג והנוסע. תומך אחד לכל קורה של השלדה – וודא שהרכב אכן נתמך היטב על זוג התומכים. הוסף מעצורים מאחורי הגלגלים האחוריים.

2.      הורד את 2 הגלגלים הקדמיים ולאחר מכן הנח אותם מתחת לרכב בסמוך לתומכים (משיקולי בטיחות).

3.       במקרה שלי ישנם גם ספייסרים 2" על הנאבות – הורד את הספייסרים – מומלץ להשתמש בלומניק על האומים עצמם להשגת קונטרה למניעת סיבוב הנאבה.

4.      כשהלוקר במצב 4X2 סמן (עם טיפקס או עם עט סימון) את מצב גוף הלוקר ביחס לכיסוי הלוקר וביחס לנאבה.

5.      פתח את 6 בורגי מכסה הלוקר והסר את המכסה.

6.      לאחר הסרת הכיסוי מופיעה קצה המפרק בצורת ציריה (שיניים משוננות) אשר מאובטח ע"י טבעת בצורת האות "C" . השתמש בפלאייר ייעודי אשר פותח טבעות קפיציות אלו או באמצעות 2 מברגים שטוחים להוצאת הטבעת החוצה (חשוב מאוד לא לאבד את הטבעת !)

7.       פתח את 6 בורגי גוף הלוקר והסר את גוף הלוקר.

8.      שחרר את 2 הברגים (17 מ"מ) אשר מקבעים את הקליפר למקומו ובנוסף עוד 2 ברגעים אשר מקבעים את תושבת הרפידות למקומה (22 מ"מ).

9.      קשור עם אזיקון או חוט חשמל בריא את מכלול הבלם למשולש העליון בצידו האחורי.

10.  שחרר את בורג חיישן ה ABS (בורג אלן יחיד) ומשוך בעדינות את החיישן החוצה ומקם אותו במקום שלא יהיה חשוף לנזקים במהלך העבודה.

11.  שחרר את הבורג התחתון של מוט ההגה אשר מחובר לנאקל (יש להוציא ראשית את הפין הפציל מן התפוח) ובאמצעות חולץ או מכת פטיש בריאה על הנאקל התפוח ועמו המוט ישתחררו.

12.  שחרר מעט את 2 בורגי הבאמפ-סטופ כאשר את הבורג שפונה כלפי חוץ / נאבה יש לשחרר לגמרי ואת הבורג הפנימי שפונה כלפי קורת השלדה אין לפרק לגמרי – וסובב את הבאמפ-סטופ אל עבר החלק האחורי של הרכב.

13.  שחרר את 3 בורגי הבול-ג'וינט העליון (אצלי הוא עבר שינוי והוא ממוקם מתחת למשולש התחתון בתוספת ספייסר של 0.6 מ"מ לתיקון זווית המשולש העליון שנוצרה לאחר ההגבהה ולא מעל כמו ברכב סטנדרטי).

הספייסר המדובר:

מבט על הבול-ג'וינט העליון ומוט ההגה מפורקים:

14.  הסרת החבק מהגרמושקה של מפרק ההנעה (פעמון) העליון שמחובר לקצה הציריה ומשיכתה אחורה (נראה כמו כוסית ירוקה).

15.  באמצעות מברג שטוח שייכנס במגרעת של כדורי מפרק ההנעה, יש לשלוף טבעת "C" גדולה שמחזיקה את המפרק בתוך הציריה:

מבט על הטבעת "C":

16.  יש למשוך לאחור את המפרק (כנראה שחלק מהכדורים יפלו – לא נורא), ולאחר שהמפרק בחוץ יש לשלוף את המפרק מהציריה. מבט על הציריה לאחר שליפת המפרק מתוכה

17.  כעת יש לחזור על כל הפעולות גם בצדו השני של הרכב.

18.  יש לפרק את קורת הרוחב אשר נמצאת בסמוך לדיפרנציאל הקדמי (הגשר לא תומך/מחזיק אף חלק ברכב) .

לפני הפירוק – יש לסמן את האזור שמעליו עובר גל ההינע הקדמי לכיוון הדיפרנציאל (בהמשך יש להסיר חתיכה זו מהגשר).

אם הרכב כבר עבר מתיחה מקדימה, תהיה בעיה לפתוח את הברגים הקיצוניים (2 מתוך 4) אשר מוסתרים חלקית על ידי המשולש עצמו כשהמשולש בפתיחה מלאה. במקרה זה השתמשו בג'ק והרימו את הרכב מהמשולש עצמו בכדי להשיג סגירה של המשולש שתחשוף את הבורג הבעייתי. מבט על קורת הרוחב המפורקת:

19.  ניתוק צינור הנשם העליון אשר מחובר בחלקו השמאלי של הדיפרנציאל (בצד נהג) ועולה לכיוון תא המנוע – משהו שאני שכחתי לעשות ושברתי חלק מהמוביל של הנשם שעשוי מפלסטיק.

20.  מקם ג'ק עגלה או תומכים מתחת הדיפרנציאל הקדמי ושחרר את 2 הבוקסות שמקבעות את הדיפרנציאל הקדמי לשלדה בשני הצדדים. אחרי הפעולה הזו הדיפרנציאל מתנתק מהרכב ויורד על הג'ק.

הערה והארה – לאחר שחרור הדיפרנציאל מהשלדה,הדיפרנציאל עדיין "כלוא" בין מוט ההגה הרוחבי והמשולשים התחתונים ונדרשים 2 אנשים בכדי לחלץ אותו.  כמו כן,מומלץ לכווץ/לסגור את 2 המשולשים התחתונים באמצעות שימוש ב 2 ג'קים אחד מתחת לכל משולש בכדי להגדיל את המפתחים מהם צריך הדיפרנציאל להישלף החוצה. יש לשים לב לצמות חשמל בתוך צינורות שרשוריים באזור השמאלי אשר יכולים להינזק בעת המאבק על הוצאת הדיפרנציאל החוצה.

21.  הדיפרנציאל על הרצפה:

פירוק הדיפרנציאל

22.  פתח את הבורג התחתון ביותר על היקף הביצה (מתוך 10) המהווה פתח ריקון שמן, ורוקן את השמן מתוך הדיפרנציאל.

23.  פתח את 4 הברגים המחזיקים את הציריה לגוף הדיפרנציאל בשתי הציריות. הציריות ישלפו ביחד עם תותב הברזל (תושבת הדיפרנציאל).

24.  בכדי לשחרר את הציריה מהתותב, יש לשחרר את טבעת ה "C" העליונה שלפני המיסב  ולשלוף אותה החוצה.

25.  לשחרר את טבעת ה"C" הגדולה שיושבת על גוף המיסב ואז לשלוף את המיסב החוצה בסבלנות עם מברג שטוח בצורה אחידה מכל הכיוונים.

26.  לשחרר עוד טבעת "C" שמאבטחת את מחזיר הגריז (זה לא מחזיר שמן) ולשלוף את המחזיר בעדינות החוצה.

27.  הציריות מופרדות:

28.  שחרר את יתר הברגים בביצה.

29.  הוצא בזהירות את הדיפרנציאל ששוקל כ 25 ק"ג:

30.  קבע את הדיפרנציאל למלחציים.

31.  סמן את צדדי בית הקסבה ביחס לדיפרנציאל במקום החיבור בסימון ברור (למשל צד ימין 2 פסים וצד שמאל פס יחיד).

32.  שחרר את 2 הברגים בכל אחד מבתי הקסבות ושלוף אותם ממקומם,הם יצאו ביחד עם הקסבות (רינגים) של המסבים.

33.  סדר את החלקים שפרקת באוריינטציה שבהם הם פורקו – חלקים של צד ימין לצד ימין וחלקים של צד שמאל לצד שמאל.

34.  סמן את מיקום הקורונה ביחס לצלחת למשטח אליו היא מחוברת ושחרר את 10 הברגים.

35.  נקה והסר את הלוקטייט שעל 10הברגים באמצעות מברשת פלדה.

36.   באמצעות פטיש פלסטיק או גומי, הפרד את הקורונה מהמשטח עליו היא יושבת.

37.  הנח את הקורונה כשהמשטח הרחב שלה עם החורים פונה כלפי מעלה ובאמצעות דורן מתאים, הכה קלות בפין האבטחה שמחזיק את הקרוס-שאפט (אותו גליל מתכת עבה הממוקם בלב הדיפרנציאל) עד לשליפתו המלאה החוצה.

38.  באמצעות האצבע,דחוף את הקרוס-שאפט החוצה:

תמונה על הקרוס-שאפט ופין האבטחה שלו:

39.  כעת גלגל את 4 הסטליטים (גלגלי שיניים שבתוך לב הדיפרנציאל) עד אשר הם פשוט נופלים החוצה מהקייס ביחד עם טבעות המרווח/כוונון המקוריות שאיתן יוצא הרכב מהמפעל:

40.   מלאכת הפירוק של הפרויקט נסתיימה בשעה טובה – פנק את עצמך בבירה קרה, מגיע לך!!!

התקנת הנעילה בדיפרנציאל והרכבת הדיפרנציאל

41.  הכן את חלקי הנעילה להרכבה:

42.  קרא את חוברת ההתקנה המצורפת למוצר או הורד בלינק הבא.

43.  הרכב את הנעילה לפי התרשים הנ"ל:

44.  מדוד באמצעות מברג ומד מרווח שאכן המרווחים כעומדים על רווח שבין 0.06-0.20 מ"מ בין כל ספייסר לקרוס-שאפט:

חשוב לציין שבמקרה שלי,הטבעות המקוריות שמגיעות על הסטליטים היו ברוחב של 1.15  מ"מ האחת ודרשו החלפה לטבעות צרות יותר של 0.7 מ"מ האחת. הטבעות בקוטר ובהיקף המתאים נלקחו מקייס מקורי של דנה 30 ונקנו ביאנוביץ' ב 18 שקלים לזוג.

45.  לאחר הרכבת הנעילה בתוך הקייס יש לחזור ע פעולת ההרכבה של הדיפרנציאל בסדר הפוך לפי הסימונים שבוצעו בטיפקס. מבט על הדיפרנציאל המשודרג:

46.  נקה היטב מכל שאריות סיליקון ולכלוך את פני השטח של ההאוזינג של הדיפרנציאל ואת הדיפרנציאל עצמו במקום בו נדרש למרוח RTV לאטימה.

47.  מרח RTV בשכבה לא עבה במיוחד ובצורה אחידה על משטח ההאוזינג בלבד. השתמש באחת מאצבעותיך להשגת השכבה האחידה:

48.  המתן כ 15 דקות ואז החזר את הדיפרנציאל למקומו. וודא שסדר סגירת הברגים יהיה תמיד ע ידי הוספת בורג במיקום של 180 מעלות מהבורג הקודם (ולא לפי סדר כרונולוגי של עם/נגד כיוון השעון) וכל פעם חזק מעט יותר עד לסגירה מלאה של כל הברגים.

To be continued...

חלקה השני של הכתבה, הכולל את הנמכת הדיפרנציאל הקדמי לפני החזרתו ושיפוץ פעמון צירייה, יתפרסם כאן בעוד שבוע...