פורום ג'יפולוג 4X4 - התקנת לוקרייט קדמי בהיילקס

תיאור של התקנת נעילת דיפרנציאל אוטומטית, מסוג לוקרייט, בסרן קדמי של היילקס 95 . כולל פירוק והרכבת כל מכלולי הסרן, וכולל החלפת רפידות בלם. (Photographs: )

התקנת נעילה אוטומטית לדיפרנציאל קדמי בהיילקס 95 .

למה נעילה אוטומטית? קודם כל, המחיר. נעילה אוטומטית מסוג "לוקרייט" עולה בארה"ב כ250-300 דולר. ישנה אפשרות שמתוארת כאן להתקנת נעילה נשלטת. זו נעילה שמגיעה ביחד עם הTHIRD MEMBER האחורי של ההיילקס. ניתן להשיג THIRD MEMBER כזה בכמה אלפי שקלים, אבל הוא משומש, ואם לא החליפו בו מיסבים יש סיכוי מצוין שהם כבר בסוף דרכם, או קרובים לזה. על זה צריך לבנות צמת חשמל ומעגל פיקוד חשמלי שיפעיל את הנעילה הזו. יש צורך לבצע קצת עיבוד שבבי בסרן הקדמי על מנת שיקבל את ה THIRD MEMBER האחורי, ולאחר שקלול כל הנתונים האלה, אני החלטתי ללכת על הדרך הקלה והזולה יותר של התקנת לוקרייט. זהו שיפור BOLT ON . בלי קדיחות, בלי בנייה, ועם מעט מאוד מקום להסתבכות. לגבי ההבדלים בחיים עם נעילה נשלטת או אוטומטית, אני ממליץ לקרוא במדריך ג'יפולוג לנעילות דיפרנציאל:

מדריך ג'יפולוג לדיפרנציאל טויוטה 8 אינץ':

ההתקנה:

לנקז שמן מהסרן הקדמי.

לשחרר מעט ברגי גלגל, בוקסה ¾ אינטש או 19 מ"מ.

להעמיד את החלק הקדמי של הרכב על בוקים.

להוריד גלגלים.

לשים לב שנועל הטבור נמצא במצב FREE. בהמשך העבודה אסור שיתאפשר למישהו לשחק עם המצב של הנועל.

לפרק את ששת הברגים , 10 מ"מ, שמחזיקים את מכסה נועל הטבור. הטבור ירצה להסתובב כשתעשו את זה, ולכן תכניסו מברג בצד של דיסק הבלם, באחד מחורי האוורור שלו , כך שכשהמברג יגיע אל קליפר הבלם, העסק יינעל.

לשחרר את ששת האומים, 12 מ"מ, שמחזיקים את גוף נועל הטבור, עד שהם יצאו בכמחציתם מהבורג. לא להוציא אותם לגמרי מהבורג. הכו עם דורן על הברגים, מכה שתיים, או עשר, והטבעות הקוניות שבהמשך הברגים יקפצו ממקומן בתוך גוף נועל הטבור. השארנו את האומים חצי בחוץ, על מנת לעזור לכך שהדורן לא יקפוץ הצידה בעת הדפיקה. שימו לב בתמונה איך כל הברגים והאומים הוחזרו למקומם לאחר פירוק הגלגלים ומכסה הטבור. כדאי להקפיד על זה, כי זה חוסך בלאגן ואובדן חלקים.

הוציאו את הטבעות הקפיציות והקונוסים.

במעמקי הגריז, על קצה הציריה, בתוך טבור הגלגל, תזהו טבעת C . צריך לשחרר אותה. יש לזה כלי ייעודי שהוא פלייר עם קצוות שטוחים, שכשלוחצים על הידיות שלו הקצוות נפתחים ופותחים מעט את הC. אפשר להסתדר עם קצת סבלנות גם עם מברגים קטנים, ואני השתמשתי בפלייר שנועד לסגירת טבעות C פנימיות ובטסטר, אבל ירקתי דם. כדאי להצטייד בפלייר ייעודי.

משכו את גוף נועל הטבור והניחו בצד.

פרקו את הצינור המתכתי של נוזל הבלם מהקליפר, 10 מ"מ, ונתקו את צינור הבלם מהקליפר. גם כאן עדיף להשתמש במפתח רינג 10 ייעודי שיש בו פתח אחד על היקף הרינג, אבל אם יש לכם מזל ומישהו לא הידק בעבר את האום הזה יותר מדי, תוכלו להסתדר גם עם מפתח פתוח 10 רגיל. לא מומלץ, כי זה עלול לטחון את האום. שימו לב שבשלב הזה נוזל הבלם יזרום חופשי וצריך לאסוף אותו בכלי כלשהו. הנוזל הזה מאכל צבע, וכדאי לשים לב על מה הוא נשפך.

פרקו את שני ברגי ה17 מ"מ מהקליפר, בחלק האחורי שלו. משכו את הקליפר הצידה והניחו אותו בצד.

פרקו את שני האומים הגדולים שנמצאים במרכז הטבור. צריך לעשות את זה עם בוקסת פח 52 מ"מ. לפני שמשחררים אותם, צריך ליישר פחית שנמצאת בין שני האומים ומאבטחת אותם. הוציאו אום אחד, משכו החוצה את הפחית ושחררו את האום השני.

משכו את טבור הגלגל החוצה, תוך כדי שאתם מקפידים שהמיסב החיצוני לא יפול. הניחו את הטבור בצד.

פרקו את שמונת ברגי ה14 מ"מ שאתם רואים מולכם.

משכו את הספיינדל החוצה. זהו השרוול שעליו יושב הטבור. אם הוא קצת תקוע, הניחו עליו כמה שכבות של סמרטוט עבה, או גליל של נייר טואלט, והכו עליו עם פטיש, מלמעלה למטה, ולהיפך, והוא ישתחרר. חשוב שהבידוד בין הפטיש ובין הספיינדל יהיה טוב, אחרת ההברגות בספיינדל עלולות להיהרס.

לפניכם נמצאים החלק החיצוני של הציריה עם הפעמון שעליו. על הפעמון יש שני קטעים שטוחים, סובבו את הציריה כך שהקטעים השטוחים יהיו בדיוק למעלה ולמטה ומשכו את הציריה החוצה תוך כדי משחק קטן למעלה למטה.

שחררו באותו תהליך גם את הציריה השנייה.

פרקו את ארבעת הברגים , 14 מ"מ, שמחברים את גל ההינע הקדמי לסרן הקדמי. שחררו את גל ההינע מהסרן וקשרו אותו בצד, לאגזוז, כדי שלא יפריע להמשך העבודה.

פרקו את האומים, 12 מ"מ, שמחזקים את הTHIRD MEMBER לסרן. משכו את הTHIRD MEMBER והוציאו אותו החוצה, אל צד הרכב. הוא כבד. אדם אחד יכול להתמודד איתו, אבל זה קשה.

סמנו עם דורן ומכת פטיש את הקסוות שמהדקות את מיסבי הדיפרנציאל, כך שלא תתבלבלו בהרכבה ותחליפו ביניהן בטעות. מכת דורן אחת על קסווה אחת ועל הצד מולה בגוף הTHIRD MEMBER , שתי מכות דורן על הקסווה השנייה, ועל הצד מולה בגוף הTHIRD MEMBER .

סמנו כנ"ל את טבעות כיוון הדיפרנציאל, כשעכשיו , בנוסף לזה שאתם לא רוצים בהמשך לערבב בין החלקים, אתם גם רוצים לשמר את הכיוון המדויק של טבעת הכיוון, אז את מכות הדורן על הגוף ועל טבעות הכיוון בצעו בדיוק אחת מול השנייה.

פרקו את הבורג, 12 מ"מ, שמחזיק את הפחית שמאבטחת את טבעת הכיוון.

סובבו את טבעת הכיוון בכיוון השחרור שלה, תוך כדי שאתם מנסים למשוך אותה החוצה ואתם סופרים סיבובים עד שהטבעת משתחררת ממקומה. הצעד הזה קריטי. אם ספרתם לא נכון, אתם תצטרכו אחר כך לכוון את הדיפרנציאל מחדש, וזה סיפור לא פשוט שמתואר בכתבה על הדיפרנציאל 8 אינטש לטויוטה.

שחררו גם את הטבעת השנייה עם ספירת סיבובים קפדנית.

עם פטיש ומברג יישרו את פחיות האבטחה של ברגי הרינג (גלגל השיניים הגדול) .

סמנו עם פטיש ודורן את ייחוס הרינג לקייס של הדיפרנציאל.

הכניסו את אחת מהציריות למקומה בTHIRD MEMBER כדי לקבל קונטרה לסיבוב הTHIRD MEMBER .

שימו סמרטוט בין הרינג והפיניון על מנת למנוע את סיבוב הרינג ופתחו את ברגי הרינג, 17 מ"מ, בהצלבה ובהדרגה.

פרקו את ברגי הקסוות, 17 מ"מ, בהדרגה. בהתחלה לשחרר טיפה את כל הברגים ורק אחר כך לפרק אותם לגמרי.

הניחו בצד את הקסוות ומסילות המיסבים החיצוניות, תוך כדי שאתם רושמים לעצמכם, איזו מסילה היתה באיזה צד.

משכו את הדיפרנציאל מהTHIRD MEMBER .

ע"י מספר מכות פטיש בצד הרינג, זהירות לא לפגוע בשיניים, פרקו את הרינג מהקייס.

הכניסו בורג בגודל מתאים או מקדח, אל החור שמכיל את הפין שמאבטח את הפין המרכזי בדיפרנציאל (הקרוסשפט) . אתם צריכים להיכנס עם המקדח מהצד שבו יש את הטבעת שמחזיקה את הרינג. החור שם מעט צר יותר, והפין לא יכול לצאת ממנו אלא רק מהצד השני. בצד השני יש מעיכה קטנה של המתכת, ואם תדפקו מספיק חזק המעיכה הזו כנראה תתיישר ותאפשר לפין האבטחה לצאת החוצה. אם לא, יתכן שתצטרכו לקדוח את המעיכה הזו, על מנת לעגל מחדש את החור.

לאחר שהוצאתם את פין האבטחה, משכו את הקרוס שפט החוצה. סובבו את הסטליטים כך שהם יפלו משני החורים שבצד הקייס ביחד עם מיסבי ההחלקה שלהם (טבעות שטוחות דקות וגדולות) . הוציאו את גלגל השיניים הצידיים ממקומם, אבל שימו לב היטב למיסבי ההחלקה שלהם, לגבי מיקומם ולגבי האורינטציה שלהם בהרכבה. אתם תצטרכו להשתמש במיסבים האלה, ותהיו חייבים להרכיב אותם בדיוק היכן שהם היו במקור ובאותו כיוון.

בחנו היטב את הקרוסשפט ואת מיסבי ההחלקה לראות שהם לא שחוקים/שרוטים/פגומים. הרכיבו את גלגלי השיניים הצידיים של הנעילה, ביחד עם מיסבי ההחלקה המקוריים. הרכיבו את שתי הטבעות הקטנות יותר שהגיעו עם הנעילה, בלי גלגלי השיניים המרכזיים, והרכיבו את הקרוסשפט. אתם אמורים עכשיו למדוד את המרווח בין הטבעות הקטנות ובין הקרוסשפט, ולוודא שזה תואם את מה שרשום בפתק שקיבלתם עם הנעילה. רוב הסיכויים שהמצב יהיה בסדר גמור, כי ההינע הקדמי בהיילקס עובד מעט מאוד קילומטרים לאורך חיי הרכב, עקב הימצאות נועלי הטבור.

פרקו את הקרוסשפט ואת הטבעות הקטנות. הכניסו את הטבעות הקטנות לתוך גלגלי השיניים המרכזיים של הנעילה. הכניסו את הפינים הקטנים שקיבלתם עם הנעילה לתוך החורים האליפטיים בגלגלי השיניים המרכזיים. הכניסו את גלגל השיניים המרכזיים למקומם בקייס וסובבו אותם אחד אל מול השני כך שחור אליפטי ישב מול חור עגול.

הכניסו קפיץ קטן שקיבלתם על הנעילה לתוך הקפיץ הגדול. דחפו בעזרת מברג קטן את הפין מהחור האליפטי אל החור העגול. הכניסו בעזרת מברג קטן את שני הקפיצים לתוך החור האליפטי, והקפידו היטב ששני הקפיצים יושבים טוב טוב במקומם, ישרים ומסודרים.

עברו ככה על ארבעת הפינים, סובבו את הנעילה בתוך הקייס כך שהתעלה שבה תהיה מול החורים של הקרוסשפט.

הכניסו את הקרוסשפט למקומו תוך כדי שאתם דוחפים עם האצבע מהחור השני את הטבעות הקטנות הצידה שלא יפריעו לקרוסשפט לעבור.

הכניסו למקומו את הפין המאבטח של הקרוס שפט, ובעזרת מכת פטיש מעכו מעט את החור שדרכו הוא נכנס על מנת שלא יוכל לצאת.

מדדו את המרחק בין גלגלי השיניים המרכזיים של הנעילה, וודאו שזה תואם למה שכתוב בפתק שקיבלתם עם הנעילה.

הרכבה בסדר הפוך לפירוק, כאשר מקפידים על המומנטים הנכונים לכל בורג.

הערות להרכבה:

את טבעות הכיוון אתם צריכים להחזיר בדיוק אותו מספר סיבובים שנדרש כדי לפרק אותן. אז אם למשל ספרתם בטבעת אחת 4.5 סיבובים, אתם לוקחים אחורה חצי סיבוב מהמקום שסימנתם עם הדורן. ועוד רבע סיבוב כדי להיות בטוחים שתיכנסו לסליל ההברגה. תתחילו לסגור את הטבעת עד שהסימונים ישתלבו בפעם הראשונה, ונסו למשוך את הטבעת החוצה. אם היא לא יוצאת, זה אומר שהתחלתם להבריג אותה, ועד עכשיו עבר חצי סיבוב. סובבו עוד ארבעה סיבובים עד שהסימונים שעשיתם יתלכדו.

אם לא קניתם אטם לחיבור בין הTHIRD MEMBER והסרן, אז נקו טוב את המשטחים, מרחו בזהירות RTV , לא בהגזמה, הרכיבו את THIRD MEMBER במקומו. סגרו שני אומים 12 מ"מ מלמעלה ומלמטה עד שהRTV יתחיל לצאת הצידה. עזבו את הדיפרנציאל. המשיכו להרכיב את הציריות והטבורים. בינתיים הRTV יתקשה קצת, ואז תתנו את ההידוק הסופי לTHIRD MEMBER .

יתכן שבהחזרת הציריה למקום תתקלו בקושי. קודם כל, חובה שהקטעים הישרים בפעמון יהיו למעלה ולמטה. שנית, צריך לשחק קצת עם הציריה למעלה למטה ולצדדים, ובסוף היא תיכנס. בנוסף, יתכן שהיא תתקשה להיכנס לשיני הנעילה, אם שיני הנעילה ישבו בדיוק מול שיני הציריה. במצב כזה, סיבוב קטן של גל ההינע, אמור לסדר את זה.

בהחזרת מכסה נועל הטבור למקומו, יתכן שחורי הברגים לא ישבו אחד מול השני. משכו את המכסה, סובבו אותו ב60 מעלות ונסו שוב. וכן הלאה, עד שהוא ייכנס למקום והחורים ישבו אחד מול השני.

הידוק האומים הגדולים , 52 מ"מ, של הטבור, הולך ככה:

מהדקים את האום הראשון ל58 ניוטון מטר.

משחררים את האום עד שניתן לסובב אותו ביד.

מהדקים את האום ל4-7 ניוטון מטר. מסובבים את הטבור ומרגישים שהוא מסתובב חלק ובלי חופש.

מחברים משקל קפיץ לאחד מברגי הגלגל ובודקים כמה ק"ג צריך להפעיל כדי שהטבור יתחיל לזוז. זה צריך להיות בין 2.9 ל5.7 ק"ג. מהדקים או משחררים את האום ע"פ הצורך כדי לקבל את התוצאה הנכונה.

שמים את פחית האבטוח לאחר שיישרתם אותה.

מרכיבים את האום השני ומהדקים ל35 ניוטון מטר.

מכופפים את פחית האבטחה על אום הכיוונון, ועל אום האבטחה.

לא לשכוח למלא נוזל בלמים ולנקז אוויר.

ניקוז האוויר הולך ככה: מתחילים מהגלגל הכי רחוק ממשאבת הבלם עד לגלגל הכי קרוב אליה.

שמים בלוק עץ מתחת לדוושת הבלם כדי שיגביל את תנועת הדוושה לטווח שהיא מסתובבת בו בדרך כלל, אחרת הבוכנה במשאבה הראשית מגיעה לאיזור שהיא לא נמצאת בו בדרך כלל, איזור חלוד ומלוכלך, ונגרם נזק למשאבה.

מבקשים מחבר לפמפם פעמיים-שלוש את הדוושה. הוא משאיר את הדוושה לחוצה. פותחים את בורג הניקוז בקליפר, ישתחרר קצת אוויר והדוושה תרד, סוגרים את האום. מרשים לחבר לעזוב את הדוושה. חוזרים על התהליך עד שיוצא נוזל צלול ללא בועות אוויר. עוברים על כל הבלמים כך. מוודאים שתחושת הבלימה טובה בדוושה. אם לא, אז יש לחזור על תהליך הניקוז.

עד כאן תואר התהליך "על פי הספר" . בפועל, כמו שכבר נרמז קודם, לפמפום הזה של הדוושה יש נטייה להרוס את המשאבה המרכזית, ולכן עדיף לנצל מה שיותר את הגרביטציה לטובתנו. שמים נוזל בלמים במיכל, פותחים פיטמת ניקוז, ונותנים לנוזל לרדת לאיטו בצנרת, למלא את הצילינדרים בקליפר ולצאת מפיטמת הניקוז. איטי אבל בטוח. בגלל שכל המערכת מלאה באוויר יתכן שתצטרכו בהתחלה לעזור לנוזל לרדת בכמה פמפומים עדינים במהלך העליון של הדוושה, בלי לסגור את פיטמת הניקוז. בתהליך הזה גם לא צריך עזרה של חבר. בכל מקרה, לפני נסיעה חובה לוודא שהתחושה בדוושת הבלם תקינה לגמרי.

הערות:

לאחר שפירקתם ממקומו חלק מסוים, החזירו את הברגים שהחזיקו אותו למקומם. כך תוודאו שאתם לא נשארים עם פיילה של ברגים שאתם לא יודעים מהיכן הגיעו, וזה יוודא גם שלא יאבדו לכם ברגים ושייבות במהלך העבודה.

לא לשכוח למלא שמן גיר ידני 80W-90 בסרן.

הבדיקה של הנעילה מתוארת בספר ההתקנה, ונראית כך:

גלגלים קדמיים באוויר.

טרנספר משולב ל4X4 , נועלי טבור נעולים.

מסובבים גלגל ימני קדימה בכוח. הוא אמור להיעצר. מחזיקים אותו בכוח קדימה.

מבקשים מחבר שיסובב את הגלגל השמאלי אחורה. הגלגל צריך להסתובב. תוך כדי הסיבוב הנעילה תשמיע תקתוקים. זו בדיקה ראשונה.

מסובבים גלגל ימני אחורה בכוח. הוא אמור להיעצר. מחזיקים אותו בכוח אחורה.

מבקשים מחבר שיסובב את הגלגל השמאלי קדימה. הגלגל צריך להסתובב. תוך כדי הסיבוב הנעילה תשמיע תקתוקים. זו בדיקה שנייה.

מסובבים גלגל שמאלי קדימה בכוח. הוא אמור להיעצר. מחזיקים אותו בכוח קדימה.

מבקשים מחבר שיסובב את הגלגל הימני אחורה. הגלגל צריך להסתובב. תוך כדי הסיבוב הנעילה תשמיע תקתוקים. זו בדיקה שלישית.

מסובבים גלגל שמאלי אחורה בכוח. הוא אמור להיעצר. מחזיקים אותו בכוח אחורה.

מבקשים מחבר שיסובב את הגלגל הימני קדימה. הגלגל צריך להסתובב. תוך כדי הסיבוב הנעילה תשמיע תקתוקים. זו בדיקה רביעית.

חומר עזר:

ספרות:

הוראות ההתקנה של הלוקרייט. מגיעות עם הנעילה. לא לאבד את הפתק עם מרווחי הבדיקות הדרושים.

ספר טיפולים של היינס או אחר.

כלים:

כלי שיכיל את השמן המנוקז.

הרבה נייר טואלט או נייר מגבת.

מפתח רינג 10,14,12,17 מ"מ

בוקסה 19,12,17,14,24,10,52 מ"מ.

מפתח 10 מ"מ פתוח. עדיף מפתח 10 , רינג עם פתח, ייעודי לטיפול בצנרת בלמים.

ראצ'ט. מאריך לראצ'ט.

ידית כוח, וצינור להגדלת המומנט.

דורן.

פטיש.

מברג שטוח.

פלייר לטבעות C

מקדח או בורג דק וארוך.

מברג שטוח קטן-טסטר.

ידית מומנט.

משקל קפיץ קטן.

חומרים:

שפופרת RTV או אטם לTHIRD MEMBER .

נוזל בלם, לפחות 600 סמ"ק.

2.5 ק"ג שמן גיר ידני.

נספח החלפת רפידות בלם קדמיות:

ניצלתי את ההזדמנות להחליף את רפידות הבלם הקדמיות. בגלל הפירוק שנעשה לצורך הנעילה, שני הקליפרים היו בחוץ ולכן זה נראה שונה מאשר כשרק מחליפים רפידות. במקרה כזה, הקליפר נשאר במקומו על הסרן.

מוציאים ממקומו את התיל שמאבטח את שני הפינים של הקליפר.