החלפת רצועת טיימינג ביונדאי גאלופר

הגיע הזמן להחליף רצועת טיימינג, היצרן ממליץ להחליף רצועת טיימינג כל 90 אלף ק"מ או שש שנים, מה שבא קודם והפור נפל. בדיקה בספרות מראה שיש שתי רצועות, רצועת תזמון ורצועת איזון. בנוסף ממליץ היצרן לבדוק את מצב המותחנים ולהחליפם במידת הצורך.

יש לפרק לא מעט ברגים בדרך אל הרצועות. אפשר וניתן לסמן מהיכן יצא כל בורג, כדי שיחזור למקומו, אך ברוב המקרים ניתן פשוט להחזיר את הבורג בדיוק למקום ממנו יצא מיד לאחר פירוק המכלול. כך הברגים לא אובדים וגם מלאכת הסימון הופכת לפשוטה יותר.

כלי עבודה עיקריים

מפתחות פתוחים ורינגים בעיקר 10,12. במידה ויש, אז מפתחות רינג ראצ'ט במידות אלו.

בוקסות 10,12,17 עם הינע ½.

חולץ שתי זרועות.

מחיר חלקי החילוף המקוריים בחברה יקר מאוד בהשוואה למחירי התחליפים, פרטים מספריים על כך בסוף הכתבה. אני בחרתי להשתמש בחלקי חילוף מקוריים שמיוצרים ע"י אותו יצרן שמיצר עבור החברה את המקורי (OEM). היות ואנחנו כבר מפרקים את כל הרצועות ויכולים לאמוד את מצבן, כדאי להצטייד גם בשתי רצועות מנוע (שתיים), רצועת מזגן ורצועת הגה כוח. גם ככה מפרקים את כולן.

פירוק האינטרקולר

מפרקים שני ברגים בחזית ושניים מאחור, מנתקים את הצינור שהולך לעבר מגדש הטורבו. מנתקים את הצינור בצד סעפת הפליטה, פותחים שני ברגים בצד שמחזיקים את צינורות הואקום ועוד בורג שמחזיק את המחבר של המאוורר.

מפרקים שני ברגים המחזיקים את כונס האוויר, מפרקים 4 ברגים שמחזיקים את המאוורר על הציר. כאשר מוציאים את המאוורר יש להניח אותו בניצב ולא להשכיב אותו. במידה וקיים, מפרקים את מגן גחון.

את הרדיאטור לא חובה לפרק ואכן בספרות לא מופיע פירוק המצנן בהוראות העבודה אך כדאי לעשות זאת, כדי לאפשר גישה נוחה וכדי להימנע בשלבים מאוחרים יותר מפגיעה בצלעות הקירור הרגישות. אם נוזל הקירור חדש ניתן לנקז אותו לכלי קיבול מתאים ולהשתמש בו שוב. מנתקים את צינור הרדיאטור העליון בצד המנוע, צינורית מיכל עודפים. יש לנתק בתחתית את שני צינורות השמן המגיעים אליו מרדיאטור הגיר (אל דאגה, יצאו כמה טיפות שמן), מפרקים את צינור הרדיאטור התחתון בצד מנוע ומוציאים את הרדיאטור מהרכב.

פירוק רצועות אביזרים

את משאבת ההגה משחררים ע"י פתיחת שני ברגים מקדימה (דרך חורים בפולי) ובורג אחד מאחור. אין צורך לנתק את צינורות הנוזל ההידראולי. פתיחת שני ברגים המחזיקים את האלטרנאטור תאפשר את שחרור רצועות המנוע. את רצועת המזגן משחררים ע"י פתיחת בורג ציר המותחן מאחורי הגלגלת ושחרור בורג המתיחה.

לאחר מכן מפרקים את הפלאנג' שמורכב על הקראנק-שאפט פולי ומסירים 4 ברגים.

פירוק פולי מנוע

זה היה החלק הכי קשה, הבורג המרכזי סגור מחזקים מאוד לפי הוראות היצרן. במקרה שלי היה עליו לוקטייט שלא לצורך, כנראה מטיפול קודם. כדי לפתוח את הבורג יוצר עבורי כלי ייעודי שתפס בשני חורים מתוך ה-4 שהחזיקו את הפלאנג' (למעשה, מדובר בפיסת בזנ"ט שקדחנו בה שני חורים במרווח מתאים לחורים שעל הפולי, ועליה ריתכנו בוקסה ישנה דרייב 1/2. זה אפשר להתחבר עם עוד ידית כוח ומאריך ולהחזיק את הקראנק נעול כך שלא יסתובב כתוצאה מניסיון פתיחת הבורג המרכזי שלו). כדי לפתוח השתמשתי בשתי ידיות ארוכות. פטיש אוויר לא עזר במקרה הזה (פירוק הרדיאטור אפשר הכנסת פטיש אוויר ואפשר שימוש במאריכים ללא חשש).

אחרי שחרור הבורג במרכז הקראנק-שאפט פולי, יש לשחרר את הפולי באמצעות חולץ. שים לב, יש דסקית גדולה שמורכבת בין הבורג ובין הפולי.

פירוק מכסה טיימינג עליון ומכסה טיימינג תחתון

את המכסה העליון מחזיקים 3 ברגים היקפיים (קצרים), ושניים ארוכים המשותפים למכסה התחתון. את המכסה התחתון מחזיקים 5 ברגים היקפיים ואחד מרכזי ארוך. בעקרון צריך להזיז הצידה את מדחס המזגן ואת התושבת שלו כדי שיהיה ניתן להסיר את הכיסוי התחתון. במקרה של הרכב שלי, מישהו בעבר שבר את המכסה התחתון לשני חלקים כך שהחלק השמאלי שלו (צד נהג) נשאר על המנוע ולא הצטרכנו לפרק את מדחס המזגן ובכל זאת לא נמנעה גישה אל מותחן הטיימינג. זה עשה לי (וכנראה גם לו) חיים קלים בהרבה.

מחזירים את הבורג לקראנק-שאפט, ומסובבים את המנוע עד להתלכדות סימוני הטיימינג. קיים שגם על כל אחד מהגלגלים: גלגל קאמפ-שאפט, גלגל תזמון משאבת הזרקה ועל גלגל הקראנק-שאפט. במצב זה, בוכנה מס' 1 נמצאת בנ.מ.ע. סוף דחיסה.

את מותחן רצועת התזמון מחזיקים שני ברגים. יש לשחרר מעט, לדחוף את המותחן לכיוון משאבת המים והדק אותו שוב כשהרצועה רפויה. מפרקים את רצועת התזמון ומשחררים את בורגי המותחן ומוציאים אותו. בודקים את מצב גלגל המותחן. הוא צריך להסתובב חופשי לגמרי, ללא חיכוך, ללא חופשים בכלל, ללא רעשים. אם יש ספק – אין ספק. אני החלפתי, על עיוור, למרות שלא הרגשתי בבלאי כלשהו.

יש לבדוק מצב נזילות שמן ממחזיר השמן של הקאמפ-שאפט. אם רטוב/מזיע – זה הזמן להחליף.

בודקים שאין נזילות ממשאבת המים ואין לה חופשים. אם יש, זה הזמן להחליף.

מרכיבים את המותחן, מרחיקים אותו לכיוון משאבת המים ומחזקים את הברגים, חיזוק לא סופי. את בורג הקפיץ מחזקים ידנית כדי לאפשר למותחן תזוזה מאוחר יותר. את מותחן רצועת גלי האיזון מפרקים בדרך זהה לפירוק מותחן התזמון. יש לשחרר את שני הברגים ולדחוף את המותחן לכיוון משאבת המים. כאן בורג הציר הוא העליון והבורג של הצד הנייד הוא התחתון, היכן שהקפיץ. הסתבכתי קצת בדריכה של המותחן כנגד הקפיץ ובסוף הצלחתי לאחר שתפסתי את הפין שעליו יושב הקפיץ עם פלייר פטנט וסובבתי/משכתי אותו. מפרקים את רצועת האיזון ומשחררים את בורגי המותחן ומוציאים אותו. גם כאן הוא צריך להסתובב חופשי לגמרי, ללא חיכוך, ללא חופשים בכלל, ללא רעשים. אם יש ספק – אין ספק. אני החלפתי, על עיוור, למרות שלא הרגשתי בבלאי כלשהו.

בודקים מצב נזילות שמן ממחזיר השמן. אם רטוב/מזיע – זה הזמן להחליף.

מרכיבים את מותחן רצועת גלי האיזון, מרחיקים אותו לכיוון משאבת המים ומחזקים את הברגים, חיזוק לא סופי. את בורג הקפיץ מחזקים ידנית כדי לאפשר תזוזה מאוחר יותר. לפני הרכבת הרצועה, יש לבדוק שכל הגלגלים נמצאים במקומם לפי סימוני הטיימינג ולמוודאים שבזמן ההרכבה הם לא יוצאים מכיוון.

מוצאים את רצועת גלי האיזון מאריזתה. היצרן ממליץ לשמור עליה נקייה ככל הניתן, ללא שמן או גריז. מרכבים את הרצועה. מוודאים שוב סימוני טיימינג. משחררים בורג מותחן (את הבורג שמאפשר תזוזה של המותחן על הציר- אותו ציר שעליו מורכב הקפיץ). מהדקים את הבורג חזרה לאחר שהמותחן מתח את הרצועה.

מוודאים שוב סימוני טיימינג. יש להקפיד על הסדר של חיזוק הברגים כדי לאפשר מתיחה נכונה של הרצועה.

מחזקים בורג מותחן שמחזיק את הקפיץ. (מומנט סגירה 2.2-3 קג"מ). מוודאים שוב סימוני טיימינג.

לפני הרכבת רצועת התזמון הראשית, יש לבדוק שוב שכל הגלגלים נמצאים במקומם לפי סימוני הטיימינג ולמוודאים שבזמן ההרכבה הם לא יוצאים מכיוון.

הוצא את רצועת התזמון מאריזתה. היצרן ממליץ לשמור עליה נקייה ככל הניתן, ללא שמן או גריז.

סדר הרכבת הרצועה

ראשון מורכב קראנק-שאפט, לאחריו מרכיבים את גלגל משאבת ההזרקה, המותחן הוא הבא בתור, והקאמפ-שאפט מסיים, כאשר שומרים עליה מתוחה שווה ולא רפויה יותר באזורים מסוימים. מוודאים שוב סימוני טיימינג.

משחררים בורג מותחן (את הבורג שמאפשר תזוזה של המותחן על הציר- אותו ציר שעליו מורכב הקפיץ). מהדקים את הבורג. מוודאים שוב סימוני טיימינג.

סובב את הקראנק-שאפט עם כיוון השעון, כך שהוא יזוז שתי שיניים מהסימון. מחזקים את הקראנק עם לחץ קל להמשך כיוון הסיבוב כדי שהרצועה בין הקראנק ובין גל הזיזים תהיה מתוחה והצד של המותחן יהיה רפוי. מחזקים בורג מותחן (מומנט סגירה 2.2-3 קג"מ). מחזקים בורג מותחן שמחזיק את הקפיץ (מומנט סגירה 2.2-3 קג"מ).

מחזרים את הקראנק-שאפט כך שסימוני הטיימינג יהיו במקומם. מוודאים מתיחת רצועה של 4 עד 5 מ"מ במרכז הרצועה בין הקאמפ-שאפט לבין גלגל משאבת ההזרקה. מסובבים, בעזרת הבורג שבקראנק, את המנוע שני סיבובים. בדוקים שהרצועות לא קופצות, מתוחות, ושבסוף הסיבוב מגיעים שוב בדיוק לסימוני הטיימינג.

חשוב ביותר לסובב טיפה את הקראנק פעם ימינה ופעם שמאלה על מנת למתוח כל פעם צד אחר של הרצועה ובאותו זמן לבדוק את החופש בצד השני שלה. רק לאחר ששוכנעתם לגמרי שהיא מתוחה נכון יש להמשיך הלאה. מרכבים את פולי המנוע, יש לשים לב לשגם. סוגרים את הבורג המרכזי (יש להצטייד בבורג חדש) ע"י כלי הייעודי שיחזיק את גל הארכובה במקומו בעת הסגירה. יש לסגור במומנט סגירה של 170-190 נ"מ. מרכבים חזרה את הפלאנג'. את שאר החלקים יש להרכיב בסדר הפוך לפירוק שלהם. לא לשכוח להחזיר את נוזל הקירור.

תודה לליאור מ-hyundaishop על העזרה בהשגת הספרות.

מחירים:

חובה לעבוד ע"פ ההוראות המקוריות של היצרן. ההוראות מובאות כאן לצורך הסבר כללי של התהליך.